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Probabilmente hai una dispersione ad una resistenza che si verifica a caldo. Visto che dici che quella inferiore si muove prova a scollegare i faston che la alimentano è fai funzionare il forno solo con la resistenza superiore. I faston scollegati fai attenzione che non tocchino tra loro o con la carcassa del forno. Se funziona è la resistenza inferiore ad essere in dispersione. In caso negativo andrebbe fatta la prova al contrario ossia scollegando la superiore e alimentando la inferiore. Quello direi che è normale.

Ciao mithe, Perché probabilmente come da manuale: https://ita-sacchi.mo.cloudinary.net/PRODUCT/DOCUMENT/hlr-system/URMET/MD21_MANUALI_20260525/UR1130_16.pdf?ts=1779769569984 devi fare il ponte tra i morsetti 6 e 10, cosa che non vedo dalla foto. Facci sapere i risultati, altrimenti posta anche la foto dei collegamenti del vecchio citofono (cosa che avresti già dovuto fare di default, visto che non è il primo messaggio / richiesta che poni. Ormai dovresti sapere più informazioni ci dai tu e meglio possiamo rispondere noi)

Ciao, Purtroppo non il vecchio illuminatore non ha nessuna etichetta. Il decoder è il modello DSB P990V, la versione del software è quella in foto. Effettivamente non ho riavviato il decoder. Dovrò salire di nuovo sul tetto. Domani provvedo. Nelle immagini il cavo antenna non è collegato per poter fotografare il retro. Lo collego alla porta SAT 1. Grazie

Serve un misuratore di spettro, probabilmente potrebbe averlo qualche radiotecnico (purtroppo, quei pochi che sono rimasti) che ripara i televisori. Sicuramente hanno apparecchiature radio, ma altrettanto sicuro è che sono omologati e quindi non dovrebbero disturbare il tuo segnale. Forse ti conviene procedere così

Ben ritrovato tutubein, Sicuramente è meglio un B40, piuttosto che un B25 con cui saresti ancora al limite delle possibilità e quindi faresti lo stesso errore che hai adesso, basta guardare le tabelle di riferimento con il rapporto peso / lunghezza dell'anta: Sicuramente devi cambiare anche la centrale. Questo devi deciderlo tu, il portafoglio è tuo. Sicuramente quelli a 24Vcc sono più precisi e possono supportare più aperture giornaliere, anche se credo che tu lo aprirai al massimo una decina di volte al giorno. Comunque considera che con il cambio motore da 230Vca a 24Vcc, al 99,99% dovrai cambiare anche il lampeggiante e probabilmente anche qualche cavo, quasi sicuramente quello del motore se la centrale è molto lontana dal motore stesso. Eventualmente valuta anche l'acquisto dell'intero kit PHOBOS BT B40 SMART KIT, dove hai già tutto a disposizione e un motore da tenere di scorta e dove a conti fatti, probabilmente ti costerebbe meno che comprare i pezzi singolarmente.

Salve come da titolo il mio fornetto fa saltare, non sempre, il salvavita. Fa saltare il salvavita in momenti diversi, cioè alcune volte si accende tranquillamente e mettendo la manopola al massi scalda ma dopo un pò di tempo salta il salvavita, altre volte scalda ma se vado ad abbassare la temperatura salta il salvavita. ho provato a controllare le resistenze con il tester ma sembrano essere buone, solo a quella inferiore ho notato che la parte iniziale in ceramica si muove cioè non è fissa come il polo opposto vgs foto. <in più ho notato che la parte iniziale di entrambe le resistenze resta nera è normale? grazie a chi potrà aiutarmi.

In effetti il pressostato funziona, infatti tirando l'aria dal tubicino la caldaia parte (anche il multimetro segna contatto chiuso quando si tira l'aria dal tubicino). Ho provato anche ad alimentare direttamente il ventilatore ed anche in questo caso la caldaia parte.... sembra che funzionano tutti i componenti ma purtroppo la caldaia continua a non partire. In ordine cronologico dovrebbe partire prima il ventilatore, poi il pressostato che sotto l'azione della ventola commuta il contatto ed infine scintilla e fiamma?

