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Grazie Riccardo, quindi pensi l’abbiano già sostituito? Hai qualche dritta su dove posso cercarlo? Sono due giorni che ci provo ma di questo ds34/HR8279 non esiste traccia da nessuna parte. Comunque ho spento tutto e riposto in garage in attesa di trovare il pezzo grazie ancora

Non appena mi arriverà, farò qualche esperimento e posterò qualche video su youtube.com - se può interessare.

originale DS34 non credo che quello in foto sia originale anche se simile. Non insistere a farlo scaricare,può bruciare il finale orizzontale e l'IC del verticale

Ah, beh credo di poterti capire anche se non ho mai fatto il tecnico ma per me è solo un hobby. Proprio rievocare i tempi che furono mi stimola a mettere mano a queste cose. E una certa soddisfazione quando ogni tanto riesco a fare funzionare qualcosa ☺️ Grazie, ciao

semplice,ogni riparazione vintage mi ricorda i tempi passati in cui l'elettronica era solo analogica,come il mondo del resto e non c'erano tutte queste cineserie di oggi. Era solo una provocazione ovviamente

Il morsetto 8/ e 9 servono per un eventuale bollitore . i contatti per il termoregolatore sono 1-2-4 ed eventualmente pure 5 Ma solo Junkers originale magari ci sono alternative ma non le conosco

Sostituiti i cavi con quelli prelevati da un eat di recupero, pulito gli zoccoli, rifatte le saldature sui cappellotti, sembra andare bene! 🤞🏻 Questa non l'ho capita

Buonasera a tutti mi sto guardando in giro per acquistare una nuova lavatrice, e per motivi di spazio avendo il lavello davanti alla lavatrice ho una scelta molto limitata e sarei giunto alla decisione di una electrolux serie 600 SensiCare 7 kg con cestello di 50 lt che mi sembra pochino in effetti parrebbe quasi una 5kg equivalente sapete darmi un consiglio? grazie

In genere i produttori mettono a disposizione le curve di efficienza a varie tensioni e potenze, direttamente sulla scheda tecnica scaricabile da chiunque. Se hai una sola stringa facilmente stiamo parlando di qualcosa come 3 o 4 kW, per cui i 384W in questione rappresentano il 10% circa del nominale. Tutti gli inverter "di marca" al 10% della potenza stanno già sopra il 95% di efficienza, il tuo è molto più basso perché è economico. Spesso in questi casi le curve di efficienza sono "undisclosed".

Prova a riscaldare la zona , dentro e fuori , vedi se cambia qualcosa

in fatto di robustezza posso dirti che sono veramente fatte bene, tantè che sono fatte praticamente come le asko professionali di 20 anni fa, che posseggo anch' essa, la WMC 55 nonostante i vari passaggi di proprietà lo standard è sempre alto sto aspettando di vedere qualche video della nuova serie perchè farei un pensiero per la 3114 da manuale i consumi di acqua di molti programmi sono molto più elevati rispetto alla serie precedente, questo mi fa ben sperare

I pulsanti nella scatola a destra sono luce scale, portone e cancelletto, fanno la stessa cosa che fanno i 3 pulsanti sul citofono. Tutti e 3 i pulsanti sono "doppi" insomma. Infatti alla fine terrò solo la luce scale sulla scatola di destra e portone e cancelletto li metterò sui 2 del citofono in modo da non averli più inutilmente doppi

Ciao borgo77, ti confesso che anch'io volevo aquistare un'unimatic ma la porta del bagnetto di servizio e il lavandino vicino allo spazio per la lavatrice non mi consentono di farla entrare nella nicchia. Ti confesso inoltre che le unimatic attuali non sono più le unimatic costruite fino a 10-15 anni fa. I lavaggi sono più o meno tutti uguali e i livelli di risciacquo sono molto più bassi rispetto a ciò che conosciamo. Contattami in privato se hai bisogno di un punto d'appoggio per acquisti 😄 Mi dispiace che tu non ti sia trovato bene con la tua Asko. Io mi sono orientato sulla Asko soprattutto per la robustezza. Ho lavato con una 7096 un paio di settimane fa e i lavaggi/risciacqui mi sono sembrati molto efficaci. Miele non mi piace più - e il nuovo cestello senza battitori/trascinatori - nein, danke!

Se ci pensi, con quell' LNB stai avendo solo problemi: le specifiche tecniche non c'entrano nulla e lo strumento manco lo vede. Il modello esatto non ce lo dici, allegare le istruzioni complete, niente?! Che altro posso dirti?

