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Si in pratica arriva un box metallico (anche ben fatto) vuoto ma completo di bms , connessioni ecc. Separatamente arrivano le celle che sono prismatiche della capacità che vuoi (le mie sono da 280 Ah . Le celle sono litioferrofostato più sicure delle celle nmc . Arrivano 16 celle che vanno montate nel box per realizzare la serie es arrivare ai 51,2 volt nominali. Riguardo ai bms il bello è che si ha il pieno controllo dei parametri . Ora si cominciano a trovare gli stessi box già assemblati , quindi ti arrivano già pronti da collegare.

guarda io quando li ho messi sono andato sui siti dei maggiori produttori e ho cercato le loro guide, poi mi son letto i fogli d'installazione dei modelli che sembravano fare il caso mio. il filo di terra da 4mmq se fosse un problema si cambia. l'importante con gli SPD è rispettare le indicazioni di installazione soprattutto sulle distanze, io il problema maggiore lo avevo avuto col tipo di posa del gialloverde perchè nei tratti che si collega agli scaricatori non deve viaggiare in fascio con i conduttori attivi ad esempio

Buongiorno, devo installare un videocitofono BTicino con collegamento tra interno ed esterno a 2cavi. Sarebbe prescritto un cavo twistato 2x0,5mm fino a 50m. Io ho 40m di tratta e nel cavidotto interrato passa anche il cavo che alimenta il motore del cancello e elettrico. Se utilizzo un cavo 2x1mm twistato e schermato dovrei solo migliorare? Saluti Fabio.

Visto il periodo ancora vacanziero, era un modo per riportare su il topic. Comunque, messaggio ricevuto

Grazie per le info. La prima volta che ho utilizzato OPC, l'ho provato con un PLC reale: da lì in poi, ho sempre utilizzato la stessa configurazione e sono andato direttamente in macchina. Per questo non ho risposto ... Buon lavoro

se usi il connettore della cam è sicuramente studiato per mantenerne l 'IP**

Mi daresti dei dettagli sul tuo assemblaggio? Sono comunque curioso. Grazie Semmai, potresti pure aprire un 3D dedicato

quel quadro non va bene, non te lo certificano di sicuro, non so se nemmeno se fanno una dichiarazione di rispondenza solo per le aggiunte fatte da loro

Immagino che qua sono una minoranza quelli che si affidano ad una simulazione essendo questo forum frequentato da professionisti che operano con PLC reali e probabilmente non è consueto imbattersi in questo problema. Ma dato che sono riuscito a risolvere autorispondo per qualcuno che "improbabilmente" potrebbe avere il mio stesso problema Il collegamento tra un PLC simulato con PLCSIM Advanced 4.0 e un client OPC (UA expert nel mio caso) si riesce ad effettuare correttamente, anzi è proprio questa una delle differenze tra la simulazione integrata nel TIA rispetto a questo software. Le impostazioni chiave per ottenere il collegamento sono le prime due: 1. Online access > Attivare "PLCSIM Virtual Eth. Adapther" 2. Alla voce "TCP/IP communication with:" impostare Ethernet. Non scegliere "Local" anche se il TIA, PLCSIM e Ua Expert sono effettivamente in locale sullo stesso PC Grazie a coloro che hanno letto il mio post.

Scusa non si vede quali fili stai testando, sono quelli dell’NTC ? Se sono i 2 azzurri e vanno al connettore della resistenza (che hai staccato) é normale Già che ci sei misura anche i fili che alimentano la pompa e poi sostituisci quello che non va (come indicato da Stefano)

immagino intenda un altro deviatore. se capita così spesso e sempre a te immagino che il canale di approvvigionamento sia stato lo stesso e hanno smaltito un lotto problematico senza toglierlo dallo scaffale.

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Io le ho autoassemblate ed il prezzo nel settembre 2023 era per 15 kw di batteria circa 2000 euro. Ora per la stessa potenza il prezzo e circa 1500 euro. Non hanno garanzia 10 anni ne 5 ne 1 proprio perché autoassemblate e soprattutto non hanno la certificazione cei 021 ma sono batterie e fanno il loro lavoro.

Le risposte arrivano se, e solo se, tra chi legge la discussione c'è chi sa, può e vuole rispondere; i solleciti non sono mai graditi.

