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salve, ho cambiato il manico a un ferro Imetec ZeroCalc PS1 2200. ora devo ricollegare i fili del manico, della piastra e della caldaia, ma 😟 😳 non li ho fotografati prima. mi sapete aiutare? i fili del manico: blu, marrone, rosso, nero, i fili del ferro: blu, marrone, rosso, giallo-verde i fili del cavo che va alla caldaia: blu, marrone, nero, giallo-verde esistono schemi elettrici di riferimento? grazie dell'aiuto! Maurizio

Puoi fare una foto senza i cavi di ring? Non riesco a capire molto dalla foto... Il collegamento corretto potrebbe essere questo: Per aprire il cancello usi il pulsante a forma di triangolo (il primo partendo dall'alto) o quello ovale (il secondo)?

la mia era una battuta: la scelta se utilizzare o meno i cloud cinesi è molto personale. Personalmente non la preferisco, conoscendo come interpretano il concetto di "privacy", sebbene io stesso ne faccia uso in situazioni non critiche. Se l'esigenza è quella di usare il tuya come pulsante esterno per comandare l'attuatore, la soluzione è quella già fornita. Se hai dubbi sulla procedura facci sapere.

salve, ho bisogno di aiuto con i fili... della mia caldaia Imetec zerocalc 3X 2100W ho smontato il manico che avevo rotto facendo cadere il ferro, l'ho rimontato e adesso devo ricollegare i fili: fili del manico: blu, marrone, rosso, nero, fili del ferro: blu, marrone, rosso, giallo-verde fili del cavo che va alla caldaia: blu, marrone, nero, giallo-verde ho idea che i colori identici siano da collegare insieme: tutti e tre i blu insieme, tutti e tre i marrone; ma poi non so andare oltre grazie dell'aiuto Maurizio

Prima che toccavo sì vedeva ,quando o tolto il flat niente più

Meglio così. Non vorrei che prima fosse frenato. Ciao.

Se premi S1: K1 =24V (si chiude il contatto K1) H1 = 48V Se rilasci S1; Tutto a 0 V

Ciao, lo schermo blu potrebbero essere i led in esaurimento.

A me sembra coerente con il "mercato"

Su H1 non avrai alcuna tensione se non premi k1. Quando premi k1 su H1 avrai 48V. Quando premi S1 sulla bobina avrai 24V. Se premi anche k1 sulla bobina se non erro non dovresti avere tensione. Aspetta che qualcuno più esperto possa confermare o meno quanto detto.

PS: ovviamente quando sarà a posto definitivamente posterò un'altra foto 🙂

Ciao GiRock, dissaldato il chip dalla scheda e penso che si vedano meglio alcuni collegamenti. Pulisco i PIN del chip e non appena recupero le pile del testerino faccio la misura.

Buongiorno, ho un dubbio sullo schema allegato. G1 e G2 sono due batterie identiche a 24VDC. Se chiudo il selettore S1, che tensione avrò applicata alla bobina K1? E sulla lampada H1? Grazie.

Proprio nessuno vuole aiutarmi? 😞

Grande Riccardo! Sostituiti EAT e finale H è ripartita! Ovviamente è da tarare e forse recappare qua e là ma ci siamo. L'immagine è molto nitida come per tutti i Philips/Phonola di quegli anni. Peccato per lo sportellno mancante. Grazie ancora per il vostro contributo, alla prossima!