Non vorrei dire, ma 8 e 9 hanno un ponticello, rimuovi quel ponticello: Spegni la caldaia, togli il ponticello, riaccendi e vedi se funziona l'acqua sanitaria, se l'acqua calda funziona senza il ponticello allora quel ponticello è il collegamento per il termostato tradizionale on/off (8-> (COM) termostato (NA) -> 9) Se così non dovesse funzionare devi realizare il circuitino col relè e la resistenza per sfruttare il modulatore junkers

C'è scritto così... però anche impstando lo strumento come fosse un LNB tradizionale non lo vede

Buonasera, a seguito di verifica ispettiva disposta dal comune dovrò installare i dispositivi per trattamento dell acqua (dosatore polifosfati, defangatore e neutralizzatore di condensa) su una caldaia a condensazione. Sto chiedendo dei preventivi, vorrei capire un paio di questioni fiscali che non mi sono chiare. A voi riuslta che l aggiunta di questi dispositivi su un impianto esistente sia opera straordinaria detraibile? Inoltre l iva è al 10 o 22%? Grazie per l attenzione.

ciao Fabio Tra le molte lavatrici che utilizzo ho avuto per circa un annetto una w6124x/w1 e posso dirti che era una macchina davvero completa e performante, fin troppo per le mie abitudini, tantè che l'ho poi venduta Per quanto riguarda i programmi, erano tutti molto simili fra loro, al di là del nome, ma per me tutti troppo lunghi Il difetto che più mi ha invogliato a venderla era comunque il livello dell'acqua mi spiego meglio: avendo il prowash, caricava in lavaggio un determinato livello che poi portava anche in risciacquo, non tenendo conto minimamente dell'assorbimento della biancheria infatti a pieno carico i risciacqui erano veramente per me ad un livello troppo basso, non effettuando alcun rabbocco ora, so che la nuova serie è cambiata molto, in quanto molti programmi sono stati eliminati, come il quotidiano/universale e l'automatico Tra l'altro le macchine non dotate di prowasch effettuano il carico acqua a cesto in movimento che è un ottima cosa comunque, almeno nella mia, i programmi erano praticamente quelli base con l'aggiunta delle varie opzioni, nulla di più Avendo avuto per alcuni anni una zug unimatic, proveniente proprio da una lavanderia condominiale svizzera (tra parentesi che sto cercando disperatamente) molto simile alla tua Adora, asko differisce molto come modo di lavare, personalmente io preferisco zug o schulthess Sono comunque macchine di alta qualità, penso al momento superiori a Miele, e penso tra le poche a raggiungere le temperature realmente Ho ancora una asko di una quindicina di anni fa e devo dire che è ottima

Ma c'è un doppio pulsante per aprire il portone e il cancello, oppure a cosa servono quelli nella scatola a fianco del citofono? Comunque, si potrebbe fare in un altro modo, ma per fare le cose più semplici possibili, confermo quello già detto:

Ciao CastorCX353, Per avere qualcosa di "regolabile" e/o scelta melodia, dovresti avere un terzo filo che arriva dall'impianto condominiale o forse dal citofono, eventualmente potresti provare a cambiare il ronzatore con un cicalino tipo il Vimar 615S, oppure l'Urmet 9854/55 o 9854/56. Un altra alternativa potrebbe essere un carillon con cui sentiresti il classico "Din-Don", veci ad esempio il BTicino 92/12

Qualche volta il Condensatore Elettrolitico si surriscalda e finisce per gonfiarsi . Più spesso inizia a perdere gradualmente la propria Capacità, rendendo instabile il funzionamento . - Mi capitarono 7 Schede Guaste, le prime 6 senza indizi visibili ; solo sulla settima si notava un Elettrolitico a cui "era già partito il tappo in gomma a Capodanno" 🍾 ! ( Le altre si erano guastate più recentemente e attendevano il prossimo "31 dell' anno" 😉 ! ) Avevo un solo Condensatore di quel valore, quindi , per una prova rapida, lo ho applicato lato saldature, a turno su ciascuna Scheda senza smontare quelli vecchi . Tutte rifunzionavano, perciò ho procurato i nuovi per sostituirli definitivamente.. - Alcune versioni di Scheda prendono Alimentazione attraverso un Condensatore a Poliestere ( es. : 1,5Microfarad/ 275V~ ) . In caso anche quest' ultimo potrebbe essere tra le Cause del fenomeno.. - Buona Domenica !

