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Ma a luce spenta fa lo stesso , nel senso a porta chiusa ?

Ciao Roby e grazie per la risposta ma ancora non mi è chiaro anche perchè sul vecchio vedo 8 morsetti mentre qui ne vedo solo 6 di cui 2 già occupati dal cavalletto.. Il citofono lo cambio perchè il vecchio ha i gancini rotti e salta giù ogni volta che suona. Se ho capito bene tu dici di montare così: Bianco 9 Rosso 10 (dalla parte opposta al cavalletto immagino) Verde 6 (come sopra) Blu CA Marrone 1 Ho capito bene? Grazie ancora

Ho trovato il datasheet del produttore del microswitch (OMRON) della foto precedente. Il modello usato nel modulo booster plus e' il SS-5-F. Ho interpretato il codice del prodotto in base alla tabella del produttore https://omronfs.omron.com/en_US/ecb/products/pdf/en-ss.pdf Praticamente sembra che il microswitch non abbia il terminale faston ma siano terminali saldati. Quindi bisognerebbe togliere i termorestringenti, dissaldare e risaldare che e' fattibile ma appunto il rivenditore fa' presto a dire che ho invalidato la garanzia.

ho testato la luce led con l'alimentatore da banco.. a 5v assorbe 1.8ampere.. non è un pò troppo per un singolo led?

Se quel pannello frontale con i fori è removibile , come immagino , va rimosso e va visionato lo scarico o eventuali problematiche che portano a far scendere acqua . Oppure attacca della carta con dello scotch per vedere se gocciola dai fori o dalla finestra centrale .

@ROBY 73 innanzi tutto grazie per la tua risposta. Il meccanismo di apertura l'ho appena ricontrollato ed e' corretto come nel video ufficiale di installazione fatto dalla cisa. A parte il riscontro a video, credo che non riuscirei a chiudere in cancello in maniera corrett se il meccanismo fosse invertito. Il cancello ha funzionato correttamente con la serratura Cisa Elettrika (senza Booster Plus) per molti mesi, si chiudeva ed apriva senza problemi. Quando ho messo il modulo Booster Plus mi si e' presentato il problema che ho descritto ma meccanicamente non ho cambiato nulla nella serratura. Ho messo una foto del microswitch del modulo Booster Plus. Anche secondo me hanno invertito il NO e il NC in quel microswitch ma purtroppo non e' una delle parti che posso toccare altrimenti invalido la garanzia. Anche se a prima vista i fili sembrano collegati con un semplice modulo faston in realta' ho provato a staccarli ma non ci riesco facilmente. Se il modulo non fosse in garanzia e dipendessi solo da me probabilmente il qualche modo li staccherei a li proverei a riconnettere invertiti. Il modulo Booster Plus costa 200 euro vorrei dimostrare alla Cisa e al rivenditore che c'e' un problema facendo valere la garanzia. Visto che la Cisa non vuol avere a che fare con privati, mi piacerebbe tornare dal venditore con un elevato grado di certezza che i fili del microswitch siano stati erronamente invertiti.

Ciao Filmec, Ma la foto l'hai scattata al momento del "problema", oppure adesso che sembra tutto a posto? Perché le tre lettere "_COC" in dicano la manovra che stanno eseguendo i due motori e non è possibile che il motore ME sia in entrambe le direzioni di apertura ("O") e chiusura ("C"). In effetti sembra che non ci siano "difetti" visibili, però sarebbe stato meglio se la foto fosse stata dell'intera scheda e una anche del retro, questa è in parte tagliata. Piuttosto, anche se dovrebbe essere quello eseguito in fabbrica, non mi piace per nulla il collegamento del filo rosso nel morsetto 11, sembra che sia stato inserito con il morsetto invertito e cioè chiuso e poi stretto / chiuso svitando la vite, oppure la guaina rossa inserita troppo abbondantemente nel morsetto stesso, se fossi in te, io lo sistemerei quanto prima. Collegale il prima possibile

Piccolo riassunto: IN INVERNO la condensa viene prodotta dalla macchina esterna nelle fasi di sbrinamento IN ESTATE la condensa viene prodotta dallo split interno, ma non è detto che viene smaltita all’esterno, può essere convogliata con la lavatrice, lo scarico della cucina oppure una gronda, quindi non la vedi devi capire come è fatto il tuo impianto

inutile tenerlo aperto

Ottimo così allora! Ciao prego

Ciao g0lg0, E perché vorresti cambiarlo? Sono pressoché identici per forma ed estetica, sempre della "famiglia Urmet 1130/xx". Quello attuale dovrebbe essere un 1130/12 (se non ricordo male), mentre quello nuovo è un 1130/16. Comunque i collegamenti rimangono identici, cambia solo il morsetto 7 che ora viene chiamato CA. Lascialo lì, ti serve ancora anche per il tuo impianto, come anche i jumper neri che sono in posizione corretta. I colori dei fili "non servono" a nulla, per paradosso i cinque fili potrebbero essere anche tutti dello stesso colore, è la posizione con cui vanno collegati nei vari morsetti che deve essere corretta. Facci sapere i risultati