Leggo solo ora. Lato collegamenti, ti dò pienamente ragione : i poli + e - della master vanno all'inverter, gli altri (in parallelo) vanno alle altre batterie come si vede bene inquesta foto : Anche se vedo che il negativo che va all'inverter lo hanno preso dall'ultima in basso, ma credo faccia poca differenza in quanto sono tutti collegamen ti in parallelo. Ma per una mera questione di "ordine e pulizia", sarebbe meglio connettersi alla prima, ovvero la master. Inoltre, che io sappia, le US2000 non sono pienamente compatibili con le US2000C in quanto cambiano dei collegamenti a livello dati. Infatti a me, che come te, avevo le "vecchie" US2000, me le hanno cambiate TUTTE e 3 per via di solo 1 che si è gonfiata proprio per via del fatto che a livello dati c'erano incompatibilità. Difatti, da prima con le "vecchie" ad adesso con le nuove, hanno pure aggiunto degli adattatori ai 2 cavetti RS485 e CAN, proprio a causa di questa incompatibilità. Sperando che tu legga, anche se a distanza di 6 mesi, se ci aggiorni, penso tu faccia cosa gradita a tutti i lettori. E se nel frattempo hai risolto, sarebbe carino che tu scrivessi il "come" è stato risolto il problema.

Ma nella colonna TOT ci sono i costi fissi che sono pure più elevati PER ME perchè ho il contratto da 5 Kw di picco. Tu quanti Kw hai di picco ? A me, per dire, rispetto a chi ha contatore da 3 Kw, l'aumento è di 9,20€ a bolletta

Salve a tutti ,o questo televisore che prima sì vedeva con schermo un po' ballerina ma dopo un po' scompariva ma non del tutto,oggi lo aperta o tolto 1 a 1 i flat che vanno al pannello ma in ogni caso rimane con schermo blu consigli?

Su base mensile devo impazzire a farlo, perchè dovrei andare ad incrociare i dati mensili dell'inverter con i dati mensili del GSE. Non ne ho voglia, non ho nemmeno voglia di provare a dare in pasto i miei dati a chatgpt. Mi basta vedere che nelle ore di maggior produzione, il GSE mi riconosce meno delle briciole. Cioè, io investo, gli fornisco energia, me la paga uno sputo e io devo ricomprarla a prezzi da manicomio.... Ma anche no, grazie.

SE il router è tuo, nella maggior parte dei casi è in comodato o a noleggio. Se il router è quello del gestore e mandano il tecnico praticamente sempre lo sostituisce senza costo, anche se è di proprietà. Almeno, a me hanno fatto così due operatori (tim e fastweb, due volte su linea business e una sulla privata) per un totale di 3 router.

adesso non ho tempo, ma se pago 0,225 tutto compreso (escluso solo la rai) il confronto lo faccio con la colonna TOT

Stai sbagliando a leggere senza dubbio. E' cara la TUA di bolletta perchè IO ne pago 15 di centesimi al Kwh. Dentro ovviamente ci metto pure l'IVA e tolgo il canone RAI. La colonna in questione è la "€/Netto KwH" e non dirmi che non è conveniente. Se hai già messo sul chi va là il tuo installatore, è solo perchè ti sta frullando nella testa che sta per diventarti conveniente, e con prezzi così, non può che essere come dico io. Torno a ripetere che sono passate nel giro di pochissimo, da una media (queste della Pylontech, che vedo essere molto diffuse) di qualcosa meno di 500€/KwH ovvero 1.100/1.200€ a batteria da 2,4 Kwh a 208€/KwH ovvero 500€ a batteria (basta gugolare un pochino, senza nemmeno sbattersi troppo, poi se vuoi, ti mando i link in pvt perchè mi sembra non sia permesso mettere link simili in pubblico). Ma se leggi bene, non sono per nulla spalmati i costi. Nella colonna "spese fisse" ci stanno SOLO i costi fissi ricorrenti. In pratica TUTTO ciò che sono voci €/mese/cliente di cui qui ti allego un estratto : TUTTO il resto delle voci, indicato come €/KwH sempre come vedi sopra nell'estratto, va nei costi variabili del singolo Kwh. Hai pienamente ragione su ciò che hai scritto! Poi, per mera curiosità, ho anche la colonna chiamata "€/Totale Kwh" che deve essere quella che deve aver letto forse prima @reka. Quella, in effetti, riporta un conto errato perchè prendo la bolletta e la divido per i Kwh acquistati, ma dentro ci sono i costi dei canoni fissi che pagherei a prescindere che consumi 0 o mille Kwh

Beh, questo l'ho dato per scontato. Mi pare il minimo.