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Sì, ma è ovvio, ormai mi perde un secchiello a notte (è quasi mezzo litro, forse pure poco più)... figurati la pressione quanto cala... come se sfiatassi ogni giorno un bicchiere da tutti i termosifoni 😟ho provato di tutto, asciugando la valvola e riempiendola di silicone... nulla, in qualche modo la goccia maledetta passa comunque, bestiale 🤧 Comunque preferisco, questa, non toccarla, e attendere il tecnico... lo so è semplice, basta togliere acqua dal circolo, compreso termisifone, svitare due bulloni, togliere il rottame a agganciare l'hub con valvola nuova... ma sinceramente non mi fido, per queste cose preferisco un professionista con esperienza 👍

Ok , faro questa prova e vi faro sapere. Sul discorso 5G ti confermo che non abbiamo nulla. Inoltre la TV si e vista fino a qualche settimana fa. Qui da me c'è stato qualche giorni di mal tempo e da qual momento non abbiamo visto più la televisione , mi correggo la vediamo a mosaico. Io feci una prova , staccando l'alimentazione al multiswitch e la tv si vedeva abbastanza bene. Poi ho escluso il multiswitch ed dal cavo di discesa del centralino ho collegato un distributore ad 1 ingresso a 6 uscite, e ti dico che era migliorato Adesso mi viene il dubio che non fosse la centralina e non il multiswitch?

Lasciando lo spinotto J8 inserito, con l'apparecchio acceso, misuro, in CC, sul catodo -25.7 V e sull'anodo -32.5 V. Settando in AC il tester, con puntale nero inserito nel solito foro dello chassis e tutto collegato (in pratica togliendo solo il coperchio e con apparecchio acceso) sui segmenti metallici 1 e 7 (quelli dove "planano" i fili blu dal trasformatore) misuro su entrambi 0.00 V. Qui sotto una foto del diodo D17 attualmente montato e una generale della scheda. Aggiungo un particolare notato solo ora: infilando il puntale rosso nel "buchino" del connettore J8 posto sotto il primo cavo bianco a sinistra nella foto sopra (in pratica il cavo che collega in pin 4 di J8) ho misurato in CC sempre -25.7 V. Significa che, se ho messo il puntale nel posto giusto, al display arriva una tensione di -25.7 V (io immagino sia così)? Se la tensione che arriva al display è quella che ho misurato la differenza di -1.7 V rispetto al service manual rientrerebbe nella tolleranza (in questo caso dovrei pensare che il problema risieda nelle schede del pannello frontale, coinvolgendo anche i led che si accendono tutti insieme, o al display VFD rotto) oppure no?

tutto ciò che inizia con la r è una lettura per te e non la puoi scrivere. puoi estendere il telegramma con il 750 se non erro nella configurazione HW in modo da svincolarti dallo scrivere codice per la gestione del SinaParaS. Se non vuoi estendere il telegramma devi usare il SinaParaS.

Lasciando lo spinotto J8 inserito, con l'apparecchio acceso, misuro, in CC, sul catodo -25.7 V e sull'anodo -32.5 V. Settando in AC il tester, con puntale nero inserito nel solito foro dello chassis e tutto collegato (in pratica togliendo solo il coperchio e con apparecchio acceso) sui segmenti metallici 1 e 7 (quelli dove "planano" i fili blu dal trasformatore) misuro su entrambi 0.00 V. Qui sotto una foto del diodo D17 attualmente montato e una generale della scheda.

Dubito che possa trattarsi del multiswitch, ma per togliere il dubbio basta staccare il connettore TV di ingresso, quello che proviene dal centralino terrestre, e collegarlo per prova ad una delle discese di casa unendo i 2 connettori (TV e casa tramite un giunto a barilotto F) e provare direttamente sulle tv. Piuttosto mi viene da pensare ad un disturbo da 5G, probabilmente avrai delle BTS telefoniche nelle vicinanze; in questi casi basta un filtro 5G all'ingresso del connettore UHF del centralino e risolvi.

se è per due notti fallo, ricorda che hai corrente in tutto l'impianto senza protezioni occhio che potrebbero attivarsi apparecchi che non sai esserci, centralino tv o caldaia ad esempio

Ti dispiace cancellare tutto quello scritto nella pagina di risposta , prima che tu scriva la risposta ? diventa complicato seguire la discussione . pigia su editor trasparente e si cancella tutto .

