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usa un alimentatore da 200 Mah e togli quella scheda di alimentazione colleghi i 2 fili al posto del rosso e nero e vedrai che funziona ancora

Invece di mettere foto (illeggibili), scrivi semplicemente il valore riscontrato, altrimenti sorgono solo dubbi.

Avevo capito che non vedevi il nome del file, scorrendo la lista col telecomando. Se invece non lo leggi c'è poco da fare, dipende dai Codec che il lettore nella TV "digerisce" Io ne ho convertiti parecchi con "Handbrake"

Grazie per la tua esaustiva spiegazione. Spero che possa servire a Salvatore per la scelta che eventualmente farà per il suo impianto. Saluti.

Ciao a tutti, ho un frigo WTV4598 Aqua della Whirlpool, tenuto fermo per alcuni mesi per questo problema del freezer, ora volevo provare a capire cosa non va. Mi segnala problemi di temperatura. In pratica se non apro nulla, lo fa raramente, ma se apro il frigo, dopo un po' inizia a segnalarmi problemi di temperatura. ho trovato il manuale di servizio, ho fatto tutti i test delle sonde ed i valori sono corretti. Poi ho inserito un sensore di temperatura in entrambi i vani ed ho notato che se attivo la modalità compressore acceso ed elettrovalvola lato freezer, arriva a -30, se invece attivo elettrovalvola lato freezer+frigo il freezer inizia a salire fino a -5/0 e la temperatura lato frigo scende lentamente fino alla temperatura selezionata. Avviandolo in modalità normale, fin quando il frigo non raggiunge la temperatura impostata, il freezer resta sui -5/0. Tengo a precisare che in passato ho dovuto farlo scongelare 2 volte perché il vano freezer era pieno di ghiaccio. cosa potrebbe essere? mancanza di gas o problema elettrovalvola? grazie mille.

Si Sono altre sui 50 cm e di solito vanno messe in verticale, ma posso andare anche in orizzontale con apposito kit che fa da sella Se messe in verticale aspirano dal fondo ma devono restare coperte dall'acqua che raffredda il motore

Per queste cose ci sono i messaggi privati .

Chiedo scusa le misurazioni erano fatte troppo velocemente. Ecco i risultati.

Ok, chiedo scusa. Posso dire però che questa cosa apparentemente ha poco senso? Cioè io avrei bisogno di un chiarimento diretto dall'utente citato sopra e aprendo una mia nuova discussione rischio che lui non la vedrà mai.

stacca tutto e prova a banco il sistema visto che ti bastano solo 2 fili di collegamento tra pulsantiera alimentatore e monitor i collegamenti sono esatti ? pulsantiera > TK alimentatore monitor > PI alimentatore se a banco non funziona allora riprova la vecchia pulsantiera, se anche questa non va il problema sta nel monitor se invece tutto funziona allora potrebbe essere dove è alloggiata la pulsantiera forse installata in una posizione errata come all'intrno di una colonna vuota che ti fa da cassa e che ti fa aumentare l'effetto larsen, quindi la devi imbottire

Chiaro, vedrò di fare questo primo passo e vedrò cosa mi rispondono. Grazie per tutti i suggerimenti. Approfitto per un'ultima curiosità. Come descritto nei post precedenti, nel quadro generale di stabilimento c'è questo modulo differenziale rotto (tipo AC , Idn = 300 mA , istantaneo) da cui parte la linea che alimenta il quadro di comando principale al cui interno è presente un relè differenziale tarabile e impostato come segue (tipo A , Idn = 500 mA , t = 2s). Con questa configurazione il differenziale interno al quadro di comando scatterebbe solo nel caso di correnti pulsanti non rilevate dal tipo AC a monte giusto? e se quest'ultimo fosse sostituito da un tipo A, F o B allora quello interno al quadro di comando finirebbe per diventare una sorta di "differenziale di backup" nel caso non intervenisse quello a monte?? Me lo chiedo perchè quello che ho letto e studiato sulla selettività prevedeva differenziali istantanei a valle e quelli ritardati a monte ma in questo caso sembra il contrario. 🤔

su alicoso puoi procurarti un "tester" che ti sa dire la capacità e la resistenza interna a poco https://it.aliexpress.com/item/1005006422977231.html

