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Ma nella colonna TOT ci sono i costi fissi che sono pure più elevati PER ME perchè ho il contratto da 5 Kw di picco. Tu quanti Kw hai di picco ? A me, per dire, rispetto a chi ha contatore da 3 Kw, l'aumento è di 9,20€ a bolletta

Salve a tutti ,o questo televisore che prima sì vedeva con schermo un po' ballerina ma dopo un po' scompariva ma non del tutto,oggi lo aperta o tolto 1 a 1 i flat che vanno al pannello ma in ogni caso rimane con schermo blu consigli?

Su base mensile devo impazzire a farlo, perchè dovrei andare ad incrociare i dati mensili dell'inverter con i dati mensili del GSE. Non ne ho voglia, non ho nemmeno voglia di provare a dare in pasto i miei dati a chatgpt. Mi basta vedere che nelle ore di maggior produzione, il GSE mi riconosce meno delle briciole. Cioè, io investo, gli fornisco energia, me la paga uno sputo e io devo ricomprarla a prezzi da manicomio.... Ma anche no, grazie.

SE il router è tuo, nella maggior parte dei casi è in comodato o a noleggio. Se il router è quello del gestore e mandano il tecnico praticamente sempre lo sostituisce senza costo, anche se è di proprietà. Almeno, a me hanno fatto così due operatori (tim e fastweb, due volte su linea business e una sulla privata) per un totale di 3 router.

adesso non ho tempo, ma se pago 0,225 tutto compreso (escluso solo la rai) il confronto lo faccio con la colonna TOT

Stai sbagliando a leggere senza dubbio. E' cara la TUA di bolletta perchè IO ne pago 15 di centesimi al Kwh. Dentro ovviamente ci metto pure l'IVA e tolgo il canone RAI. La colonna in questione è la "€/Netto KwH" e non dirmi che non è conveniente. Se hai già messo sul chi va là il tuo installatore, è solo perchè ti sta frullando nella testa che sta per diventarti conveniente, e con prezzi così, non può che essere come dico io. Torno a ripetere che sono passate nel giro di pochissimo, da una media (queste della Pylontech, che vedo essere molto diffuse) di qualcosa meno di 500€/KwH ovvero 1.100/1.200€ a batteria da 2,4 Kwh a 208€/KwH ovvero 500€ a batteria (basta gugolare un pochino, senza nemmeno sbattersi troppo, poi se vuoi, ti mando i link in pvt perchè mi sembra non sia permesso mettere link simili in pubblico). Ma se leggi bene, non sono per nulla spalmati i costi. Nella colonna "spese fisse" ci stanno SOLO i costi fissi ricorrenti. In pratica TUTTO ciò che sono voci €/mese/cliente di cui qui ti allego un estratto : TUTTO il resto delle voci, indicato come €/KwH sempre come vedi sopra nell'estratto, va nei costi variabili del singolo Kwh. Hai pienamente ragione su ciò che hai scritto! Poi, per mera curiosità, ho anche la colonna chiamata "€/Totale Kwh" che deve essere quella che deve aver letto forse prima @reka. Quella, in effetti, riporta un conto errato perchè prendo la bolletta e la divido per i Kwh acquistati, ma dentro ci sono i costi dei canoni fissi che pagherei a prescindere che consumi 0 o mille Kwh

Beh, questo l'ho dato per scontato. Mi pare il minimo.

Ma serve anche il SW.. da LSS in poi il Comunque 1 si programma

Salve, rieccomi dopo un mese e mezzo. Allora premetto che il motore in questione è stato tolto dal nastro e rimontato sulla vecchia betoniera enorme (360 litri) e sul nastro ho messo un motore revisionato. Comunque tornando al motore in questione rimontato sulla betoniera (per vedere se schiattava) con il collegamento che segue in foto, vi devo dire che ha funzionato e attualmente funziona riuscendo a miscelare 80 sacchi di malta premiscelata da 25 kg l'uno e ben 8 o 9 sacchi contemporaneamente più l'acqua necessaria (sui 250 kg circa al colpo) e fatto la bellezza di 6 metri cubi di calcestruzzo per una gettata. Con temperature esterne di 29 - 32 gradi la carcassa raggiungeva una temperatura di 70 - 78 gradi ma senza mai dare il ben che minimo problema. Il motore si cuoceràa breve? Questo ve lo saprò dire tra non molto quando terminerò di rifare una piccola depandance più posto auto coperto su platea di calcestruzzo di 30 mq con spessore 30 cm, più il calcestruzzo per l'anello di legatura, la malta per i mattoni, gli intonaci esterni ed interni ed il massetto. Comunque per adesso va alla grande.