No è sano.. era la foto venuta male

Come ha anticipato Livio ci vuole un gruppo di continuità con uscita ad onda sinosuidale pura, in pratica uguale a quella che arriva dalla rete di distribuzione. Sono apparecchiature più costose e più ingombranti rispetto a gruppi di continuità a onda pseudo sinosuidale.** Diverse apparecchiature elettroniche, e anche elettromeccaniche, hanno bisogno di essere alimentate da tensione e corrente sinsoidali pure per ragioni elettrotecniche. La tua stufa non è allergica alla tensione di 215 V che rientra perfettamente nel 10% di tolleranza come da norme (10% di 230 = 207), solamente la vuole sinosuidale per poter far funzionare correttamente la sua elettronica e le altre apparecchiature a bordo. Poi nel caso di carichi come le stufe, un gruppo di continuità è opportuno abbia una potenza in Watt doppia rispetto a quella di targa della stufa. ** Le onde pseudo sinosuidali sono treni di onde quadre in tecnologia PWM che solo alcuni tipi di motori o/e circuiti elettronici specifici riescono a utilizzare al meglio.

ci riprovo l'acqua e sul fondo del vano ed è visibile rimuovendo il cassetto delle verdure. Nella foto non si vede perchè l'avevo asciugata questa mattina e per adesso non si è riformata il pannello con scritto everfresh non ha un cursore ma un ulteriore piano che si incastra sotto di esso (foto 6) e che ho rimosso

Pubblica la sigla completa del tuo gruppo, oppure le specifiche tecniche; così sarebbe più facile analizzare il problema.

Faccio una precisazione ma immagino che comunque non cambi il risultato finale, ossia, cambiare prodotto. Quando entra l'AVR in funzione del gruppo citato, la tensione in uscita viene portata a 215 Volt. Nella stagione invernale viene coperta la stufa a pellet. Quest'ultima cala di prestazioni. La ventola dell'aria scende proprio di velocità e quindi potete immaginare che durante giornate particolarmente fredde, questo fatto è parecchio fastidioso. Si "risolve" aumentando la potenza della stufa su un valore di 4 o 5. Mi è parso di capire anche che l'elettronica della stufa che gestisce ventola e giro fumi è un pochino allergica su valori di tensione più basse del normale. Chiedo scusa se non ho utilizzato termini corretti per cercare di spiegare la situazione.

Dato che un Componente è stato eliminato, potresti rivolgerti ad un Laboratorio attrezzato per Riparazione TV. Certamente sapranno come risolvere . - Buona serata !

Scusate, può essere un problema legato dall air break? Potrebbe essere lui sporco intasato ?

Oramai son trascorsi oltre 50 anni, anzi forse siamo più vicini ai 60, da quando lavoravo con queste famiglie. I ricordi sono vaghi. Però ho ancora della documentazione e si tratta di un doppio J-K Flip-Flop con tecnologia MRTL. Prova ad esporre il tuo problema e vediamo se con i miei, sbiaditi, ricordi posso darti un aiuto.

Fica l'ho capito, il resto?

C’è un triac scoppiato vicino ai tre condensatori elettrolitici , A sinistra vicino a quello con la K

Buogniorno a tutti, sto cambiando un citofono Urmet con u asltro di modello diverso e, data la mia abissale ignoranza, avrei bisogno di un aiutino per non fare casino e farmi prendere a male parole dai vicini se gli incasino l'impianto. Allego foto del vecchio citofono ancora montato e cablato... ...e del nuovo (usato) da cablare. Il nuovo in realtà è usato e ci sono ancora pezzi di cavo collegati ai morsetti tra cui anche un cavalletto che non mi sono azzardato a togliere per il momento, ho cercato delgi schemi online ma i colori che mi danno non corrispondono a quelli presenti sull'impianto (peraltro molto vecchio). Ditemi per favore se i sistemi secondo voi sono compatibli e come eventualmente procedere. Grazie!

Enrico ho eliminato la mail, è un dato sensibile, se uno vuole ti può inviare un messaggio privato, anche se per lo spirito del Forum è più bello condividere.

Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e dunque saluto tutti indistintamente. Sono qui per cercare qualche persona che si è laureata in elettronica tra il 1969 ed il 1975 e che ha conosciuto da vicino (ed utilizzato) la tecnologia RTL della Motorola di fine anni ‘60 . Dal caso anche qualche tecnico esperto di quegli anni che ha utilizzato personalmente gli integrati MC… della famiglia appunto RTL Motorola. Chiedo gentilmente e cortesemente (nessuno me ne voglia) di astenersi coloro che hanno studiato questi integrati solamente nei libri “dí storia” dell’elettronica, come tra l’altro il sottoscritto. Cerco qualcuno che li usava realmente poiché ho un problema con una tavola delle verità binarie di un IC di quella vecchissima tecnologia costruttiva. Se c’è qualcuno che leggerà questa mia e che utilizzo’ o studio’ veramente in quegli anni il doppio flip flop Motorola MC791P, può anche scrivermi cortesemente in privato, la mia email è enricoXXXXXXX. In alternativa è possibile continuare la discussione qui. Ribadisco tuttavia: non intromissioni cortesemente da persone gentili e disponibili ma che si basano sulla teoria. Già tentata quella strada senza risultati. Serve qualcuno che ha usato quei circuiti integrati logici e che li ha analizzati con i datasheet dell’epoca. Grazie infinite se qualcuno può aiutarmi. enrico