Certo ! posta una foto della valvola

puoi benissimo provare a smontare la farfalla da una delle valvole esterne e provare se ci va e comprarne una nel caso. sì, se la perdita del termodifone è così consistente ci sta che devi ricaricare ogni due giorni la caldaia.

Ahhhhh, quindi basta solo "infilarci" una manopola... previa ovviamente svitol & c. Non ne ho idea... l'ho trovato così, e il primo tecnico che mi fece i lavori sm4d0nnò come un pazzo per capire dove era la valvola dell'acqua... però ricordo che alla fine tutto contento la trovò e uso un pappagallo/pinza per girare... io ho il terrore, per paura si spezzi e mi resti in mano 🥲 Comunque grazie mille... tanto entro breve dovrebbe venirmi un idraulico professionista per un problema ad una valvola di un termosifone da cambiare, gli faccio dare un occhio anche al rubinetto e gli chiedo il pezzo occorrente 🤚 Grazie mille!!! PS. già che ci sono... mi confermate che una valvola usurata e vecchia di un termisifone che perde, parecchio (un secchiello medio a notte), è anche la causa dell'azzeramento della pressione della caldaia ogni 48 ore circa? Basta ricaricare la caldaia e regge altre 48 ore.

Si non è più collegata alla rete elettrica, inoltre siccome è una casa vecchia in un piccolo paese, l'impianto elettrico è molto spartano, infatti c'è solo un salvavita sotto il contatore dell'Enel, è da rifare tutto. Però per adesso ho bisogno di avere la luce solo per un paio di notti. Se potessi attaccarmi ad una presa sarebbe la cosa più comoda, altrimenti a monte del salvavita, un po' più scomodo, perché è fuori su un balcone.

ciao a tutti, riprende il thread per chiedere un'informazione se riuscite a darmela. E' venuto il tecnico e ha detto che visto che arriva corrente sull'unità interna non dovrebbe essere l'unità esterna ad essere danneggiata ma le schede dell'unità interna. Non sanno dirmi quale delle due schede potrebbe essere e pertanto sarebbero da ordinare entrambe e una viene 280euro e l'altra 90 euro (poi pagherei solo quella che viene sostituita). Mi sapete dire se posso trovarle anche su Internet? Ho visto ad esempio questo sito che la vende a 120 euro e corrisponde con quella che ho montato io: https://www.shopclima.it/it/daikin-5021218-scheda-di-potenza-per-climatizzatori-a-parete-stylish.html?srsltid=AfmBOoppVVLgxH341NH-WW0i8l-LAai9S9rnS5QBmPejkCua_8_uwy2Y L'altra invece non sono riuscita a trovarla. Sapete che codice ha e dove potrei reperirle online? Grazie mille

quello è identico a tutti gli altri di cui parli, se col tempo non avete rovinato le righe una manopola o una farfalla che ci va vene la trovi. non è che è stato tolta perchè interferiva con lo scarico?

se il millerighe non è stato distrutto Basta inserire un banale pomo di qualsiasi rubinetteria e la vite in testa

quindi non sei più collegato alla rete? l'ideale sarebbe collegare solo la linea per cui lo metti, se ti colleghi ad una presa non hai le protezioni del quadro

Ah no, dovevi fare la misura con tutto collegato: se nello zener non scorre nessuna corrente inversa non può formarsi nessuna tensione di zener. Inoltre, siamo sicuri che sia girato dalla parte giusta? Puoi fare una foto della scheda? Mentre la tensione alternata tra i due blu quanto è?

