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si nel frattempo ne ho preso uno su amazon, ho visto che hanno le lamelle già puntate da saldare alla pcb.

Posta una foto del posteriore del circolatore . hai guardato bene che non sia presente lo sfiato ? lo hai visto in alto sulla fiancata ? dall’esploso li vedo dietro al circolatore . Hai messo in funzione un po il riscaldamento ?

Bah, oramai quei condensatori costano poco, puoi provare a sostituirlo. Se però fa lo stesso, c'è da controllare il resto del circuito che gli è attaccato (tipo lo U3 RTC, la RAM, ecc).

Quoto

se era montata nel punto più alto dell'impianto ok, sennò l'ipotesi jolly sparisce. non c'è nessuna bulinatura nascosta dalla vernice?

buon giorno sono un nuovo iscritto e cerco qui da voi un consiglio, o una soluzione . ho ripristinato un impianto solare termico su una abitazione da poco acquistata ed il problema che riscontro e' una leggera perdita da una (Io la chiamo valvola ) situata sul boiler da 200 LT. non riesco a trovarla nelle idrauliche di zona . c'e' chi mi dice che e' uguale ad una valvola Jolly , chi invece una valvola a pressione da 3 Bar . l'impianto e' a circuito naturale

E di che Giacomo ?👍

il condensatore rimane fermo a 3,25V quando lo stacco scende subito a 0,65 poi piano piano a 0,50

Scusami Stefano mi hai anticipato.

Se il tasto è nuovo e lo hai collegato bene dovrebbe accendere e spegnere. Perché dici che rimane sempre acceso, ha forse una spia? La prova consigliata da Stefano potresti farla sacrificando una vecchia doppio spina che poi userai solo per fare le prove quando sistemerai qualche altro elettrodomestico. Basta tagliare a filo il pin centrale che è la terra. Senza poi toccare la carcassa della vaporella collega la spina già col tasto su on. Se non stacca il differenziale vuol dire che hai una dispersione, se stacca lo stesso hai un corto.

Allora i cavi non li hai messi nel modo giusto , avrai messo l’entrata sull’uscita e viceversa . li devi invertire .

La parte completa posteriore , la motrice . Il motore senza la resistenza

ciao a tutti a qualcuno è mai capitato errore 014 su inverter powerone? modello pv6000.pensavo fossero le net sui finali ma non è cosi

Magari servirebbe modello completo, meglio foto etichetta

Purtroppo se non sai il modello preciso 🤷‍♂️ come si fa a rispondere … Fai foto etichetta modello e nr. seriale, considerando che questo marchio (che no é la Mercedes) non pubblica esplosi degli apparecchi🤔

Buongiorno, ti ringrazio dei consigli, ma non posso e non fo fare questo test che mi suggerisci. Ti posso dire che ho riprovato e salta sempre il differenziale dopo qualche secondo. E poi mi sono accorto che, il tasto di accensione che ho sostituito, rimane sempre acceso. Sia in posizione on o off. mentre nel caso sia in posizione off dovrebbe essere spento. Spero di essermi spiegato

Buongiorno, Io ho un problema con l'alzacristalli lato guida della mia scenic 1.9 dci del 2000. In pratica il vetro era rimasto bloccato a metà ed ho smontato il pannello ed ho collegato direttamente il motorino con una batteria da 12 volt ed il vetro sale e scende perfettamente (invertendo il positivo con il negativo sale oppure al contrario scende). Ho provato a vedere i fusibili e sono ok, anche perchè il finestrino lato passeggero scende e sale normalmente ed il fusibile è unico; Ho notato col tester che quando premi il pulsante, alla presa del motorino arriva una tensione inferiore a 12 volt. Quindi sono passato alla centralina body computer posta sotto i fusibili, dove si sente il relè che attacca e stacca quando premo il pulsante; l'ho smontata ed ho provato a metterne un'altra che avevo di un'altra scenic e la situazione è la stessa; l'alzavetro guida non da segni mentre quello lato passeggero sale e scende. Ho quindi rimontato il suo body computer originale (anche perchè l'auto non partiva più) ed il vetro è salito e sceso per un paio di volte e poi niente più. POTREBBE essere un problema di conduzione dalla centralina al motorino per qualche filo usurato che non trasmette correttamente i 12 volt? ED in questo caso quale è il connettore da ispezionare?

Si era il cavo rovinato all'interno del pozzetto dove c'era anche l'acqua. Grazie

e non l'hai conservato? Vedi se è questo

si grazie, fatto. Effettivamente aprendo il ventilatore facendolo girare a vuoto e poi con filtri e poi con filtri sciacquati sotto acqua corrente, non pensavo ma la portata dellaria è cambiata notevolmente quasi il doppio. Il problema era difatti quello. Pensavo la dicitura da manuale sciacquare sotto acqua fosse uno standard poco influente e bastasse il pennellino. Invece cambia moltissimo passari sotto acqua corrente. Il mio post però era invece a livello di logica dell'elettronica: cosa fa capire essendoci solo sonde di temperatura quando il bucato sia asciutto? forse la differenza di temperatura fra sonda prima e dopo il condensatore?.. ma mi sembra un parametro poco ricollegabile all'umidità del flusso d'aria.. bo!

Grazie. Sono riuscito a separare la parte dove c'è il girante. Ora che pezzo devo prendere in sostituzione?

l'alimentatore da 5,2Vcc il condensatore alimentato è andato subito a 3,25Vcc ma sembra stabile, lo lascio sotto un po' e riprovo. perchè le due o tre tre volte che si è riavviato le aggancia subito entrambe, e non sono vicinissime.

Funziona perfettamente! Ho seguito paro paro lo schema che mi hai dato ed è andato al primo colpo. Grazie mille ancora Roby73!

Con l'oggetto acceso, controlla che la tensione ai capi del supercondensatore (0.22F => 220000µF) salga, anche se lentamente. Se non lo fa, è partita una resistenza che ne determina la carica. Oppure l'integrato U3 (che è un RTC) lo scarica di botto una volta caricato.

Non è ancora detto sia il condensatore. Controlla tra alcune ore la tensione del condensatore, se non carica può essere lui ma anche il circuito che dovrebbe caricarlo. L'alimentatore eroga ancora la sua tensione nominale collegato al display? Quello resinato è un quarzo.