Ciao ClodFeb, Sì è possibile, ma dovresti avere il decoder CAME 001TOP-3026 che legge il codice del radiocomando ora funzionante e rilevare la sequenza di dieci posizioni di OFF/ON da impostare tramite i due tasti verdi. Sebbene siano superati da anni, ho visto che se ne trovano ancora in commercio (vedi ad esempio il link nascosto nell'articolo sopra), ma non so quanto valga la pena acquistarlo per copiare un solo radiocomando. Però a questo punto, le domande sorgono doverose onde trovare un'eventuale soluzione alternativa e quindi: - i radiocomandi in oggetto, sono entrambi funzionanti? - Si tratta di un'automazione privata o condominiale? - Esistono altri radiocomandi diversi da questo che aprono il cancello (o qualsiasi cosa servano a comandare)? - Riesci ad accedere senza problemi alla scheda ricevente?

Salve ho sostituito una vecchia cornetta Urmet con una nuova universale... Ho collegato I fili come da foto... tutto funziona tranne l apertura del portone. Premendo il tasto con la chiave non mi apre... Non so se ho sbagliato qualcosa o devo fare qualche impostazione.... Qualcuno può consigliarmi???

"Snì", nel senso che se ci fosse un solo comune, quello nel morsetto 3 in qualche modo è già collegato in comune a uno dei due fili del ronzatore, mentre l'altro filo di quest'ultimo, come hai già detto tu, lo dovrai collegare nel morsetto 6 del 887U

Ha detto tutto lui per non far intervenire altri 🤪

I motivi possono essere vari. Innanzitutto, scusa la domanda ovvia, hai provato a telefonare all'assistenza? Marca e modello del decoder? Ha uno o due ingressi SAT? Se ne ha uno, verifica che sia aggiornato il FW (alcuni modelli se non erano aggiornati non abilitavano lo splitter interno, che serviva a mandare i segnali Sat verso i due tuner). Se ne ha due, collega uno splitter esterno (in genere veniva fornito a corredo). Se tutti i collegamenti ti sembrano ok, prova a riavviare il decoder (anche qui, quando cambi l'impostazione antenna da LNB universale a SCR o viceversa, spesso si impalla il decoder, ma col stacca-riattacca di solito va a posto). In ogni caso, consiglio di aggiornarlo all'ultima release FW disponibile. Fammi sapere. Ciao

Quello vecchio che tipo di LNB è? Hai una foto dell'etichetta?

Salve a tutti, Vollendo sfruttare appieno le caratteristiche di mysky hd, ossia registrare un canale e visualizzarne un altro, ed avendo a disposizione un solo cavo che scende dal tetto ed arriva al decoder, ho pensato che la soluzione più veloce fosse cambiare l'illuminatore (se così si chiama) LNB con un sistema SCR. Dopo aver installato tutto e configurato il decoder come SCR, non riesco a vedere nessun canale, continua a dire che il segnale è assente. Disperato ho rimesso il vecchio illuminatore. Potete aiutarmi indicamdomi se sbaglio qualcosa? Allego qualche immagine della configurazione e il modello del nuovo illuminatore. Grazie in anticipo Giuseppe

Ha il venturi che manda l'acqua al cestello superiore? Se sì, leva la chiocciola che copre la girante nel pozzetto. Se questa è bloccata, ha ragione il tecnico (motore a bronzine), ma se gira liscio è molto probabile che sia il condensatore da cambiare. Pezzo quasi universale, quindi facilmente reperibile. Basta che abbia la stessa capacità (o al limite leggermente maggiore), che è scritta sul fianco. Magari posta delle foto.

Ciao, la lavastoviglie in oggetto, di 33 anni, pur se usata ben poco, non va più. Il tecnico ha sentenziato motore defunto e mi ha dato il codice in caso volessi provare io a cercarlo (50248326), ma, sul web, o non si trova o il costo + l'installazione si avvicinano alle cifre del nuovo. Suggerite di cambiarla o conoscete qualche ricambista in Piemonte che potrebbe avere il pezzo magico a prezzo iperconveniente? Veniva usata 2-3 giorni ogni 2-3 settimane con programma normale a 65°, che durava 1 h 15". In caso di cambio, che marche/modelli suggerireste, considerato anche l'utilizzo diciamo sporadico? 59 cm di larghezza, 66 cm l'altezza della porta, 82 cm l'altezza totale, profondità del top 57/58 cm. Grazie

C'è una copertura incernierata in basso. Bisogna fare leva dui due ganci laterali, e forse scalzare un po' l'isolamento di catrame della vasca, che col tempo può cedere leggermente.