Mai toccarli se risalgono all'impero romano,bisogna chiudere il generale e fare finta che non esistano. Lo dico da cittadino della strada.

grazie Livio,effettivamente dopo avere scritto il tread a sera tarda,dopo essermi guardato un tre quattro video di manutenzione sugli avvitatori per inquadrare le parti in causa, l'ho smontato e, tolto il coperchio, subito si e' sbloccato. Non so cosa lo ha bloccato,forse solo incastrato di traverso o polvere o sporcizia solida. Ho dato un po' d'olio spray e richiuso tutto ed ora va' alla perfezione. Erano 10 anni che lo avevo cosi' e mai avevo pensato di smontarlo. Ma ultimamente ho fatto un lavoro dove mi serviva velocita' ed ho faticato parecchio,cosi' e' nata l'idea di approfondire. Dopo avere risolto mi ero dimenticato di controllare il tread. Un attrezzo che mi ha dato soddisfazioni. Tutto ok. Grazie.

No assolutamente, anzi. Vorrei chiarire che ho semplicemente condiviso il post su più piattaforme per avere più visibilità e raccogliere pareri da persone diverse, che magari non frequentano entrambe le community. Se guardi il mio profilo, noterai che qui ho diversi post mentre sull’altra piattaforma nessuno, quindi, se la tua affermazione fosse corretta, la situazione sarebbe esattamente l’opposto. Detto ciò, mi farebbe piacere rispondere alle tue domande tecniche e continuare il confronto, se sei disponibile ad aiutarmi.

Con un pizzico di rammarico mi sono accorto che hai posto lo stesso quesito in altra piattaforma, e cio' non mi sembra corretto nei nostri confronti; si chiama "postcrossing". Forse non ti fidi delle nostre soluzioni pensando che gli altri siano piu' bravi di noi? Personalmente mi fermo quì.....

Ciao Roby 73, ho fatto le prove che mi hai detto cambiando i settaggi di DIP2 e DIP5 togliendo prima l'alimentazione. In tutti i casi con le diverse combinazioni di settaggio, il risultato è sempre lo stesso: in apertura non prende alcun comando per invertire la marcia, mentre in chiusura, con il tasto del telecomando inverte e riapre, per poi chiudere alla fine del periodo di pausa, questa volta completamente, a differenza della precedente in cui non si chiudeva tutto. I problemi che riscontro, quindi, rimangono gli stessi: non riesco ad invertire in apertura e non riesco ad interrompere il periodo di pausa anticipando la chiusura con il telecomando. Inoltre, nel post precedente mi sono dimenticato di evidenziare che il cancello non si ferma quando premo il pulsante di stop interno alla casa, mentre con la centralina vecchia ELPRO 13 questo avveniva. A quanto detto dalla FADINI le due schede ELPRO13 e ELPRO27 sono perfettamente compatibili (cambiano solo le posizioni dei contattati per comandare l'elettroserratura). Infine, quando ho cablato la nuova centralina con i cavi vecchi, ho inserito i diversi fili nella stessa posizione che avevano nella scheda vecchia. In questo modo, però, il cancello non si apriva e l'elettricista che è venuto a casa mia ha fatto funzionare il cancello cambiando un po' la configurazione dei fili da inserire nella scheda nuova. Al momento allego qualche foto, come mi hai chiesto, della nuova scheda. Avrei intenzione di preparare uno schema in cui si vede come sono state configurate le due schede, quella vecchia e quella nuova, evidenziando le differenze. Non sono sicuro di riuscire a fare uno schema chiaro, ma ci provo. Ultimissima cosa, nella vecchia configurazione era inserito anche un relè collegato all'alimentazione dell'elettroserratura che l'elettricista ha eliminato perchè superfluo. Non penso che sia il relè mancante che non permette al cancello di fermarsi con il pulsante. Grazie Ciao

Un differenziale??? Ussignur.

se mantieni la distribuzione con partitore come l'attuale (quindi non porti una discesa per ogni presa) e se non pensi che in futuro ti possa servire un ulteriore calata...metterei il partitore a 3 uscite che ha meno attenuazione invece di chiudere la 4a uscita. Ad esempio il Fracarro PA3

mettilo per esempio qui e poi posti il link.

grazie, domattina verifico e rispondo Maurizio

Risolto !!! Casualmente, andando a chiedere di fogli per guarnizioni che non ho poi trovato, un commesso mi ha consigliato di usare un foglio di rame, che una volta sagomato nella misura della guarnizione, va' poi scaldato fino a farlo incandescente e poi passato sotto acqua fredda cosicche' il rame dopo questo passaggio diventa piu' morbido e malleabile. Fatto dima con stampante 3d (dato che la sagoma che dovevo ricalcare era un po' complicata ovvero sembravano 2 fori della serratura rovesciati e la precisione era importante) e seguito il consiglio di scaldatura e raffreddamento, montato il tutto e non so' descrivere la soddisfazione nel vedere la pressione che saliva oltre i 4bar ed arrivare a oltre 12bar, poi ho fermato e ridotto la molla del pressostato e ho lasciato la chiusura a poco oltre i 10bar. Grazie a tutti !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11