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Ringraziamo l’obsolescenza programmata che ci permette di passare bellissime giornate nei centri commerciali in attesa esca il modello futuro di un qualsiasi prodotto, perché ci dà la scusa di poterlo comprare perché il vecchio si è rotto..:pensiamo solo un attimo se uno prende una lavatrice, una lavastoviglie, un frigorifero di quelli di una volta che duravano decenni (!!), sai che noia ?

Il rumore viene dal motore, ho aperto il coperchio sul retro e si percepisce bene la provenienza. Non è nemmeno l'alberino dove passa la cinghia, sembra venire proprio dalla zona degli avvolgimenti di rame... cosa potrebbe essere ?

buongiorno , scrivo per avere un aiuto a comprendere e per trovare una soluzione: Ieri mi sono accorto che la pompa sommersa del nostro pozzo non stacca, rimanendo sempre in funzione. Ora l'impianto è così composto . Linea principale dal pozzo fino al locale tecnico dove è installato un serbatoio da 1500 litri con galleggiante elettrovalvola e pressostato , linee secondarie che portano all'irrigazione comandate presumo dal pressostato dalla pompa sommersa , non ho idea ne della marca ne del modello. sta da circa 25 anni nel pozzo e nessuno ha mai tirato su la stessa........ora ho fatto alcune prove escludendo il serbatoio e relativo pressostato , chiudendo anche le linee secondarie , ma la pompa rimane accesa, deduco che il problema potrebbe essere il pressostato della pompa sommersa o una grossa perdita sulla linea principale tra il pozzo e il locale tecnico, ecco io vorrei sapere come posso verificare se c'è un perdita o se è il pressostato ? Grazie per l'aiuto

Se non ricordo male questi capacimetri lavorano per spostamento di frequenza di un oscillatore. Se la frequjenza dell'oscillatore varia di parecchio, anche la misura della capacità varierà di parecchio. Procurati dei condensatori a mica argentata (silver mica) che sono molto precisi ed hanno costi accessibii; usali come valori campione. Poi sostituisci i condensatori dell'oscillatore local, con altri ad alta stabilità.

Salve, vi presento la mia situazione. Ringrazio in anticipo chi vorrà aiutarmi. Nel mio casolare in campagna ho un contratto da 1,5kw. Attualmente ho un magnetotermico da 10 o 16 ampere (non ricordo esattamente) a cui sono collegato 2 lampadine, e 5 o 6 prese di cui solo 2 sono in uso (frigo e freezer) occasionalmente quando mi reco li. Siccome voglio installare un paio di telecamere, non voglio che un malintenzionato, abbassando il mt al piano terra mi stacchi anche le telecamere. Per questo avevo pensato di organizzare il tutto come in foto, spostando il quadro che gestisce telecamere, antenna per internet, pc e eventuale access point al primo piano, una zona difficilmente accessibile. Tralasciando i mt messi nello schema che sono puramente visivi, pensate che vada bene un mt da 16 ampere? Inoltre per quanto riguarda la sezione dei cavi dal quadro casa al quadro cisterna pensate che 2.5 mm^2 vadano bene? Cordialmente

si, supponevo fosse armonico, mi chiedo però se è acciaio come mai si sia arrugginito... grazie, saluti

A parte il casino che c'era in quel vecchio Terraneo, ma il cavo è stato giuntato ed il citofono spostato? Comunque, come ha già detto @Roberto Garoscio, i jumper da JP1 a JP5 devono essere tutti in posizione "5"; il JPA su "R" ed il JPC sul "+", come da manuale: https://media.adeo.com/media/4666996/media.pdf mentre i tuoi sono tutti sbagliati, ne avessi azzeccato uno e sì che il citofono da nuovo è impostato di fabbrica per il funzionamento corretto come il tuo impianto, perché li hai spostati?

