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Sempre per conversare, e senza che ti offendi, hai una idea un pó strana di queste questioni…o tu non hai ancora parlato con un avvocato, o se gli hai parlato non vi siete capiti, o se vi siete capiti lui aveva fatto baldoria la sera prima. Quando una ditta fa una cosa, e sbaglia, la deve rimettere a posto, ma non sei tu a dettare le condizioni. Non puoi chiedere la risoluzione se non gli permetti di sistemare, quindi loro devono sistemare. Il punto è che se loro non intendono fare nulla perché ritengono di aver fatto bene, tu puoi postare migliaia di articoli e commi su come si devono fare le cose ma non serve a niente. Tu devi fare causa, ma le cause costano, e come detto pagine fa, tu devi chiamare un perito (e lo paghi) che darà il suo parere all avvocato (che paghi). Loro chiameranno il loro avvocato e il loro perito, e si va davanti al giudice. Oppure, tra avvocati si parla PRIMA di far partire la causa, e si dovrà trovare un accordo. La tua idea che loro ti danno 19 mila euro e si portano a casa tutto, è talmente fantasiosa che supera in immaginazione quella di chiamare i vigili del fuoco. L’opzione più logica secondo me, ma che difficilmente accetta la maggioranza delle persone che per questioni di principio si farebbero ammazzare, è fare un preventivo di quanto costa sistemare da sé, poi fare due conti e vedere se si sta sotto il pagamento di avvocato e perito, e se è meno, risolvere in autonomia. Della ditta.

Se lo fa con temperature prossime 2/3 gradi è normale , se lo fa con temperatura esterna di 10 gradi , e + potrebbe avere il sensore riscaldamento fuori range e attiva l’antigelo anche se non ce n’è bisogno.

Capisco ma è tutta la mattina che cerco il guasto senza esito per il momento. Staccati i cavi dei due condizionatori esterni, aperte diverse prese al piano terra (non credo che c'entrano le prese del primo piano). Presa colata cosa intendi? Che ci sia entrata acqua dentro? Controllate 2 prese esterne e sono a posto. Nelle altre prese tutt'al più ci può essere un po' di umidità intorno. Potrebbe essere il differenziale difettoso? È un 25A 0.03A

Ok faro come dici. Per ora 24 ore dopo ricollegato tutto tace.... Ci aggiorniamo Grazie Veneziano

Buongiorno, ho rifatto per scrupolo il controllo del relè del circolatore, ha l'involucro trasparente perciò si vede ad occhio nudo che è aperto senza alimentazione elettrica della caldaia è chiuso se anche il bruciatore è accesso (richiesta di acqua calda) è chiuso senza richiesta di acqua calda perciò non è incollato e funziona normalmente. Altre prove che ho fatto, per escludere eventuali segnali esterni e sonde: ho staccato il ponticello che c'è al posto del termostato ambiente ma il circolatore resta acceso ho sostituito tutte le sonde di temperatura della caldaia ma il circolatore resta acceso sul display non compare nulla mentre il circolatore è acceso, perciò credo sia da escludere anche l'antigelo. Altro sintomo storico. Vivo poco nella casa dove c'è la caldaia, e da quando l'ho ereditata ho sempre notato che, a intervalli di tempo irregolari ma dell’ordine di pochi minuti, la caldaia si avvia da sola per pochi secondi: si accendono bruciatore e circolatore e poi si spengono. Non so se questo comportamento rientri nelle normali funzioni (antiblocco/antigelo) o se sia da considerare un difetto.

io ho eliminato proprio il tubo così sono sicuro di non aver nessun accesso del gas all'interno. magari non è necessario e nel caso volessi tornare al gas puoi solo farlo chiude ma io lo scollegherei anche all'esterno. io il foro non lo chiuderei, ormai è li. se decidi di tornare al gas è un problema e poi aiuta a tenere l'umidità non troppo alta

i corpi in alluminio sono più efficienti ma necessitano di più manutenzione l'intasamento del lato fumi è possibile

sicuramente la linea 10A regge la caldaia. per il resto direi che hai in giro una presa colata come minimo, io penserei a trovare quel guasto prima di farmi la doccia