Certamente, ma per risponderti dovresti indicare la capacità della tua cella al litio

GRANDE Andrea! Grazie!

anche se la carico e mi segna il voltaggio giusto non è detto che con un carico Renga o si scarica subito, quindi vorrei metterci una resistenza in parallelo e vedere se la tensione scende con il tester, trovare lampade incandescenza e un po' difficile, comunque ho trovato altre resistenze se mi dite qual è quella più adatta

Prova a caricarla con un caricabatteria specifico per questo tipo di batterie. A piena carica deve ragiungere 4,2V; poi dipende dalla capcità della batteria, dato che solitamente è riportato sullìinvolucro della batteria stessa.

Ciao a tutti, l'alimentatore del mio centralino Fracarro mbj3640lte non funziona più, ho visto sulla scheda pcb che una resistenza si è bruciata (forse per il caldo di questi giorni). Qualcuno sa suggerirmi un centralino equivalente, visto che il mio è fuori produzione? Grazie mille!

La batteria è una 18650 3,6 volt

In questo caso devi sentire il fornitore di questa linea, a cui farai presente che secondo il manuale di installazione, uso e manutenzione dell'inverter è richiesto un differenziale di tipo "B". La richiesta di questo tipo di differenziale, oltre che dal manuale del produttore, è richiesto anche dalle direttive vigenti, perchè il tipo "B" è l'unico tipo di differenziale in grado di rilevare tutti gli eventuali guasti verso terra di un inverter trifase; inoltre è l'unico tipo di differenziale in grado di evitare eventuali interventi impropri.

Le misure sui due fili che alimentano il tutto, ho capito bene che danno 3 o 33 M ohm ? Sembrano misure alquanto strane, il multimetro e ok? Hai scaricato fino alla fine i condensatori?

Controlla la chiavetta con questo programmino https://www.grc.com/validrive.htm

Effettivamente la risposta più esauriente è quella di Piergius. Io avevo immaginato una 18650 da 3,7V. Specifica le caratteristiche della tua batteria per avere una risposta più esaustiva dai ragazzi del forum.

Ciao, questo problema per me non esiste perchè nella camera da letto, collego Hard Disk da un tera, che viene collegato a un lettore Bluray e poi tutto lo collego alla tv tramite presa HDMI, ma la tv di cui parlo sta nel salone, e mi è più comoda usare la sola pennina, comunque grazie del tuo intervento, anche se non ho capito bene se anche con te i primi file te li leggeva, o non leggeva proprio nulla.

Con quel Resistore si potrebbe testare una Batteria da 60V- 1Ah o giù di lì.. Non sappiamo i Dati ( Tensione, Capacità et cetera [eccetera (italiano) o et caetera (latino = e il resto)😉]) di quella da testare e del Carico che alimenta ! come si fa a rispondere ? - Magari, in possesso delle suddette Caratteristiche, si utilizzano dei gruppi di Lampade ad Incandescenza che a freddo hanno una Resistenza molto bassa, quindi provocano una elevata Corrente di Spunto iniziale, che "sveglia" la Batteria efficiente, ma stronca quella difettosa.. - Buon pomeriggio !

Io avevo il tuo problema, ho salvato da portare in viaggio quasi 1 tera di film musica ecc su disco rigido, ma quando lo attacco alla tv, questa non ce la fa. Hi risolto comprando su Amazon un lettore apposta da attaccare alla tv, ci ho attaccato il disco rigido ma pure lui niente, sentivo che girava ma non riusciva, così preso dalla disperazione ho trasferito dal disco rigido a una memoria rigida, ssd mi sembra si chiama, da 1 tera, e finalmente vedo tutto, col telecomando piloto il lettore attaccato al disco sdd e lui mi manda segnale al tv .