Tutto bene allora. Ciao prego

Ah però nel circuito sono 2 LED diversi giusto? Io volevo fare tutto con lo stesso LED. Non posso aggiungerne altri, devo usare per forza quello suo; sicuramente la centralina che montava comandava tutto autonomamente, però vallo a capire che montava, e comunque adesso ho comprato questa che non potrei neanche più restituire perché ho dovuto togliere tutti i connettori e saldare i fili

Certo, ho riassunto molto ma il succo è quello, inutile avere mille mila funzioni se poi usi il prodotto esattamente come uno di fascia inferiore

Forse sono più tentato per la soluzione postata da max.bocca , però questa non è che la escludo del tutto. Valuto la differenza di costi e reperibilità materiale, anche perché con questa poi ci sarebbe più da divertirsi nel creare il circuito. Grazie mille

Effettivamente pensavo ad una cosa del genere. Quindi con un relè NC va alimentata sempre la luce e quando frena eccita la bobina e spegne la luce, a questo punto basterebbe poi allo stesso positivo del freno creare il circuito per il lampeggio in "parallelo". Quindi frenando si eccita la bobina e mi stacca il positivo sempre acceso e continua con il circuito lampeggiante. Che devo mettere un diodo per evitare che il positivo sempre acceso manda tensione al circuito del lampeggio nel verso opposto? Grazie

Intanto Grazie per la risposta ...si ho oggi trovato gli schemi perchè ho due manuali con una serie di progetti di Nuova Elettronica, sicuramente dopo tanti anni che e fermo anche se in perfette condizioni esterne , qualche componente si sia danneggiato ...tipo i condensatori da 63v da 2200 nanoF.., un po di misure le ho fatte e secondo schema sono a posto ma sinceramente non so dove cercare o cosa sostituire per primo .

Eccomi qua non sono sparito! Intanto ringrazio tutti quelli che hanno dato il loro contributo che mi sono serviti tutti. Dopo lunga valutazione sono tornato con i piedi per terra.. anzi sul budget prefissato massimo di 500 euro! E dopo essermi letto altre decine e decine dei vostri interventi e post (mi sono salvato anche molti suggerimenti che ho girato a mia moglie per preservare la lavatrice) ho ristretto l'acquisto su macchine LG e BOSH. LG però ha troppi fronzoli, troppa elettronica, troppe cose rispetto alla serie 4 di Bosh che mi pare un buon compromesso tra funzionalità e semplicità. Nello specifico sto valutando l'acquisto del modello WAN24008II in vendita su Amazon a 409 € Che ne dite?

Ha quasi cinquant'anni, direi che forse c'è qualche componente che si è stancato ed è pronto ad andare in pensione. Comunque se hai gli schemi con i valori, postali qui che vediamo. Oppure metti un link all'articolo della rivista. So che c'era un sito dove si potevano scaricare tutti i progetti di NE dal primo numero, ma non ricordo quale.

Insieme agli alimenti da tenere al fresco, dentro al frigoriferino giocattolo mettici 2/3 bottigliette d'acqua da 1/2 litro tenute nel congelatore di casa. Ai tempi coi figli piccoli facevo così e fino a sera il risultato era assicurato. Poi certo che se lo apri 3 o 4 volte e ci perdi del tempo.... Di celle mettine quante ti pare, basta non strangoli la batteria dell'auto. Quei 27W in più però non fanno la differenza. La vera differenza lo fa l'isolamento delle pareti. Per lavoro sono stato (periodo covid) in una azienda di celle portatili ad uso medico/militare. Mentre in un frigorifero tradizionale la densità dell'isolamento è di circa 35/40 Kg al mc, in quelli si superano i 200 Kg di densità al mc. Guarnizione doppie, profili sagomati, camera in camera e tanti altri particolari per garantire 72 ore con una delta di temperatura di 2° partendo da -10°C. Il tutto senza gruppo frigorifero.

