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Dipende dalle idee.Sette monosplit sono sempre 7 problemi,la pompa di calore è 1 problema solo.Vero è che se uno split non funziona vado avanti con gli altri 6. Dopo se puoi montare le macchine dentro-fuori senza girare con i tubi il discorso cambia. Comunque per 6000 euro chi te li monta è preso veramente male oppure ti fanno un regalo.

E posso essere anche d'accordo, ma io spendo in tutto 6.000 euro già ivato compreso di installazione certificata e registrata, sono tutti monosplit e non ho problemi di tubi che girano per tutta la casa. Orientativamente quanto spenderei per un impianto aria-acqua? Credo che con 6.000 euro non compro nemmeno il materiale e poi devo rompere tuttta casa per passare i tubi, o sbaglio? Dammi conferma, per favore. PS: parliamo di tre macchine da 12.000 btu e 4 macchine da 9.000 btu che staranno accese in contemporanea due alla volta, massimo tre, e dispongo di 6KW di fotovoltaico con l'accumulo.

Si, il problema oltre a pagarti poco in RD lo devi anche tassare. Con quei costi incomincia ad aver senso avere batterie di accumulo.

Un tempo usavano 2 relè a doppio scambio, ma il principio è lo stesso; il ponte ad H statico ha una vita teorica infinita.

a me è scaduto a fine 2024. col ritiro dedicato ho fatto ben 280 euro lordi in 18 mesi!! 🤧 per circa 2800 kWh immessi, media 0,1 da tassare! anzi, 17 mesi ma cambia poco

Si, da una veloce analisi dei dati mi sembra abbastanza centrato per la tua applicazione. Se usi i mosfet metti un resistore da 3300 tra gate e cmos, ed un altro da 6800 tra gate e source. Poi controlla come va in conduzione il mosfet. Purtroppo qui ho solo il telefono e non posso fare simulazioni. Fa attenzione. Seleziona le induttanze che andrai ad impiegare per i filtri, con particolare riguardo alla resistenza serie. Poi si dovranno aggiungere 2 resistori in serie ai due zener, facendo in modo che, nel caso pessimo ogni zener dreni 5mA circa, così ogni zener dissiperà circa 50mW. facendo conto della somma delle resistenze serie delle due induttanze, si calcola il resistore in modo che su tutte le resistenze cadano circa 4,5V, perchè consideriamo che la tensione +12V nominali, in realtà può arrivare a 14,5 quando l'altelnatore carica. Quindi 4,5/0,005 = 900 ohm totali. Probabilmente potrai usare resistori da 820 ohm, oppure se la resistenza serie delle induttanze è molto piccola, puoi usare il valore normalizzato di 910 ohm, scorrerà un po meno corrente nello zener, ma la sua funzione principale è garantire che cmos non superi i 15V anche in caso di spikes. Volendo puoi anche usare zener da 12V-13V, ricalcolando il valore dei resistori in serie. Importante non dimenticare i condensatori ceramici multistrato da 60V e 0,1µF-0,47µF (valori non critici), connessi direttamente tra i pins 7 e 14 (8 e 16 se l'integrato è a 16 pins). Prima di impacchettare il tutto con gel del tipo per riempimento muffole, ideale perchè respinge l'umidità, fai funzionare per un'oretta il circuito nelle ore più calde di un giorno caldo. Verifica con un termometro a contatto (magari un tester con la sonda di temperatura) quale sovratemperatura hai sui case dei cmos e sui case dei mosfet. Nel caso i mosfet dovranno essere alettati.

Quindi il ponte H serve proprio per l'inversione di polarità della tensione di eccitazione. Onestamente è una scoperta per me che si usi questo tipo di concetto tecnico sulle centraline per irrigazione, ma tant'è. Ciao mc1988

grazie mille mistertv, la porterò dal professionista per fare un preventivo, se troppo caro la butto visto che è vecchia, peccato perchè si vedeva benissimo. Ieri ci pensavo e credo di averla pagata ancora con le lire, quindi di anni ne ha..... non so se vale la pena ripararla.

Anche la mia esperienza va in questa direzione.

Ho finalmente dato un occhio al conguaglio 2025. Energia immessa 2852 kWh Rimborso 404 euro Media rimborso 0,1427 euro/kWh Spulcianto il PUN orario ho questi rimborsi: Costo PUN kWh € - € - 47 € - € 0,01 141 € 0,01 € 0,02 108 € 0,02 € 0,03 114 € 0,03 € 0,04 87 € 0,04 € 0,05 89 € 0,05 € 0,06 76 € 0,06 € 0,07 140 € 0,07 € 0,08 170 € 0,08 € 0,09 312 € 0,09 € 0,10 423 € 0,10 € 0,11 521 € 0,11 € 0,12 314 € 0,12 € 0,13 131 € 0,13 € 0,14 78 € 0,14 € 0,15 20 € 0,15 € 0,16 5 € 0,16 € 0,17 3 € 0,17 € 0,18 0

Ciao iv_sal, prova a fare una foto più nitida o a trascrivere le scritte identificative.

io li apro senza problemi, anche in ufficio dove abbiamo filtri molto stringenti. Prova con il telefono.

Puoi sfruttare questo provvidenziale "spazio residuo" per applicare dei "feltroni" autoadesivi nei punti dove sbatte . - Buona giornata !