Il punto è che sostituire l'attuatore (o tanto più a livello di tempo) i configuratori mi ha richiesto meno di 15 minuti di corrente off. Per quello non si era indirettamente risolto. Ho pensato ai condensatori che spesso richiedono minuti affinchè si scarichino e mi è venuto il lampo dei 15m, Ovviamente non è quello il punto, magari dentro all'scs c'è un sistema per cui dopo un tot (la soglia sarà oltre 10m a questo punto) rifà la configurazione. Spero la lezione possa aiutare altri

Scusa , ma mi spieghi il nesso tra errore scarico fumi e lo scambiatore ? ti hanno dato una spiegazione?

Aggiornamento, il problema alla fine era la pressione dell’acqua di rete troppo alta , ho chiuso un po’ la mandata e non ho più riscontrato il problema. Grazie per i consigli

Credo di avere capito il problema: tutti gli interruttori che mi sono arrivati erano "nuovi" nel senso di mai usati, ma in realtà avevano almeno 30 o 40 anni. I contatti erano coperti da uno strato di ossido grigio. Ho così provveduto a limare i contatti del nuovo interruttore in modo da mettere a nudo il metallo (presumo ottone) e ora l'interruttore è "tiepidino" anche dopo 2 ore di utilizzo. Speriamo bene!

il "problema" è nella "base": il differenziale va coordinato con il dispersore il valore del massimo ammissibile di resistenza di terra, per non avere tensioni "pericolose" (se ambiente ordinario 50 volt), sulle masse dell'impianto (che sarebbero poi tutte quelle tra il generale e le eventuali sottosezioni) passa da 166 ohm a "soli" 16 ohm questo se la fornitura è in bassa tensione (con il contatore) nel caso bisogna sapere il valore della resistenza di terra...

Grazie per la risposta tecnica. Confermo che mancano proprio i particolari 8 e 9 dell’esploso (manca un'asta filettata con relativo dado autobloccante in entrambi i carter). Il manutentore ha ipotizzato che possano essere stati rimossi o sottratti, ma non ci sono segni di forzatura sui carter, quindi l’ipotesi resta poco chiara. Per quanto riguarda le prove, non ho la certezza che ieri sia stata effettuata l’inversione dei collegamenti dei motori in centrale, mi è stato solo riferito verbalmente che la centralina presenta un problema sul canale dell’anta destra. Il tecnico ha inoltre misurato i condensatori, che a suo dire dovrebbero essere da "12" e risultano invece scesi a circa "6" e per questo motivo sostiene che la centralina sia da sostituire. Il mio dubbio resta però questo: se i condensatori risultano degradati, perché solo il canale dell’anta DX (quella che vibrava da giorni/settimane) ha manifestato il malfunzionamento, mentre l’anta SX continua a funzionare regolarmente? Mi chiedo se sia solo una coincidenza o se la vibrazione prolungata possa aver contribuito ad accelerare il degrado dei componenti di quel solo canale. Al momento non sono in grado di indicare con certezza il modello preciso della centralina, posso solo dire che si tratta dell’unità originale dell’impianto installato nel 2007, presumibilmente una Fadini serie Elpro. Appena possibile verificherò modello e posterò eventuali foto del quadro. Grazie mille ancora per il supporto e per eventuali ulteriori indicazioni.

