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Ma mi hai ascoltato che va verificato il cip oscillatore e i condensatori in poliestere ? scarica il datascheet del cip e vedi che ti è di grande aiuto . già se ci metti un dito sopra , dalla sua temperatura potresti ricaricare delle risposte . Quella resistenza che si vede nello spigolo del condensatore va smontata e verificata

Ne sono convinto. Come dicevo, mi sembra ragionevole aspettarsi che sopra certe temperature la macchina non riesca più a "pompare" più di tanto calore. Se non erro, è la stessa ragione per cui da una pompa di calore non si può pretendere che scaldi la casa quando la temperatura esterna scende "troppo" sotto lo zero. Non mi è però chiara una cosa: se partiamo dal presupposto che i 36-38 °C siano "intorno" al valore (realistico) massimo nominale di funzionamento, bisogna aspettarsi che molti condizionatori, appunto, a quelle temperature raggiungano la soglia di intervento delle protezioni, con conseguente calo delle prestazioni (o addirittura interruzione dl funzionamento in attesa che la temperatura scenda, magari verso sera)? E se in una macchina installata "bene" le protezioni scattano prima, ad esempio a 33-36 °C, è lecito sospettare la presenza di qualche malfunzionamento? Mi pare di capire, tra l'altro, che vi siano sistemi di condizionamento capaci di lavorare anche a temperature superiori; altrimenti il condizionamento estivo sarebbe impossibile in tutte le aree geografiche in cui spesso si arriva a 39-40 °C e anche oltre. Ringraziando per la risposta di ieri, approfitto anche per fare un'altra domanda, scusandomi in anticipo per la scarsa correttezza dei termini: le macchine "sdoppiate", quelle in cui l'unità esterna contiene solo lo scambiatore di calore con relativa ventol[on]a mentre il compressore sta nell'unità interna, possono avere dei vantaggi (o svantaggi) da questo punto di vista?

Ma se tanto l'app mi dice la stessa cosa del display, che me la scarico a fare? Proverò allora a scollegare la resistenza, e poi passo a controllare la lunghezza delle spazzole? Sembra che l'elettronica sia come impazzita... 🤷🏻‍♂️

Salve, sembrerebbe che dopo la modifica per aggiungere il finecorsa della discesa sia stato pasticciato il cablaggio del freno, quindi adesso hai una macchina che appena il motore non è alimentato continua a girare a "folle", metti qualche foto alla modifica fatta e schema originale anche se secondo me ti conviene far ripristinare i cablaggi come era uscito dalla fabbrica e al limite ragionarci con schemi alla mano su un eventuale finecorsa per la discesa

Togliendo la gomma adesiva si è strappata la minuscola etichetta che c'era. Poco male, ho visto che il pezzo di ricambio si trova ancora.....non te lo regalano ma si trova. Appena rimonto il tutto ti aggiorno per l'esito finale. Intanto rinnovo i miei ringraziamenti.

Dalle foto postate, non si riesce a capire bene i componenti presenti sulla scheda. Considera che tra i componenti soggetti a guasti sugli inverter solari, dopo anni di funzionamento, ci sono i relay di potenza, che con il tempo tendono deteriorarsi i contatti.

quindi è dal 24 che non produce? era già stato cambiato nel 2018? perchè se davvero non assistono più un prodotto con meno di 10 anni io li prenderei a male parole come minimo.

questo inverter è del fotovoltaico tetto d'oro beghelli e non visualizza nessun codice di errore. io l'ho aperto e non vedo nessuna apparente anomalia. La beghelli ha smesso l'asssitenza su questo prodotto.

Innanzitutto grazie, il condensatore giallo non l'ho testato in realtà, gli elettrolitici sembrano apposto, gli ho testati con un capacimetro smontandoli. Per l'alone non è un difetto della foto ma sembra una bruciatura, è la prima cosa che mi è saltata all'occhio ma senza smontarli ho testato le resistenze e sembrano Ok, secondo te vanno comunque sostituite? Inoltre, dando corrente si sente un ronzio che toccando qualche componente è diventato più forte. Cosa mi consigliate di fare ? Per i condensatori SMd come mi regolo per la loro capacità?

