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Buongiorno, ho un sezionale ballan con schede sommer. La scheda fissata al muro che gestisce anche uscita per lampeggiante, non alimenta più lo stesso. Ho sistemato casa con cappotto, è stato tolto lampeggiante. Adesso che i lavori sono finiti, collegato lampeggiante e non funziona. Abbiamo provato controllare se dava tensione in uscita ma 0 Allego foto scheda. Cosa potrebbe essere? Tutto il resto funziona bene. Può essere che bisogna fare un reset e apprendimento? Grazie

Il led è spento ....completamente morto Sia se lo misuro direttamente sia se metto il puntale nero a massa sempre 3,7 v mi dà anche misura solo ai capi

Ma, a parte l'alimentazione che hai già trovato la soluzione, hai guardato lo schema che ti ho fatto?

Io di solito uso questi di Siemens e vanno benone: 3RF34..-1BD04 Sono in 3 taglie e arrivano fino a 3 kW. Ciao. Massimo

Ciao a tutti come da titolo ho un frigo whirlpool da incasso, da un po’ di tempo a questa parte ho fatto caso che non sento più quel “tac” tipo di plastica che si rompe che avevo letto fosse il no frost che entrava in funzione, ma sento solo il motore del frigo che sta attivo continuamente senza staccare mai…. Nel piano frigo premetto che non mi si forma troppo ghiaccio, solo un pochino nella parta superiore (leggerissimo strato) mentre nel congelatore solo nella parte superiore, ma comunque mi fa strano non sentire più lo stacco come prima, inoltre oltra al motore che funziona si sente come un tubo che succhia un po’ ostruito ( o forse è normale perchè tira del liquido, non so). Comunque ho già provato a scongelare il frigo 10 giorni fa, completamente per circa 18 ore ma comunque non sembra aver risolto la situazione.

Ok ma + e - per me sono l'alimentazione che parte dalla scheda (quindi 10 e 11) e sono rispettivamente filo marrone (+/10) e bianco (-/11). E così entrambe le coppie sono alimentate, (ora anche la nuova coppia sui pilastri accende i led ed emette l'infrarosso) mi rimangono "fuori" i fili gialli e i fili verdi rispettivamente delle riceventi "nuova" e della DOC.

No, da quelli lunghi al centro. Manualità...

Prendi la serratura , misura con il tester su quali dei due pin misuri un valore resistivo . Collegaci la 220 . Sposta la slitta nel verso in cui spinge il nasello E vedi se la slitta rimane bloccata , se rimane bloccata , poi con il tester su alternata . Vedi se misuri la 220 tra il pin libero e uno dei pin su cui hai collegato la 220 , dovrebbe essere quello su cui va il filo rosso . ma questo volendo lo puoi verificare pure sulla macchina . devi identificare solo i morsetti su cui rilevi la resistenza . Per fare la prima verifica di tensione .

@salvodvNon capisco cosa ti possa servire un rele' a stato solido per comandare un motore asincrono trifase, normalmente si usano i contattori mentre gli SSR vengono usati sulle resistenze

ma no, basta che i fili della tx che partono dalla rx li colleghi al + e - poi la questione dei fili verdi vediamo dopo.

Deve scoccare solo su uno , l’altro deve rilevare la fiamma .

Prova, ma in teoria non concludi nulla, non dovrebbe proprio suonare nulla, al massimo dovresti sentire un "tic" più o meno impercettibile

@marco musso1969 Hai creato il collegamento di tipo HMI tra la tua CPU e HMI nella vista di rete???

Buonasera possiedo un radiocomando che può generare codici singoli fissi a 433 mhz a 20 bit esistono riceventi che si possano codificare usando quel telecomando. Il telecomdo è il Nitro2lb, ho provato con le cinesi in vendita sui siti ma non si codificano. Giorgio

Come lo prendi da solo un 40 pollici? Prendendolo dai lati corti?

Dove hai preso la massa? Di solito non arriva nemmeno a 3,3V e 3,7V mi sembra sospetto anche se poi non sarebbero nemmeno tanti. Comunque solo questa misura non basta. Il led di stby è acceso? Quando dai l'impulso di accensione il segnale power on dalla mainboard giunge all'alimentatore?

Si stiamo grazie a Lei. Stasera facendo una prova al buio pero mi sono accorto che la scintilla scossa solo su UN SOLO ELETTRODO e non su entrambi è Normale? se No cosa potrebbe essere ?

Io lo faccio da solo e senza ventose fino ai 55" usando un cartone sagomato che infilo sotto il display. Poi facendolo per attività la manualità e gli accorgimenti sono diversi dal singolo utente che lo fa occasionalmente. Fino al 40" lo faccio solo con le mani agevolmente ma c'è l'abitudine. Però ti consiglio il cartone.

