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Buongiorno, premesso che sono abbastanza ignorante in materia. Sono entrato in una casa già arredata e c'è un termostato honeywell cm507a. Vorrei mettere un termostato smart. Sapete consigliarmi un modello che non richieda grossi interventi? cioè no muratura e tirare fili. Insomma vorrei capire se è fattibile levare il vecchio e collegare i fili al nuovo con semplici istruzioni. Grazie

Non c’è circolazione nello scambiatore o il circolatore non funziona , aumenta la temperatura tanto da andare il ebollizione , da qui non si scappa . i gradi di cui parli tu , ovviamente non sono quelli presenti nello scambiatore , visto i risultati .

Grazie mille Andrea, appena vado ti aggiorno

Come prima cosa devi misurarla mettendo il tester sulla portata minima (non 200K)😉

Grazie Stefano per la risposta. Ho aperto il coperchietto del barilotto jolly e non è uscito nulla. Come valuto se funziona? La circolazione funziona, il problema si presenta quando la temperatrura scende a 40/45 e riparte il bruciatore, poco dopo si sente il rumore con scatti di pressione di 02/03bar e si spegne il bruciatore con temperatura sui 55. Non rimane acceso e il circolatore gira. Grazie an cora

Ciao a tutti, vorrei sostituire un vecchio citofono della elvox mod.1543 (funzionante, ma esteticamente ha i segni del tempo) con altro. Domanda: quale citofono mi consigliate per sostituirlo? Nel caso in cui decidessi di non sostituirlo, fgli potrei aggiungere il Ringo? Due prodotti lontani anni luce tecnologicamente, potrebbero funzionare insieme? Grazie.

buongiorno ho bisogno di aiuto Ho una lavastoviglie miele comprata 4 anni fa ; lavora normalmente , non da errori, il tempo sul display scorre normalmente l unica cosa che non scalda acqua , ho chiamato il tecnico ha detto che scheda bruciata , posso fare qualche test ? ho trovato informazioni che potrebbe essere la resistenza dell’ultima foto, posso provare a cambiarla? Perché non mi riesce toglierla ? Grazie in anticipo a chi ha pazienza di rispondermi e spiegarmi buona giornata

Le ipotesi possibili sono: - dal centralino d'appartamento si protegge la linea con un C20 minimo o con un c25 in base al tipo di cavo e di posa, si mette un quadro in cantina e si proteggono le prese con un C16 - dal centralino d'appartamento si protegge la linea con un C16 tassativo e si diramano le linee per le prese in cantina.

Ciao a tutti, desidererei chiedervi un consiglio in merito al seguente quesito. Un quadro elettrico di un appartamento (circa 72 mq) ha una linea dedicata alle prese protetta da un MTD (C16A 4,5KA 30mA tipo A) , una linea luci protetta come il precedente ma C10A e tipo AC e una linea, oggetto del consiglio, che va direttamente al garage (con cavi da 4mmq x circa 15 metri) ) protetta da un MTD simile a quelle che protegge le prese. Si è deciso di mettere in garage sia la lavatrice che l'asciugatrice. Domanda: le prese che alimenteranno i due elettrodomestici, è bene che vengano protetti con altro MTD (installato prima delle prese in un piccolo quadretto) oppure è sufficiente quello già presente nel quadro? Nel caso, che caratteristiche dovrebbe avere l'eventuale MTD da aggiungere per garantire una selettività verticale? Vi ringrazio per aver letto.

La zona della scheda la devi trovare tu, quando si incanta premi con il manico isolato del cacciavite per vedere se riparte. I guasti sono causati da saldature fallate o componenti …. e bisogna trovarle prima di provare a sistemarle (se sei in grado). Se individui la zona serviranno foto scheda.

Vista la richiesta di assistenza, la domanda è d'obbligo: hai Cx-Programmer e lo sai usare? Se si, con quanto scritto da Ctec risolvi. Se no, devi controllare appunto la rotellina per l'indirizzamento del modulo che sia impostata come sulla precedente CJ1W-AD41, poi la spia rossa potrebbe indicare un circuito 4-20 mA aperto o/e con valore in ingresso inferiore a 2,9 mA, devi controllare: cablaggi, corrente cirolante, apparecchiatura che genera il 4-20 mA. Una volta sostituito il modulo CJ1W-AD41 in assenza di tensione, quando rimetti in tensione si autoconfigura con i valori del precedente: la coniguazione è memorizzata nella CPU e passata al modulo alla messa in tensione o/e su apposito comando da Cx-Programmer.

Buongiorno, mio figlio ha appena traslocato e si ritrova in casa il citofono urmet 1133-D001 (in allegato le fotografie). Con il tasto chiave (che agisce sulla linguetta metallica) si apre il cancello esterno ove è ubicata la pulsantiera mentre con l'ultimo tasto a destra in basso di apre il portoncino d'ingresso allo stabile composto da tre appartamenti in tutto. Il citofono suona e le aperture funzionano regolarmente ma chi suona non sente alcuna voce mentre chi è al citofono sente un enorme fruscio di sottofondo e la voce di chi ha suonato molto disturbata (a malappena percettibile). Tale problema non è riscntrato negli altri due citofoni degi rsidenti (ma non ho chiesto che marca siano) Se premo il primo tasto in alto a destra sento un suono come se si chiamasse un intercomunicante. A parte la marea di fili e a parte il fatto che non capisco a che serva il suddetto primo tasto, non vedo alcuna vite per poter regolare volume altoparlante nè microfono. Mi potete dare qualche consiglio in merito su cosa verificare? Peraltro vedo che sul ponte 6-10 c'è una specie di condensatore....a che serve? Se dovessi procedere ad una sostituzione cosa dovrei prendere? Andrebbe bene l'URMET 1130/16? Come andrebbero fatti i collegamenti? Scusate la marea di domande ma tutti quei fili mi hanno messo in panico. Grazie per i vostri contributi.

