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Salve ho questa caldaia vaillant che con richiesta acqua calda , parte la fiamma e dopo qualche secondo si spegne. Lo fa di continuo .i termosifoni va bene. Ho fatto un video del guasto che posso inviare se mi dite come fare . Grazie del vostro aiuto

Però la brina si sta formando correttamente... 🤷🏻‍♂️

E che pretendevi? È già tanto se ha funzionato finora! 😉 Volendo potresti aprire gli astucci, anche se di solito andando da un ricambista con quelle così come sono ti trova subito le sostitute. Fai attenzione al verso di montaggio, visto che tutta la superficie deve aderire al collettore. Soffia tutto il motore per levare la polvere delle spazzole, e conta che ci possono volere alcune decine di minuti di rodaggio. Ma io credo che risolvi. 😉

Buongiorno Forum, Ho da poco fatto installare 5 split, sto avendo non pochi problemi perchè fino su 3 azionati 3 perdono acqua. L'idraulico è in ferie, ho ovviamente mandato le foto dei problemi ma sto provando a risolvere io. Principalmente si tratta di scarsa pendenza (su uno che ho sistemato c'era il tubo condensa che usciva completamente in salita...), ma ho anche notato che ci sono perdite dal tubo condensa interno allo split nel punto in cui si allaccia allo scarico condensa che va in uscita. Questo è secondo me il fatto più problematico. In uno split, dopo molteplici prove, tra cui fascette ai tubi del gas per alzarli, una sbarra in ferro per creare pendenza e molteplici spessori forse ce l'ho fatta ma quello che trovo strano è il tipo di attacco che hanno tutti gli scarichi condensa: praticamente balla dentro, ok il nastro adesivo ma se voglio un lavoro definitivo mi sarei atteso un attacco tramite o-ring per lo meno. Allego foto: è normale che si colleghi così? Si tratta di Mitsubishi Heavy Industries Grazie

doppio post, scusate

Ecco la condizione delle spazzole. Vedrò di cambiarle, sperando siano la causa del malfunzionamento. I due involucri di plastica che contengono i carboncini hanno due sigle differenti: 54S5009-02-05L 54S5009-02-07L ma sia le plastiche che i carboncini mi sembrano uguali. Devo cercare quei codici ricambio o solo i carboncini? Grazie ancora.

Buonasera, un mio amico si è lamentato del lavoro fatto da un elettricista nel 2017 per un appartamento con fornitura da 3Kw. Si continua a lamentare di scatti del differenziale superiore del quadro. Allego foto, che ne pensate a prima vista sulla sua realizzazione?.

Ciao Stefano mi hai anticipato anche questa volta.Buon fine settimana.

Quei passi di filettatura non sono uguali a quelli comuni in idraulica. Una leggera rettifica della battuta interna farà aderire meglio la guarnizione senza danneggiarla. Le altre guarnizioni dovrebbero fare da tenuta verso l'esterno. A meno che tu non abbia gocciolamento verso il muro io non le toccherei.

Devi soltanto sostituire la guarnizione . Vai da un termoidraulica e con la misura la prendi subito. quindi non puoi sbagliare .

Buonasera a tutti, tempo fa ho riparato il cavo display del frigorifero, ma oggi si ripresenta lo stesso problema, ovvero il cavo lavora con apri e chiudi e prima o poi qualcosa si spezza nella curva. il cavo in questione è quello nell'immagine 2, costo ricambio 50€ spedito. Mi sembra un pò troppo, quindo volevo capire se possibile crearselo da se. purtroppo non sono a conoscenza di che nome abbia il connettore come da "immagine 1", qualcuno saprebbe dirmi che connettore è, e magari dove trovarlo? altro problema il cavo, non riesco a trovare il cavo interno morbido, per capirci l'anima interna è sempre troppo rigida, o sono come quelli di un cavo lan, o in rame rigido, l'orginale era di un metallo tipo paglietta molto più flessibile, sicuramente meno soggetto strozzamenti e rotture, anche per questo avete consigli? grazie a tutti

Si sta scaricando , il dado è tratto . Mi dispiace ma sta passando a miglior vita .

😕 mi sa che dovrei mettere delle resistenze sui diodi led rispetto al circuito senza relè.

Grazie per la spiegazione, certamente per pilotare gli utilizzatori userò degli automotive ma in via del tutto prudenziale perché la corrente non dovrebbe superare i 10A 12VCC , dico dovrebbe perchè ancora non sono certo sul tipo e quantità di utilizzatori, ma in linea di massima siamo lì.

Avevo poggiato il termometro su uno dei ripiani del frigo. Stamattina ho messo il bicchiere d'acqua con il termometro immerso, ho ricontrollato poco fa e segna ancora 10 gradi. Il termometro che sto usando è questo, non conteneva istruzioni su come usarlo. Lo tengo sott'occhio un altro pochino per vedere se scende. Per quanto riguarda la brina, mi sembra che si formi solo su metà parete e in particolare la metà superiore. Sulla metà inferiore vedo poche goccie d'acqua quando è sbrinato, forse perchè ho il frigo quasi vuoto e non c'è abbastanza umidità?

Mi correggo, sono ibridi non SSR, ma ti assicuro che c'è ne sono alcuni installati su macchine di un mio cliente che, senza esagerare Si azionano almeno 20 volte al minuto e sono anni che lavorano.

Eccomi, sono riuscito finalmente a trovare il tempo per svitare il vitone. Ecco le foto Internamente sembra smaltato. Il filetto del vitone misura 26 mm, credo sia da 3/4", ma il passo sembra largo. C'è un OR sotto la battuta con diametro esterno 26 mm e sezione 1,5 mm, ma non vorrei si fosse deformato. La guarnizione di tenuta ha spessore 4 mm, diametro esterno 24,5 mm e foro 5,5 mm L'ho ribaltata, riavviato tutto e adesso sembra chiudere meglio. È possibile capire di che vitone si tratta per trovare OR e guarnizione di ricambio ? Molte grazie

Guarda i prodotti Phoenix, per esempio l'articolo sotto e' per barra omega , trifase fino a 9A con termica ed inversione di marcia, tutto SSR ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-9 - Motorstarter ibridi

La resistenza è dentro la piastra. Anche il fusibile è dentro la piastra ed è quello indicato da Riccardo. Solitamente è localizzato dentro uno spezzone di guaina termoresistente.

?? Intendevi con un segnale analogico da un modulatore forse, o proprio in antenna?

Non sappiamo ancora che relé siano (corrente richiesta dalla bobina) né se la corrente da commutare con i loro contatti sia continua o alternata. Nel caso di continua, e magari di valore elevato, cioè il lavoro più massacrante per i contatti, spero vengano usati relé automotive, e sarebbe il caso di velocizzare l'apertura dei contatti tramite fast demagnetization, banalmente un diodo zener in più che permetta all'extratensione di salire, ma non oltre il punto di rottura del transistor. Con uno zener 15V (e circuito alimentato a 12V) si può limitare l'extratensione sui collettori a circa 28V e i contatti si aprono più velocemente. Questo lato bobina. Lato contatti invece, sempre parlando di elevati valori di corrente continua, si potrebbe pensare ad uno snubber RCD.

ho provato con vari segnali: rgb 50hz, rgb 60hz (non sincronizza), composito 50/60hz (pal si vede a colori, ntsc bianco e nero) e pure con un segnale analogico d'antenna che riceve correttamente. confermo tda8366

Vediamo se ho fatto bene i compiti 😛

Avrai mica montato il varicap a rovescio? E' strano il comportamento.

Grazie mille, chiaro. In settimana prossima provo e vi aggiorno.