Ciao a tutti! Vorrei condividere la mia strana esperienza con l'ultima lavastoviglie in mio possesso. Qualche anno fa, comprando casa e componendo una cucina da zero, mi sono trovato a scegliere di fretta una lavastoviglie Electrolux EEM69315L (600 e rotti euro). Per intenderci, quella col selettore ECO a barre verdi, ad incasso. A distanza di 2 anni e mezzo posso dire che è stata la peggior lavastovglie che abbia mai avuto, senza voler estendere all'intera Electrolux la mia critica. Espongo i fatti che riguardano il mio esemplare: - STRANI RUMORI Il primo sopracciglio l'ho alzato quando la prima notte di funzionamento vengo svegliato da alcuni "scatti" o ticchettii ad intervallo regolare che la macchina emette nella fase dell'ultimo risciacquo. Parliamo del rumore di apertura del cassettino detersivi, questo per una decina di volte. Nulla di fastidioso, dopo qualche notte non ci ho fatto più caso, tuttavia quantomeno inusuale. Tutto ciò accade in ogni lavaggio, per ogni programma. - RISULTATI MEDIOCRI Sono una persona attenta, se non capisco una cosa rileggo i manuali, faccio prove, sto attento al dettaglio e alle best practice. Confrontando questa con le altre 6 o 7 lavastoviglie che mi sono capitate sottomano, posso dire che questa ha in assoluto i risultati peggiori. Non la farò molto lunga, in generale posso dire che A- ci sono chiaramente dei punti ciechi, ovvero posizioni (non astruse) dove banalmente l'acqua fatica ad arrivare. B- (corollario di A) Vasca e cestelli hanno punti dove le incrostazioni si accumulano perché non vengono mai lavati. Un bicchiere si può rilavare, ma il cestello sempre in quella posizione sta. C- In ogni caso, situazioni che altre lavastoviglie risolvono con un lavaggio 1:30 h / 65 gradi, questa fatica a farlo con l'intensivo. D- Anche la parte di vasca coperta dalla porta chiusa, in basso, tende ad incrostarsi molto in quanto non riceve (giustamente) acqua di lavaggio. Prima volta che vedo una cosa del genere. Ogni mese devo andare giù di spazzola. - MANUTENZIONE Mai avuto a che fare con cestelli del genere. Le suddette incrostazioni ovviamente penetrano nei carrelli di scorrimento, che così facendo rendono il movimento dei cestelli scattoso, difficoltoso. Nonostante il curalavastoviglie e la manutenzione certosina ogni 20 o 30 lavaggi. Ci sono punti che ormai non si ripulisono neanche con la spazzola dato che sono molto difficili da raggiungere, salvo smontare completamente i braccetti (cosa non prevista dal manuale da parte dell'utente). Il filtro stesso di intasa molto più facilmente. Specifico che di abitudine sto attento a che nei cestelli non entrino stoviglie con residui solidi più grandi di una briciola e comunque tutto riceve una sciacquata veloce nel lavandino (obbligatoria con il mio esemplare). Vengo da un mondo completamente diverso: la mia vecchia Siemens di 12 anni avrebbe digerito qualche porzione di lasagna se ci fosse entrata. Naturalmente ci sono anche note positive, come la rumorosità, che non è male (ma neanche benissimo). Non voglio che passi il messaggio che si tratti di un disastro di macchina, non è così. A volte è andata meglio e mi ha stupito, ma la prestazione generale è sempre stata un pochino sotto le aspettative. Il primo lavaggio dopo le mille cure e manutenzioni va anche bene, ma poi da lì la discesa verso il risultato scarso si vede già dopo 5 o 6 lavaggi normali (non ECO o brevi...). IL SUICIDIO Quindi dopo solo 2 anni e mezzo, l'altro giorno scopro che la vasca perde, e mi ha anche rovinato un pochino il mobile della cucina per un ristagno d'acqua sul pavimento. Mi dispiace ma non ci ho pensato due volte. Quasi come una liberazione ho ordinato una nuova lavastoviglie. Stavolta ho preso la Miele G5356 (quella senza terzo cestello, col quale mi trovo male, ma sono preferenze personali). Lo so che probabilmente una perdita dalla vasca (esce acqua di lavaggio) che inonda il piedino destro magari è anche riparabile, ma preferisco spendere soldi su qualcosa di nuovo IN QUESTO CASO. Di solito avrei fatto riparare, ma anche richiudendo la perdita sarei rimasto fondamentalmente con una macchina che non mi ha mai soddisfatto. Ho pensato che magari la mia macchina fosse fallata già in partenza, chi lo saprà mai?