NB: chi legge questo thread non faccia nulla di quello che descrivo: c'è rischio di morte e non voglio vittime sulla coscienza. salve a tutti, vado a trovare mia madre in Francia e mi accorgo per caso che quella testa di ca**o dell'elettricista nel 1995 si è dimenticato di collegare la terra di una presa. la collego e immediatamente scatta il salvavita: sfiga vuole che a quell'unica presa mia madre abbia collegato il frigorifero nuovo , un Beko T 74530 NE pagato carissimo che ha un guasto verso terra. provo col cercafase sulle parti metalliche non verniciate e come mi aspettavo trovo tensione. sospetto fortemente che lo avesse già alla consegna, ma evidentemente la cosa è emersa solo ora(e nel frattempo ovviamente la garanzia è scaduta). il Beko T74530 è un "total No-Frost", con tre sportelli: in alto frigo, in basso congelatore e quello al centro programmabile a piacimento si frigo o su congelatore. lei lo ha programmato su frigo. -ho scollegato(a monte) il cablaggio dello sportello(sullo sportello c'è un pannellino di comando esterno con display) , il frigo funziona lo stesso ma il salvavita salta comunque. quindi niente, ho ricollegatoil cablaggio sportello ho smontato e bypassato il filtro, ma salta lo stesso. allora ho scollegato la terra e facendo qualche prova mi sono reso conto che il salvavita scatta in due condizioni: -quando apro o chiudo lo sportello -nel momento in cui il compressore parte. se però scollego la terra prima che parta il compressore e la ricollego poco dopo che è partito, il frigo/compressore continua a funzionare regolarmente e il salvavita non scatta mai (finchè non apro lo sportello oppure finchè il compressore non riparte dopo essere andato "a riposo"). se scollego la terra tutto funziona regolarmente per giorni(lo ha fatto per anni), ma ovviamente ogni tanto le parti metalliche non verniciate danno una leggera scossa. il compressore in partenza a volte fa saltare solo il differenziale di zona(un 30mA tipo AC), a volte fa saltare pure quello generale del quadro(un 30ma tipo F-si) e a volte addirittura il differenziale avanquadro regolabile degli impianti francesi che è un 500mA regolato sui 45A (il ché è preoccupante). avete qualche idea su quale potrebbe essere il problema? grazie

E allora, quasi certamente, il blu ed il marrone sono: uno la fase e l'altro il comando del termostato. Quindi, con il contatto del termostato aperto e sempre quasi certamente, dovresti avere la tensione di rete tra uno di quei due ( blu e marrone) ed il rosso. Questa tensione sarà presente anche chiudendo il contatto.

Scusa l':ho visto adesso Guardo subito il video TI ringrazio Provo misurare tensione con oscilloscopio! I condensatore nei press del chip sulla stessa basepitrei tta gli ho controllati e sono ok Potrei verificare quelli sull alimentazione non mi costa nulla

Elvox Galileo 7100. E' compatibile .

Ci stà, ci stà, ...... basta leggere lo schema. Non e' un interruttore a leva o a slitta o a pulsante come comunemente si può immaginare, ma una tripletta di contatti (vedi immagine sotto), sul manuale e' indicato NF-Schalter che tradotto dal tedesco fa esattamente interruttore NF >Una leva meccanica, prima che si sollevi il braccio, spinge il contatto di sinistra contro gli altri due a destra cortocircuitandoli a massa. E' interno ed e' il primo dispositivo su cui si attestano i cavetti schermati provenienti dalla testina di riproduzione. Da qui i cavetti schermati proseguono e raggiungono il preamplificatore equalizzatore (T1,T2,T3,T4) e il segnale preamplificato ed equalizzato e' prelevabile sui pin 1 e 4 della presa TAPE (uscita per un registratore esterno) Per incominciare controlla se hai correttamente prelevato il segnale dai pin 1 e 4 della presa tape. Sotto ho colorato il percorso dei segnali dalla testina phono alla presa tape pin 1 e 4.

Buona sera a tutti mi chiamo Luciano , ho ripreso dopo un po tempo un capacimetro di nuova elettronica LX 250 LX 251 Rivista agosto 1977 , e provando diversi condensatori nuovi ho notato che lo strumento non riesce ad arrivare a leggere il reale valore del condensatori ma sta decisamente piu basso , e questo lo fa su tutte le scale . Cosa potrebbe essere ..? Vi ringrazio anticipatamente per l'eventuale risposta.

Prova a bypassare il termostato - senza aprire la camera stagna - staccando sul retro il tubicino dal raccordo più adiacente alla camera stagna. In quel reccordo ci colleghi un altri tubicino dove soffierai con forza aria in fase di tentativo accensione del bruciatore. Se va, il problema è il pressosteato, altrimenti controlla se almeno senti scoccare la scintilla

Devi usare le stesse credenziali di accesso al PC o alla vm dove è installato. Se per caso non hai password non funziona

E se invece lo apri e ci diamo un'occhiata dentro? Son quattro viti. 😃 Forse è sufficiente aumentare il guadagno modificando il valore di un paio di resistenze, essendo stereo.