Ciao. Come da foto, anni fa, è stato installato questo "rubinetto" come "valvola" centrale per l'entrata acqua nel circuito principale di casa. Sinceramente ho sempre avuto grandi problemi nel suo utilizzo, non vi è nessuna manopola, bisogna per forza utilizzare attrezzi (pinze) e ho sempre il timore di rompere qualcosa, vista anche l'usura e la vecchiaia. A mio modesto parere non mi sembra una idea geniale un tipo di "rubinetto" del genere senza manopole. Fortunatamente all'esterno abbiamo i rubinetti principali con valvole a farfalla o manopole. Ma per fare veloce, e non uscire, sarebbe utile l'utilizzo di questo rubinetto... secondo voi è possibile montarci una manopola per renderlo "umano" all'utilizzo, magari passando prima dello Svitol o chi per lui per aiutare l'eventuale frizione creata dagli anni? Grazie.

Nessun micro di fine corsa, ci sono solo i due cavi di alimentazione motore, sicuramente gestisce la centralina in funzione dell'assorbimento, credo!

Ciao, ho controllato nella cassetta di derivazione, ma il cavo gialloverde non è proprio presente, infatti sia sulla fase che sul neutro sono presenti quattro fili, invece sulla terra sono presenti tre; tutte le prese del muro confinante sono sprovviste di cavo di terra, sia quelle rivolte nella mia stanza che quelle della cucina Quasi alla stessa altezza si trova sul muro confinante un altra cassetta di derivazione, questa volta rivolto verso la cucina : a dover di logica, presumo che la linea di alimentazione arriva nella cassetta di derivazione della mia camera, poi un corrugato si dirama verso la cassetta di derivazione posizionata nella cucina

Concordo con te che è il carico più "sospetto", è un aggeggio vecchiotto temo a sembra ben poco gentile sulla linea, dovrei fare delle prove stando più attento a tutte le combinazioni, temo di aver anche provato a mettere di nuovo la taverna sotto MTD con il quadretto di controlli secondari spenti, ma non ricordo se ho provato anche scollegando fisicamente la spina... Boh inizio a essere sconsolato!

A volte c'è un microswitch di fine corsa meccanico.. e a volte un sensore di coppia nella centralina.. non so quale sia il caso tuo.. ma aprendo il contenitore se c'è il fine corsa di vede

non lo penso io, il montante dai 3m in sù va protetto. tutti mtd va benissimo se non si fa gli spilorci mettendo solo tipo AC, ma non è il tuo caso. per il piano cottura direi che 4mmq è sufficiente se poi lo limiti in base alle esigenze, col collegamento monofase non credo nemmeno li possa raggiungere i 32A. (ma non sono sicuro, solo pochi lo permettono)

Allego altre foto per ricapitolare, giustamente mica hai tempo per ricordarti le mie rogne @ROBY 73 avrai altro da fare nella vita! Sotto vedi l'immagine del quadro principale e il contatore è subito lì di fianco quindi corrente enel entra nei moduli e la riporto nei MTD e MT, scusa la domanda idiota. ma non capisco bene cosa dovrei fare per isolarli e sui cavi spellati mi verrebbe da dire che avrei problemi anche sugli altri MTD giusto? E' sempre la linea principale del contatore che entra su tutti ed è molto vicina... Allego un link con un video dove ho messo di nuovo l'uscita del MT Btcino su MTD Schneider: Link Video Come nota aggiungo che poi quando ho ricollegamento nuovamente tutto come prima, e ho tirato su tutti e tre i moduli per accendere dopo 2 secondi è scattato il MT Bticino a quel punto dato che ho sospetti anche io sull'autoclave in realtà come dice @piergius ho proprio tolto la spina e tirato su di nuovo e ora è tutto ok, poi ho collegato anche autoclave e ora sta su tutto. Però sono sicuro di aver provato a tirare su il MTD con attaccato il ramo taverno e tirando giù il MT che taglia l'autoclave e saltava comunque, ora mi viene il dubbio di aver mai provato staccando proprio la spina a muro, dovrei fare una prova anche così, ma ormai mi sono un po' rassegnato che forse è meglio chiamare un elettricista...