Devi farti un "analisi" su base mensile o meglio settimanale (vendite meno acquisti in kwh) Se no, finisci nel voler fare un accumulo in base annua 😀

mah, secondo me non è corretto spalmare le spese fisse nella media per kWh. Potresti anche azzerare il prelievo con le batterie ma quello devi pagare comunque, non li risparmi.

il mangetotermico del contatore non va considerato, li serve un C40 6000A in partenza entro i tre metri dai morsetti, ne basta uno perchè mi pare di capire che le due salite facciano un'unica abitazione.

20 euro...mah, quasi quasi chiudo il laboratorio e mi metto a vendere.

vantaggioso? a me sembra carissimo per essere un variabile. io maggio/giugno ho pagato 0.225 al kilowattora non riesco a capire come sia sostenibile un sistema di accumulo con quelle percentuali di autoconsumo. io l'ultima valutazione con l'80% di autoconsumo medio ipotizzato non l'ho presa in considerazione, ma le batterie erano ancora costose, se dovessero davvero dimezzarsi davvero come prezzo le riprendo in considerazione, ho già messo sull'avviso l'installatore

Ho dato una prima occhiata e vedo tutto regolare sulle mie 3 batterie. Anche i bilanciamenti delle celle sono perfetti. C'è giusto 1 decimo di V qua e la. Ma questo penso sia di sicuro da accreditare al fatto che sono nuove, una (la P1), nuovissima. L'ho sostituita qualche giorno fa ed infatto ha alle spalle 1 solo ciclo. Non ero a conoscenza di questo sw, se no ci buttavo un occhio alle batterie che avevo prima, che mi hanno sostituito in garanzia.

Con il tester in ohm x 1000 o maggiore ,se c'è , senza alimentazione ( linea staccata dal modem ) vedi sui due fili se c'è isolamento sufficiente . Dovrebbe essere almeno 1 Mohm . Prova anche tra i due fili e la terra . Se non hai basso isolamento stacca gli apparecchi , la badenia ,infine le prese , fino a quando trovi il guasto.

Ma che dici ? Se il router è tuo , come nella maggior parte dei contratti , se si rompe te lo devi comprare tu . Si puo controllare sulla bolletta se hai la voce canone di fitto e/o manutenzione ruoter , se cosi allora quando si guasta te lo cambiano

Testerino arrivato. Vedo di capire come funziona e provo a fare la misura. È un ic tester cinese spero che riconosca il chip. In automatico permette di selezionare 3,3V e 5V, cosa scelgo?

Grazie. Direi di aver risolto la ricerca grazie ad una persona gentilissima conosciuta proprio su questo forum

Li avevo già visti, ma nessuno è per una WTW85468II. Se faccio una ricerca per questo modello non riesco a trovare nulla.

Hai visto questa pagina???

Grazie Stefano per la tua risposta. Proverò prima a fare una pulizia, poi spruzzerò del WD40 ed infine proverò a smontare con molta cautela.

Questi i miei costi, precisi precisi, prendendo da ogni singola bolletta i costi meramente fissi (il "caro buon vecchio" canone che dipende dalla potenza del contatore) ed i costi totalmente variabili (ovvero TUTTE quelle voci che dipendono dal consumo). Come costo al KwH, sono con un contratto molto vantaggioso che mi fecero in virtù dell'acquisto dell'impianto da EnelX e che va avanti fino a ... boh, non lo so, ma finchè va, va. Quindi le mie considerazioni sono che avendo MEDIAMENTE un costo di acquisto (da 01/2021 e come vedi non si discosta più di tanto nel tempo) di 15cent/KwH ed andando a ricevere invece un compenso di 3 centesimi nelle fasce di punta, ne deriva che è decisamente molto più conveniente immagazzinare energia visti i costi attuali delle batterie, per andare a consumarmela la sera quando la produzione è assai scarsa e i compensi più elevati. Ma se sbaglio in qualche considerazione, ditemelo.

Metto le singole immagini effettivamente non mi sono reso conto che la qualità si era persa Intendi appena sotto al contatore o per ciascuna delle due salite? Comunque anche per gli altri appartamenti, come si può vedere dalla foto, è stato fatto così...forse allora non era uso comune? Si potrebbero sostituire i due differenziali puri a valle del contatore con due MTD 40A a quel punto? Domanda stupida: l'interruttore del contatore è comunque un magnetotermico o fa abbastanza schifo da non poterlo considerare tale?