Il topo puo' stare tranquillo ! Prima che io faccia intervenire i Vigili del Fuoco per un sopralluogo (adesso conosco i punti sui quali eventualmente dovro' battere per ottenere un controllo da parte loro, col il rischio pero' che mettano i sigilli all'impianto) prima di cio', dicevo, faro' intervenire l'avvocato per chiedere la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento danni (Codice Civile, articolo 1453). A me creerebbe seccature, ma per loro sarebbe catastrofico. Mi restituiscono i 19 mila euro e si riportano a casa tutto l'impianto. Questo nel caso si rifiutassero, pero' a dir la verità si stanno dimostrando collaborativi. Siccome sono soddisfattissimo di come l'impianto produce energia e anche della qualità dei componenti come inverter, pannelli e batterie (ho ottime produzioni) ... ho proposto loro la seguente soluzione. Mi accollo l'onere per l'acquisto di un corrugato di 10 cm di diametro, per la lunghezza di 3 metri da incollare su tappettino ignifugo (a mie spese) a sua volta incollato sulla guaina del lastrico solare. Il tecnico dovrà scollegare i cavi, farli passare nel nuovo corrugato, ricollegare i cavi, rimettere in "moto" l'inverter controllando se l'impianto ha ripreso a funzionare a dovere. Potrei anche pretendere una nuova dichiarazione di conformità ma non mi interessa. Con meno di 50 euro quei cavi saranno davvero protetti dal calore e anche la ditta sta tranquilla. Mi sto muovendo correttamente. Ho inviato una segnalazione immediata tramite pec alla ditta non appena mi sono reso conto di quelle che a mio avviso costituiscono inadempienze contrattuali. La segnalazione ai Vigili del Fuoco rappresenta un ulteriore elemento che dimostra la mia attenzione e la mia volontà di tutelarmi. Anche l’intervento su questo forum costituisce un’ulteriore traccia documentale dei fatti.

Allora, da ieri mattina il magnetotermico delle prese scattava se si tirava su. In questi giorni ha piovuto tantissimo. Ho controllato tutti gli elettrodomestici staccandoli ma scattava violentemente facendo supporre un corto da qualche parte o una resistenza bassa. Le luci ed il magnetotermico delle luci ok funziona. Ora stamattina non scatta più il magnetotermico ma bensì il differenziale quando alzo il magnetotermico delle prese. Rispetto ad ieri sembra che oggi da corto vero e proprio sia passato a dispersione su una o più prese. Ora siccome fa parecchio freddo e vorrei fare pure una doccia calda, posso collegare tranquillamente i 2 fili fase e neutro di alimentazione della caldaia (assorbimento caldaia Duval 105 W e in stand by molto meno) ai fili dell'applique per farla funzionare in attesa di scoprire il problema? Grazie

Con quella cifra per 2 casse non compri dispositivi HiFi. Consulta il sito di creativelab che sono specialisti nella riproduzione del suono per PC. Trovi delle buone casse autoalimentate anche per una cifra inferiore al costo dell'alimentatore e delle nuove casse.

Visto che tocca spendere e non voglio avere un aggeggio sbilanciato, ovvero 20€ di casse e 50€ di alimentatore, tanto vale comprarmi delle casse nuove e adeguate alle regole della qualità. Se c'è qualcuno di voi fissato di alta fedeltà cosa mi può consigliare con una spesa massima di 150€?

I cuscinetti sono rimasti dentro, è uscito fuori solo il corteco di gomma. Scusa e solo che non trovavo la voce modifica.

Ho una Baxi Luna Alux 33 installata a gennaio 2018. Ad inizio 2024, dopo 5 anni, ha cominciato ad andare ripetutamente in blocco per errore 53, condotto fumi ostruito. Indagate le varie possibili cause, alla fine hanno pulito lo scambiatore con un lavaggio, tutto bene ma dopo 2 anni di nuovo lo stesso problema, dovrò fare immagino di nuovo il lavaggio, costo 220 Euro. Alternativa è cambiare caldaia, ma dopo solo 8 anni mi sembra un po' presto. Volevo chiedervi se è normale quanto sopra per una caldaia tutto sommato relativamente nuova, c'è qualche problema di progettazione per avere questo sporcamento così frequente, qualcuno ha problemi simili? Ho sentito dire che questo modello ha uno scambiatore di calore geometricamente molto articolato, e quindi si sporca facilmente.

Potrebbe essere un problema alla ventola di raffreddamento.

il gruppo e del 2015-2016

Non toccare la crocera. La coroncina è la gabbietta che teneva insieme le sfere dei cuscinetti. Userai detersivo in polvere e tutte le temperature, a carico pieno nei cicli resistenti. 😉

lasciali dentro, piuttosto spendi qualche cent e compra un coperchietto e foralo per fare il passacavo.

Se poi si tratta di una famosa azienda veneta o torinese vedrai che è tutto già standardizzato.