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Ok, mi dispiace. Facci sapere gli sviluppi, ciao

Ciao mamo83, Comincia con la sostituzione del condensatore di spunto del motore con uno di pari capacità, casomai apri il coperchio e posta delle foto se non sai dov'è

Ciao Ricci_72, Prova eventualmente ad inibire le fotocellule facendo un ponte stabile tra i morsetti 2-CX e 2-CY e se non c'è già, anche sullo STOP tra 1 e 2, anche se: Questo è davvero "anomalo". Li hai controllati solo con "l'occhimetro 😁", oppure con il tester? Attenzione che a volte non si vede che sono interrotti solo con gli occhi. L'acqua potrebbe essere salita anche da sotto, a che livello è arrivata?

Ciao Vlad74, No, leggi bene l'articolo, il tuo è un 887B che fa parte del vecchio sistema DIGIBUS di Elvox: https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49400946a0_02_887B.97216.pdf https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/S60.86901.SCH.BUS-ManualeDigibus-IT.pdf E non ho la minima idea se il Nuki Opener o eventualmente il Ring Intercom di Amazon siano compatibili, cerca nell'applicazione e vedi se ti risulta

Il citofono 1130/16 è compatibile sia con chiamata elettronica che a ronzatore, di default esce già con impostazione 4+n con chiamata elettrica (ronzatore).

Bhoo che risposta eh ..se non sai .perché parli..a sproposito ...

Per ID intendo il numero del posto esterno che non ha nulla a che vedere con il codice utente, i tasti di chiamata delle due pulsantiere devono essere impostati in modo identico.

Hai provato se cambia qualcosa secondo il verso della Spina nella Presa ? Se girando la Spina di 180 ° sparisce il difetto, significa che nella Presa Schuko Fase e Neutro entrano al contrario . - Buona notte !

Indagando ulteriormente sul ramo dell a-27V (che è -23,5V) mi trovo che al pin15 del TDA3576B che fa oi sincronismi al posto dei 0,2V da schema ho -0.080V... C'è qualcosa che non va, benchè gli stessi sincronismi siano ok. Agendo sul trimmer dei Sync quella tensione non cambia. Elettrolitici intorno al TDA3576B sono tutti ok... Qui si vede molto bene il difetto del pompa/spompa a seconda della luminosità delle immagini trasmesse: https://drive.google.com/file/d/1Xcm_huINMBHXGujjqj9Bg40Yh79RzsGk/view?usp=sharing

😁 il termostato di sicurezza in genere sta più vicino alla resistenza , che in assenza di acqua deve anche dare avviso .

Intanto grazie a tutti per le risposte. Ho cominciato con le verifiche dalla macchina più piccola e con meno accessori. Confermo che misura bene ai poli della batteria, mentre nk ho tensione nel punto evidenziato in blu, prima del motore. Ovviamente con interruttore acceso e ho provato ad accelerare. Che prove dovrei fare ora?

Buongiorno, vi chiedo aiuto nel cercare di darmi una mano a connettere un Elvox 8878 con un Nuki Opener, da totale neofita quale sono, sapreste dirmi quali fili connettere del Nuki al citofono per far funzionare l’opener? Grazie

Tc dovrebbe essere termostato caldaia e Ts termostato sicurezza? Non riesco a leggere il valore del termostato in alto. Secondo te quello di sicurezza e quello che ho smontato in fondo caldaia o quello sulla parte superiore? Anche questa volta mi hai anticipato.😂

Vuoi un consiglio , trova il termostato . Perché se non si trova con il gambo filettato , devi trovare una soluzione alternativa e la cosa cambia aspetto.

Io l'ho impostata così, in inverno aumento di qualche grado. La temperatura del riscaldamento l'ho impostata a 53°, impiega un poco di più a portare a regime la temperatura ma ho molto meno sporco nella camera di combustione o della ventola del fumo. Ah la mia è di tipo tradizionale con caloriferi.

Che lavastoviglie hai? Marca/modello?