Ciao a tutti, dopo 20 anni e 1 mese di onorato servizio (di cui circa 10 a casa mia), la mia VZUG Adora SL (del 2005) ha tirato le cuoia due settimane e mezzo fa: ll tecnico è stato qui la settimana scorsa e ha constatato che sia l'elettronica di potenza che quella del motore sono andate. Una riparazione è possibile (anche se parecchio onerosa) ma i pezzi di ricambio hanno un tempo d'attesa indefinito. Al momento sto lavando con la lavatrice condominiale (vivo in Svizzera italiana - sapete che qui è abbastanza usuale avere una lavanderia condominiale) ma il mio turno è una volta la settimana e la cosa comincia ad essere stressante. Da appassionato lavatricista seguo il mondo delle lavatrici e negli ultimi anni mi sono documentato/informato su cosa mi sarei orientato laddove la mia Adora fosse arrivata ai giardinetti. Avendo a disposizione una presa 230v/400v (la vedete in alto a destra), mi ero ripromesso di acquistare un'altra VZUG o una Schulthess che offrono quasi sempre l'allacciamento a 400v. Questo tipo di allacciamento ha il vantaggio di supportare la doppia serpentina con tempi di lavaggio ridotti rispetto allo standard odierno. Gli ultimi sviluppi di Schulthess e VZUG, la qualità ormai "plastico-orientata" nonché il menu iper complicato delle loro lavatrici (con 800000000 programmi inutili, impossibili da disattivare) non mi convincono più e quindi ho deciso di orientarmi su una ASKO. Conosco le ASKO da una vita, avendo sempre frequentato la Svezia per viaggi di piacere e avendone sempre ammirato il tipo di costruzione - addottato anche da VZUG negli anni 80, anche se poi abbandonato. ll modello che ho scelto è il W6098X/3. L'ho ordinato e dovrebbe arrivare la settimana prossima. La scheda programmi dell'ASKO in questione è composta da innumerevoli programmi di lavaggio a mio parere inutili: I lavaggi che effettuavo finora con la vecchia lavatrice sono: - Bollitura 95° (l'ADORA SL bolliva letteralmente il bucato - l'ASKO arriva a 90 gradi) per tovagliato, canovacci, biancheria cucina, mollettone del letto e ogni tanto spugne - Bollitura 60° per spugne o biancheria del letto (a volte colori chiari, a volte colori scuri) - Sport 60° rapido per camicie - Colorato 40° per scuri/jeans oppure giacche, etc... - Delicato 30° per tende e altra biancheria delicata - Lana a freddo per maglioni di lana e cashmere. In qualsiasi momento era possibile far avanzare il programma e quindi utilizzarlo solo per i risciacqui e/o per la centrifuga. Ora avrei bisogno di voi (Ganimede77 mi sembra molto esperto in merito 😉) per capire un po' in cosa differiscono molti programmi. Mi spiego meglio: uno dei motivi per i quali mi sono orientato su ASKO è la possibilità di disattivare tutti i programmi che non servono. E qui nascono innumerevoli domande: - Al di là del genere di rotazione, in cosa differiscono lavaggio universale/cotone/igienizzante/biancheria da letto, etc. ? - Al di là del tipo di rotazione in cosa differiscono bucato misto-capi sintetici/scuri/jeans? - in cosa differiscono il rapido e il rapido PRO? Le capacità di carico massime (sia vere che "fake"), i consumi di acqua, etc... mi sono chiari. Ma nel mio pragmatismo e soffrendo della sindrome da lavatricismo (o della governante - alla Bree Van de Kamp 😄), tutti questi programmi non possono che perplimermi! Il mio obiettivo è di averne 5, massimo 6, nel menù della lavatrice e di escludere/disattivare tutti gli altri. Grazie per il vostro aiuto e un caro saluto, Fabio

Salve a tutti, nel nuovo appartamento ho trovato una caldaia Junkers ZWR24. L'appartemento non essendo dotato di un cronotermostato ho dovuto acquistarne uno nuovo: il cronotermostato bTicino Smarther 2 Netatmo. Purtroppo non riesco a capire come collegare la caldaia al nuovo termostato. La caldaia, da manuale, necessita di tre collegamenti metre il nuovo termostato porta solo 2 ingressi/uscite. Allego un'immagine per maggiore chiarezza. In giro ho letto di soluzioni con relè e resistenze ma senza fornire uno schema per il montaggio. Grazie in anticipo per l'aiuto che saprete fornirmi.

Il pulsante nero è uno sblocco della caldaia quando va in blocco per over temperatura Però questo blocco blocca tutto, al pari di quello posto sulla scatola comandi La luce gialla è la luce che segnala il funzionamento dell'operatore gas, quella verde della pompa dell'aria (circa 4 secondi dopo la gialla). Ovviamente se non socca la scintilla non si accenderanno mai.

Probabilmente (ma chi lo sa, 😂 magari si ferma solo), se il sensore della forza è tarato giusto e l'interruttore nella posizione corretta. Penso che il modo corretto sia diminuire fino al minimo la forza col potenziometro finché il cancello riesce a chiudersi correttamente poi aumentare appena appena.