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Io ti suggerisco di acquistare un gruppo di frenatura di un inverter per comado motori, completo di resistore di potenza. Questi dispositivi sono progettati proprio per questo scopo, la scarica avviene in modo "chopperato". Se il gruppo è controllato dall'inverter la carica si attiva quando il DC bus super una soglia di tensione e si arresta al di sotto di un'altra soglia. Nel tuo caso, dato che lo controlli tramite un micro dedicato, la soglia di tensione minima la stabilisci tu ad un livello prossimo allo zero volt.

Buongiorno Alessio e grazie per la risposta. All'interno non si sente nessun rumore e funzionano perfettamente.

buongiorno a tutti , scrivo questo post perchè, come da titolo , avrei bisogno dell'aiuto di chi è competente sulla questione, dato che io sono praticamente a digiuno di queste cose. Possiedo un vecchio montacarichi ( in allegato la foto del motore), che utilizzo solo per salire della legna dal piano terra sul terrazzo. La pulsantiera, oramai logora presenta del collegamenti elettrici come nella seconda foto in allegato. Non riuscendo a trovare una pulsantiera originale ho tentato con una generica ( terza foto in allegato); il problema è che nella nuova pulsantiera ci sono due ingressi per bottone. Premesso che non sono interessato alle funzioni si servofreno fine corsa etc., qualcuno riuscirebbe ad indicarmi qualii fili collegare per farlo solo banalmente 'salire' e 'scendere' ? Grazie a tutti in anticipo

Ah ok.

Prova queste procedure che sono per un modello simile e conferma se funziona

Ciao,allora la b.p. è colpa mia che non ho attaccato la frusta In cella stamattina c'erano 18 gradi nonostante sia stata accesa tutta la notte.... La ventola è ferma perché la foto l'ho fatta mentre era attaccato solo il compressore

La cosa che ti dovremmo dire è ... chiama un elettricista abilitato. La cosa che ti suggerisco è leggere la guida alla 64/8 di ABB, chiara ed esaustiva, capire che livello di servizio vuoi e muoverti di conseguenza.

Questo pannello non ce l'ho.

La tendenza del marketing a proporre capacità di carico sempre più grandi è per beneficiare di una maggiore classe energetica. E' colpa nostra che abbiamo abboccato per anni a questa storia che A++++++++++++++++++++++++++ è meglio di un carico ben lavato.

Scollega da questa i cavi che vanno a dare il consenso sulla scheda elpro . se il led rimane ancora mezzo illuminato , stacca i fili pure dalla scheda e vedi se cambia qualcosa . a questo punto , controlla se con un tester in ohm , inserisci i puntali nel connettore sotto la ricevente , dando il comando con il telecomando , il relè chiude o no , ovviamente con i cavi scollegati . ovviamente prima deve risultare aperto e quando pigi deve chiudere

E come mai la ventola è ferma ?

E poi, in cella quanti gradi ci sono ?

Ma come mai leggi 0 bar nella bassa però? Dovresti leggere la pressione/temperatura del gas nella cella, non penso in cella ci siano -46.5 gradi, in alta pressione ci sono 25 gradi che effettivamente saranno la temperatura ambiente, sei sicuro la frusta della bassa sia avvitata bene sulla valvola? O meglio, l’hai avvitata? Dalla foto non mi sembra.

Il selettore della sorgente e' messo su "Q" ?

La cosa che devi controllare è il caldaista che te la curerebbe in caso di guasto e manutenzione, se ne hai due diversi per le due marche di cui uno è rinomato cioccapiatti mentre l'altro è persona seria, scegli la caldaia manutenuta dal caldaista serio. Aggiungo meglio una caldaia un po' meno affidabile ma con un manutentore competente che la ripara sempre al primo colpo che una caldaia sulla carta solidissima ma sconosciuta che al primo guasto ti consigliano di sostituire tre pezzi senza risolvere il problema invece che cambiare un settaggio sulla scheda. Io, a parità di caldaista, metterei Immergas per una questione logistica (fabbriche in Italia, se si guasta qualcosa i prezzi arrivano subito).

Vietato accodarsi ad altre discussioni

Ah se la bassa è zero è morto ☠️

Ciao,in diretta ti dico che la pressione di alta rimane sui circa 12 bar a 27,9 gradi Mi sa che questa volta è lui?