Certamente, ma chiunque può iscriversi e rispondere, compresi i “ciabattari” di cui parli (come me). Capirai quindi perché preferisco avere un confronto incrociato. Onestamente pensavo fosse un tuo problema personale con l’altra community, visto che non ho trovato alcuna regola qui che lo vietasse. Se invece mi confermi che è effettivamente una regola di questo forum, nessun problema: la rispetto e smetto di chiedere altrove, continuando qui in caso di ulteriori domande legate a questo thread.

Buona sera a tutti, dopo un po' di tempo sono a chiedere un Vs. aiuto e parere se devo sostituire la scheda BX74 del cancello scorrevole o potrebbe essere altra la causa del mancato funzionamento. Descrizione del mancato funzionamento: il cancello dopo gli ultimi giorni di pioggia intensa si e' bloccato, aprendo la scatola nel display era riportato errore E3, quindi ho disabilitato l'encoder dal menu mettendo su off. Provando successivamente a dare comando di apertura o chiusura nel display ruotano i segmenti in un senso e l'altro ma non si sente cliccare un o i relé della scheda e pure il lampeggiante non funziona. Nei morsetti a sx dove sono collegati motore e lampeggiante misuro zero tensione. Tutti i fusibili li ho controllati e non sono interrotti, nei morsetti L1T/CT (se non erro come dicitura morsetti|) ho circa 210V. Il coperchio del apricancello non sembra aver fori per essere entrata acqua, e la scheda posteriormente sembra non aver segni di corto o guasto. Ci sono altri controlli prima di procedere alla sostituzione della scheda? In allegato la foto della scheda dopo il comando di apri/chiudi in cui ruotano i segmenti.

Ma se il motore è in moto e la temperatura è a-12 , mentre è impostato a -18 , cosa centra il sensore . magari potrebbe esse che non fa i defrost e quindi si riempie di ghiaccio l’evaporatore . . quindi quando avviene il problema , si devono smontare le pannellature interne e mettere a vista l’evaporatore , cosi da capire che situazione si trova

C'è scritto L152C quindi credo dovrebbe essere 152 gradi. Ho il maschio filettatore ma credo sia difficile da usare perché la resistenza è subito dietro. Allego lo schema dietro la caldaia. Non so se mi sbaglio, io non scorgo alcun pressostato. https://drive.google.com/file/d/1rLeJsn4WKBYz695O-62fmGcHe-WR-yN2/view?usp=drivesdk

Buonasera ho un cancello scorrevole con motore BFT Compat del 2000 Purtroppo accade che ogni tanto il cancello non si apra, quindi devo dargli una spintarella e quindi poi riparte senza problemi per un po’ di tempo non devo rifare nulla e poi di punto in bianco devo nuovamente aiutarlo cosa potrebbe essere? quando accade sento il motore che gira ma non si muove e non è un problema di blocchi sulla guida o fotocellule grazie

Grazie mille per le risposte, e scusate il ritardo della risposta. Verificherà la possibilità dell' autotrasformatore e chiamerò un mio elettricista per fare chiarezza sulla tensione. Succede anche spesso che scatti il salvavita in caso di lampi forti, più di quello che succedeva in altri appartamenti dove non saltava mai per temporali. La casa è isolata in campagna, come spiegato, collegata ad una linea inseme alla casa accanto, che viene dalla centrale della fattoria. Se salta in centrale, dove arriva il fornitore, salta anche a me. Lo so che non è legale, dovrei avere un utenza mia, ma l'ho sempre accettato, vivere in luoghi come il mio comporta compromessi, però ora il calo è maggiore e devo valutare. Le vostre informazioni mi hanno tolto dei dubbi, e valuterò eventuali interventi. La mia preoccupazione principale non è la luce che si abbassa ma elettrodomestici come la stufa a pellet che non funzionino a regime (potenza ventole combustione più lente) o cose del genere che potrebbero creare situazioni pericolose per errate combustioni o funzionamenti. grazie

Allora , se non hai un maschio per filettare è inutile che fori . Occorre il termostato per sapere il tipo di filetto e poi in si stabilisce quanto forare . Al limite si mette un lamierino tra le parti per non danneggiare la resistenza . sicuro che è un termostato ?e non un pressostato ?di quanti gradi è? Non credo riuscirai a recuperare il filetto originale.si impasta tutto

@snipermosin ehm... forse ti sei sbagliato 😉