Fermo! È dietro lo zoccolo, sotto la porta, in basso. Cosa buona, perché riduce il numero di cavi che si possono troncare.

Torno sulla questione perché la situazione è tragicomica era il 2023 oggi 2026 non è cambiato nulla. Ho lasciato Vodafone perché non mi dava mai più di 70 Mbit di velocità con le scuse più assurde. Sono passato a Tim che mi ha promesso, come i marinai che avrei avuto il collegamento ftth entro breve tempo intanto mi assicurata almeno 160Mbit su collegamento fino a 200 con loro modem. Fatto il contratto risparmiando anche un pochino su Vodafone. Dopo circa 2 mesi ( inizio 2024) arrivano due tecnici, aprono dei tombini stradali, parlano tra di loro, telefonano e se ne vanno. Tutta la via ha la ftth, tranne tre case tra cui la mia. Dopo due gg mi chiamano per comunicare che faranno dei lavori stradali, se ho il gatage dove scavano di lasciare la macchina fuori per una giornata, io penso sarà la volta buona? Arrivano, rompono l'asfalto per circa 20 metri, arrivano dei tecnici e vedo che fanno una riparazione su un cavo, chiedo, ma non dovevate mettere la fibra? No è un guasto sulla linea in rame è entrata acqua nella muffola la rifacciamo. Arriva quello che sembra essere un capo e chiedo, ma mi avevate detto che portavate la fibra quando ho fatto il contratto, io sono del settori tecnico non so perché non avete la fibra qui tutto e cablato. M'informo e l'informazione è stata puntuale oggi 2026 non si sa ancora perché. Due anni e vari mesi non sono bastati per informarsi pensa avere una risposta.

Ovvio che non era per produzione acqua calda,era solo un esperimento e da utilizzare era l'aria calda del condensatore.

Forse ho trovato la soluzione lasciando il relè temporizzato e cambiando i contatti. Cercando ho trovato le istruzioni del relè e ho scoperto che ha più possibilità selezionando su una rotellina con DE, AI, SW, BE più funzioni. Ora funziona come un relè temporizzato puro, il galleggiante chiude il circuito la bobina si aggancia e conta 1 minuto, se il galleggiante torna in posizione off la prossima volta la pompa riparte se il galleggiante resta " sospeso" in acqua la pompa non riparte più almeno fino a che il galleggiante non torna diritto. Bene ho scoperto che questo relè girando la rotellina sulla sigla BE e cambiando i cablaggio funziona come mi interessa, ovvero la pompa parte il relè chiude il circuito e questo rimane chiuso finché c'è acqua da smaltire, una volta che il galleggiante torna in posizione la pompa continua lavorare per 1, 2, 3 minuti il tempo impostato poi si arresta ed è pronta per un altro ciclo. Ora rimonto tutto con il nuovo cablaggio si tratta di fare un paio di ponti tra A1 B1 e 15 e B1 con A2 vediamo se funziona sulla carta si. Comunque grazie ragionare con voi mi ha spinto a trovare una soluzione senza demolire tutto. Relè finder 87.01 (BE) Ritardo alla disinserzione con segnale di comando. Il relè si eccita alla chiusura del contatto di START. Si diseccita quando, dopo il rilascio dello START, è trascorso il tempo impostato.

si possono percorre entrambe le strade

ma molto limitante

Se non è tagliata e ripristinabile. Posta delle foto , e magari della cerniera superiore . A volte se la porta si abbassa , la guarnizione non aderisce bene .

Il 334202 non è adatto allo scopo, fattelo sostituire con il 334262 che è il cosiddetto universale, adatto a sostituire senza problemi il vecchio Tersystem 600.