Quando la apri controlla con il tester resistenza e dispersioni, comunque dall’errore risulta questo, E20 = errore pressostato (frequenza non corretta) Scarica l’APP e prova questo:

Il Fuoco si regola a vista, non è critico e deve avere un punto ottimale che non sia un estremo della corsa del potenziometro, altrimenti c'è un altro problema sullo zoccolo del TRC Invece la G2 (Screen), quella si che è più critica, sopratutto con i TRC piu moderni, che avevano il cut-off automatico, il quale non permetteva una regolazione a vista, avendo come effetto una luminosità piu o meno costante su tutta la corsa, salvo poi avere schermo nero alla prossima accensione. Non vorrei che stessi regolando il fuoco con un contrasto di immagine esagerato.

potrebbe si, anche se improbabile. La resistenza serve a scaricare il condensatore quando si stacca la spina dalla presa, per evitare di prendere la scossa toccando i terminali della spina. Se una azienda ha deciso di mettere dei componenti in più, che costano, vuol dire che è giusto ci siano.

mai fatto una cartella in vita tua?

Salve a tutti. Questa TV quando viene collegata alla rete si attiva il relè che manda la 220V alla scheda di alimentazione per disattivarsi subito dopo. Trovati degli elettrolitici gonfi sul secondario di alimentazione ma la sostituzione non ha risolto il problema. Alimentando direttamente la scheda di alimentazione mi trovo le tensioni stabili di 5V, 12V e 24V. Che cosa posso controllare?

Salve, per calibrare correttamente le impostazioni di questo nuovo tubo catodico e anche un pò per curiosità ed esperienza, ho toccato il FOCUS che era messo bene, ma che ora non riesco più a far tornare come prima. Mi sono ovviamente segnato la posizione originale ma non precisa al 100% quindi ora non riesco più a farla tornare bene come prima, qualcuno ha consigli su come fare? Ho provato ad usare la patterne della convergenza su 240p test suite ma non ci sono comunque riuscito

P.S.: Tutte le antenne sembrano dirette verso OVEST, mentre le parabole sembrano rivolte a SUD.

Uno dei vicini si trova benissimo con l'antenna (1 sola). 2 hanno sky quindi non usano l'antenna anche se ne hanno una sola. Un altro vicino usa una parabola sul balcone e si trova bene. Io ho deciso di mettere parabola + antenna (entrambi per stare tranquillo). Non credo che nessuno abbia 2 antenne. Se guardate le foto che vi ho mandato trovate un altro pezzo che assomiglia ad un'antenna ma i vicini mi hanno detto che non è un'antenna e non si usa più (confermate?). Grazie

Posta una o più foto della/e schede dell'inverter, per capire il tipo di oggetto.

Che tristezza

Ora in 2 parole spiegare il dallaltismo, Nel 1962 Borghi e la sua Ignis.... e avanti negli anni Se ritrovo i vecchi dépliant te li posto. Comunque - maggiore stabilità - maggiore affidabilità - migliore efficacia di lavaggio--》 in una carica dall'alto la roba non appallotterà mai come in una slim

Se le foto non m’ingannano, innanzitutto dopo aver tagliato il tubo devi eliminare la sbavatura, che non si capisce se l’hai fatto, poi dopo questo devi lubrificare SEMPRE il cono durante l’operazione, non va mai fatta a secco, ma non con il wd 40 ma con olio apposito per cartelle, possibilmente spray. Non si deve usare altro olio perché questo poi entra in circolo.

Ah ok.

questo inverter è del fotovoltaico tetto d'oro beghelli e non visualizza nessun codice di errore. io l'ho aperto e non vedo nessuna apparente anomalia. La beghelli ha smesso l'asssitenza su questo prodotto.

Sì, direi anch'io che è "morto". Sul retro dell'altoparlante c'è scritta la resistenza della cassa in Ohm? Prova a togliere la gomma adesiva sul retro e vedi se c'è scritta, poi misuri il diametro e cerchi se trovi un altoparlante uguale.

Non capisco dove leggi che devi richiudere a mano dopo la procedura di apprendimento.. Segui questo e vedrai che funziona