Non ti rispondo, non è il caso!

Ciao a tutti. Causa mancato riconoscimento oblò chiuso, ho ordinato una nuova serratura Metalflex ZV446. Appena ho sostituito il ricambio, la lavatrice ha riconosciuto l'oblò chiuso e ha fatto partire il lavaggio da 30 minuti ma, dopo circa 20 minuti, il lavaggio si è bloccato con l'errore "door". Per poter riaprire l'oblò sono stato costretto a staccare la spina ed attendere qualche minuto (ho sentito un clic e il gancio dell'oblò si è liberato). Da quel momento, di nuovo, la lavatrice ha cessato di riconoscere l'oblò chiuso (constringendomi ad ogni prova a disalimentare ed attendere). La mia serratura Metalflex ZV446 ha tre contatti 2-3-4 cui si innesta il connettore lato scheda (il 2 corrisponde ad un filo rosso e gli altri due a due fili marroni). A lavatrice alimentata ed accesa e con il connettore in mano (non innestato), sul pin 2 misuro 230VAC, sul 3 misuro 0VAC e sul 4 misuro 210VAC. Provando la continuità lato ZV466, qualunque posizione faccia assumere alla slitta di plastica (a simulare la chiusura), non ho continuità tra nessuna delle coppie di contatti. La mia lavatrice montava il Metalflex ZV446 sigla E 16001575902 mentre il ricambio ha sigla E 16001575905: entrambi hanno la stessa piedinatura 2-3-4. Potreste aiutarmi a capire se posso risolvere con poco o meglio virare subito su una nuova lavatrice, per favore? Grazie mille.

Salve amici sono qui ancora a chiedere gentilmente i vostri preziosi consigli Orbene, di questi circuiti con il vostro contributo ne ho costruiti di diversi tipi, sia con variabilino 15/20pf che con Varicap, per quest'ultima applicazione ho sempre utilizzato un potenziometro da 100K o 10K secondo lo schema ed aggiungendo in serie al pin del collegamento negativo del 100K o 10K un potenziometro da 500/1000 Ohm per la regolazione fine. Per un ennesimo montaggio sempre con TDA 7000 ho utilizzato un potenziometro multigiro. Una volta centrata l'emittente si ode forte e chiara, ma fra un passaggio fra un emittente e l'altra si odono forti scariche che infastidiscono. Come potrei superare l'ostacolo? Attualmente il circuito è quersto Grazie

Se non vuoi che commenti, ci sta, il mio parere non è, ne indispensabile, ne infallibile. Tranquillo, fai finta che non ho detto niente.

Invece è risuccesso, tra l'altro il problema è abbastanza random, capita a volte al primo carico d'acqua, altre volte al terzo... Per scrupolo ho controllato tutti i connettori e cablaggi vari, niente da dire. Ho trovato su un forum polacco lo stesso identico problema risolto cambiando motopompa, l'utente dice che con gli anni i rivestimenti del rotore si rovinano e causano un consumo maggiore, ingannando la scheda. Ho provato a smontarla ma non riesco ad arrivare al rotore in sè, c'è una sorta di retina plastica incollata che ho rotto ed è uscito un bel po' di sporco, ipotesi plausibile....? Volevo semplicemente vedere com'era messo dentro ma non sembra esserci modo (a differenza della pompa scarico che il rotore viene fuori con niente...)

Ciao, non conosco questo inverter, ma guardando il manuale (credo di aver trovato il manuale giusto), dice proprio di mettere il differenziale da 300 mA come pensavo. Vedi foto allegata. Non importa quanti anni ha la messa terra, bisogna vedere che valore ha in Ohm! Per un ambiente casalingo bisogna garantire che in caso di guasto la tensione sull'impianto di terra non sia superiore a 50 V, di conseguenza: - se usi un differenziale da 30 mA, devi avere una resistenza minore di 1666 Ohm - se usi un differenziale da 300 mA, devi avere una resistenza minore di 166 Ohm Come vedi, nel secondo caso la resistenza è 1/10 rispetto al primo caso, perchè la corrente che può passare sull'impianto prima che il differenziale intervenga è 10 volte più grande. In generale se la casa è nuova non dovrebbero esserci problemi ad avere una resistenza minore di 166 Ohm, però ovvio senza misurare, io qui dal PC non te lo posso dire. Non riesco a leggere il codice esatto del magnetotermico/differenziale che hai adesso (marca EATON), comunque se lo vuoi sostituire con un altro EATON il codice da prendere è questo: FRBM6-C32/1N/03-A (codice per ordine: 177978). Ovviamente sotto a questo differenziale deve esserci collegato solo l'inverter, non una presa per esempio, altrimenti da 300 mA non va bene. Ciao