Grazie mille Livio.

Be', a quanto pare non si vuole sbilanciare nessuno. Grazie lo stesso. Buon lavoro.

Ho lo stesso identico problema .wuando scsrico o scarica la mia vicina o scarica la lavatrice il sifone gorgoglia di sbviota continuamente e restano residui come se fosse sabbia . Come se l’acqua nel defluire e nel risalire fosse a contatto con agenti esterni . Se poi infilo la mano si sente una forte corrente . Chiedo : ma questo problema potrebbe influenzare tutte le tubature ? E come potrei risolvere ?

Quindi la lascio così immagino. Altra domanda: come mai su Internet se cerco la crociera, trovo sì la crociera, ma senza il bordo rotondo su cui si avvolge la cinghia?

Buon giorno Livio Il giradischi funziona perfettamente con una qualità e potenza audio ottima per le sue caratteristiche. Per Philips non si batte ........ Per Novellino che chiede se il mio giradischi sia dotato di preamplificatore , confermo di Si come ho scritto in precedenza

Ciao a tutti. Sto progettando la rete di scarica di un banco condensatori di un inverter. Questo inverter viene alimentato dalla tensione 400VAC che, raddrizzandola, permette di ottenere circa 650VDC sul DCbus ove è presente un banco di condensatori con capacità totale di 660uF. La necessità è quella di inserire un circuito, gestito da microcontrollore, che permetta la scarica di questo banco di condensatori nell'arco di 3-4s. Ho pensato di realizzare un semplice circuito con BJT pilotato da microcontrollore; il BTJ agisce su un optoisolatore che a sua volta pilota un mosfet da 800V, il quale si attiva collegando una resistenza da 2.2kOhm ai capi del banco di condensatori. In questo modo avrò una scarica di tipo esponenziale e nell'arco di 3.8s circa la tensione residua sul DCbus sarà sotto i 60V. Ho fatto alcune simulazioni, che riporto in allegato. La potenza di picco sulla resistenza (o banco di resistenze, nel caso adottassi una rete di resistenze serie-parallelo per questioni dissipative) raggiunge circa i 200W, ma questa potenza decresce appunto esponenzialmente (curva in rosa nella simulazione). Sto cercando la resistenza adeguata che funzioni correttamente con una temperatura interna massima di 50°C. L'obiettivo è trovare un compromesso tra dimensioni della resistenza e prezzo. Inizialmente ho pensato di adottare delle resistenze PTH da montare su scheda, magari collegandone più di una in serie-parallelo; il fatto è che credo che la potenza in gioco sia un po' elevata e dunque l'ingombro sul circuito stampato inizia ad essere sostanzioso. Altrimenti ho trovato delle resistenza di potenza da pannello che dovrei fissare su un dissipatore (la scheda dell'inverter ospita un modulo IGBT che viene comunque raffreddato ponendolo a contatto con un dissipatore). Ragionando mi viene da dire che una resistenza da 200W continuativi potrebbe essere sovradimensionata considerando che il picco è di circa 190W e che già dopo 0.5s la potenza da dissipare è meno della metà di quella di picco. Inoltre questa resistenza non viene attivata in modo continuativo, ma solo in caso di blackout (ovvero è un evento sporadico, successivamente al quale la macchina viene riavviata e, di conseguenza, la resistenza non viene più inserita fino al successivo blackout). Avreste dei suggerimenti su come poter scegliere la resistenza adeguata? Sui datasheet delle resistenze non trovo dei grafici che rapportano la potenza dissipabile dalla resistenza in relazione al tempo in cui questa potenza è effettivamente applicata. Ovviamente se scegliessi una resistenza con capacità dissipativa di 200W sarei più che tranquillo, ma ho fatto una ricerca in rete ed ho trovato resistenze di dimensioni davvero considerevoli. Un esempio è il seguente: HS200. La serie HS200 permette di dissipare 200W continuativi ed ha dimensioni 145.7x72x5mm, davvero troppo elevate per la mia applicazione. Conoscete una application note che permetta di calcolare, con il giusto margine, la potenza di una resistenza nel caso in cui la corrente applicata non sia costante? Grazie, Gabriele.

È esterna , provo comunque a scollegare?