Grazie Roberto mi sono solo adeguato ai citofoni vecchi cs1130/1 che erano collegati così. infatti se noti i fili che arrivano al citofono sono solo 2 morsetto 1 filo bianco e morsetto 9 filo marrone. Grazie spero di trovare qualcuno che abbia fatto l'abbinamento con ring.

Non mi intendo di Ring ma posso dirti che: AeB sono il segnale video(noterai che nei citofoni non sono presenti), R1 R2 rispettivamente - e + 18Vdc alimentazione monitor, CA con R1 nel monitor e CA con 6 nei citofoni sono: chiamata, audio in/out e apertura, Y1 e Y2 sono un pulsante NO che potrebbe essere per un cancello carraio. Detto ciò sono a farti notare che; i due citofoni sono universali e possono funzionare in 1+n semplicemente spostando i jumper su 2, chi li ha collegati con l’inserimento dei diodi si è complicato la vita inutilmente.

il problema non erano i 36,5 esterni ma quelli che la macchina sentiva dentro 😁 diciamo che con quella temperatura aria, un flusso non ottimale, pulizia non recentissima, posizione sotto il sole diretto da ore, ci sta che all'interno ci fossero anche 50 gradi e passa per i sensori.

vedendo il tuo schema è meglio che il lato AC del fotovoltaico si colleghi alla rete dove c'è il contatore, inutile prolungarlo fino in casa. la batteria va collegata all'inverter quindi andrà vicino a lui, a meno che non prendi una batteria AC col suo regolatore quindi la puoi collegare in altri punti. ricorda di passare un cavo dati assieme agli altri o di posare un corrugato parallelo agli altri per il/i cavi segnale, servono per il meter (obbligatorio con le batterie ma utilissimo anche senza)

Probabile T-CON difettosa a causa dell'integrato AS15F difettoso (si surriscalda). Soluzioni: sostituzione integrato se si è in grado o sostituzione T-CON intera ma meglio prenderla nuova perchè usata non si sa quanto ha lavorato e di conseguenza quanto può durare. Prima però andrebbe fatto un rilievo dei segnali LVDS con l'oscilloscopio se possibile (lavoro professionalmente suggerito) o la prova del dito su AS15F per vedere se scotta troppo. Generalmente non si riesce a tenere il dito per più di un paio di secondi quando è difettoso.

ok allora intanto grazie partiamo così. controllo bene e valuto di mettere inverter tra pannelli e contatore bene al coperto e fresco c'è una intercapedine che fa al caso suo. quindi lì chiaramente anche quadro dc ac poi per vedere di passare i corrugati? alla zona inverter e quadri ac dc deve arrivare linea sia dai pannelli che dal contatore giusto? poi da inverter parte altra linea che va al quadro elettrico corretto? eventuale batteria anch'essa zona inverter giusto? grazie

Dimenticavo un particolare : È capitato che il lamierino , alle variazioni di Temperatura, si incurvasse emettendo una specie di "schiocco", tipo colpetto di clacson . In caso questa evenienza possa disturbare, meglio optare per un pezzo di rete da pollaio o voliera , con pellicola di alluminio lato lana di vetro . - Buona giornata !

Grazie Livio, credo di aver capito i suggerimenti. Per il mosfet mi è stato consigliato questo AOTF256L https://www.aosmd.com/res/datasheets/AOTF256L.pdf Grazie anche a NovellinoXX

NIK-nak non riesco ad aprile il link!

Salve a tutti, ho una lavastoviglie Whirlpool ADP 7570 IX che ha presentato improvvisamente un problema di aloni bianchi su tutte le superfici (interno lavastoviglie e stoviglie) dopo il lavaggio. Allego alcune foto. Sintomi: La spia del brillantante è accesa costantemente, anche a serbatoio pieno. Dopo il lavaggio, aloni bianchi diffusi su tutte le superfici. Gli aloni sembrano ammorbidirsi con calore e umidità (lavastoviglie chiusa a fine ciclo), quindi inizialmente escludevo fosse semplice calcare. Sale presente e viene consumato Quello che ho già provato: Svuotato manualmente il serbatoio del brillantante, pensando fosse la causa, e fatto vari lavaggi per smaltire il residuo: il problema è rimasto. Aumentata e poi diminuita la quantità di brillantante erogata: nessun cambiamento. Modificata la quantità di sale utilizzato: nessuna differenza sostanziale. Quello che vorrei capire: Come posso isolare se il problema dipende dal sale/addolcitore o dal brillantante? C'è un modo per testare i due sistemi separatamente prima di sostituire pezzi a caso? Nota a parte: dopo diversi lavaggi consecutivi si è accesa anche una spia di errore legata all'anti-allagamento F6 E4, che sembra indicare una perdita. Penso sia un problema indipendente (magari preesistente e solo ora emerso per l'uso intensivo), che affronterò separatamente smontando la macchina. Grazie in anticipo per qualsiasi suggerimento! Ho cercato nel forum discussioni simili (sia per questo modello che per il tipo di problema) ma non ho trovato nulla di corrispondente. Se qualcuno sa indicarmi topic già esistenti sull'argomento, lo ringrazio comunque in anticipo.

si dovrebbe essere cosi...

grazie