Non si potevano inserire direttamente sulle alimentazioni senza mettere un resistore in serie per limitarne la corrente di carica. La prima volta che li usai, 1974, ignoravo questo particolare perchè, stupidamente, non avevo letto la nota a piè di pagnina del datasheet. Così mi ritrovai che la durata media di questi condensatori era di un paio d'ore. E si che avevo usato dei condensatori da 35V su alimentazioni da 5V. Dopo il quinto o sesto che andavo a sostituire, mi andai a rileggere, sensa trascurare le note, il foglio tecnico; così scoprii che dovevo inserire un resistore da circa 2 ohm in serie al condensatore. Da allora evitai accuratamente l'uso dei condensatori al tantalio. Probabilmente quelli attuali sono meno "delicati", però preferisco evitare.😉

Salve . Erano circa tre cm .. Sulla scheda vorrei capire che zona ctrl ...x vostra esperienza grazie

per questo vedendo la ventoa a 70 euro speravo di farlo da solo. ma si trovano split compatibili con la UE?

Se sei in grado di smontare il pannello interno nel vano che non funziona, bisogna individuare il sensore e provarlo …. Però quell’errore, bisogna comprendere bene quando appare, se hai fatto quello che consiglia @Stefano Dalmo, (ora che è libero …) se continua a non raffreddare, potrebbe aver perso gas e andrà sostituito.

Se vai sul manuale W345, da lì io capisco che hai la spia ERH accesa. E dal manuale, la tabella dice che "si è verificato un errore durante lo scambio dati con la CPU", e il seguente diagramma dice di "vedere errori della CPU", che indica un errore nel bus I/O. Cosa hai sostituito, il sensore o il modulo? Se è il modulo, probabilmente non hai trasferito i dati di configurazione dello stesso, oppure le rotelline sul frontale (numero modulo) non sono corrette. Altrimenti, potrebbero essersi danneggiati tali dati (evento a dir poco raro), e a volte si risolve con la riscrittura della configurazione. Oppure si è guastato il modulo. Nelle diagnostiche in linea, dovresti vedere magari più informazioni

Se ha 15 anni non so se ti conviene smontarlo e farlo riparare,costa di meno uno nuovo.

Perché erano consumate? Se non riparte é la scheda da controllare per individuare la posizione del guasto per poi sistemarla.

Si è un Triac BTA 12 600B. Tu pensi che sia questo e non uno dei due relè piccoli, quelli bianchi? Oppure l'integrato che va ad alimentare i due relè piccoli bianchi... (Seconda foto) Oggi provo ad andare in negozio compro un Triac e provo.

Buongiorno a tutti, vorrei poter configurare il modulo di cui sopra per 4 ingressi, qualcuno mi potrebbe spiegare come fare? Io ho un indicatore di luvello 4 20mA che funzionava ma da qualche giorno ha smesso. lo ho sostituito e nulla è cambiato. Ci sta una spia rossa accesa sul modulo. La prima in alto è verde e la terza è rossa. Grazie a chiunque voglia aiutarmi.

azz, non è che ho molta voglia. siccome è su da 15 anni e volevo già farlo ricaricare forse è meglio se lo faccio tirar direttamente giù e sistemarlo a banco. facciamo che sento il tecnico (se ancora lavora) e mi faccio dare un'idea sul come procedere

Quella K con le righe sopra e sotto è il simbolo della Kemet, produttore. Veniva indicato prima il valore e poi la tensione. In generale, evita i tantalio degli '80, avevano grossi problemi. Quelli moderni sono ok, ma visto che sono sull'alimentazione e che ora quelli in alluminio sono piccoli (è per questo che spesso si usavano i tantalio in passato), ti consiglio di cambiarli con dei buoni alluminio magari con elettrolita secco.

metto uno schema elementare (non sono un elettrotecnico) che ho ricavato con le prove di tensione, il trafo non so com'è comunque le entrate e le uscite le ho disegnate come sono topograficamente in realtà (non ci sono targhette da nessuna parte) in rosso sono le tensioni provare col tester. Mi mette curiosità il 210V al selettore che è completamente bloccato. Oggi lo dissaldo e ritesto, la mia paura è provare il circuito max sotto carico. ps: i collegamenti sul circuito MIN sono disegnati così perchè i fili sono evidentemente almeno il doppio rispetto agli altri

Il relè trasparente dovrebbe essere quello che fa l'inversione di marcia, e non mi sembra messo male, anzi. Ma quel competente sopra di lui a destra cos'è, un triac? Vuoi vedere che è lui che rimane attivato?