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quel rele k1 è montato sulla scheda ed è stato tolto per non so quale motivo , una volta tolto gli hanno tagliato i pin per "segnarlo" e indicare che non era funzionante 😅 ho recuperato i contatti tagliati e risalti su scheda , ma fa la stessa cosa senza rele il bello che se prendo il negativo del elettrolitico grande e misuro sul 15-16 mi segna una tensione di 20v, mentre se prendo il negativo della 5v non mi segna nulla , senza schema non riesco neanche a capire da che parte vanno queste piste

ciao ciccio 27 riusciresti a rispondere al quesito? il fondello oltre che dalla cravatta ha anche del silicone che fa da tenuta? grazie

Ciao Roby , problema risolto quasi del tutto. Nel senso che sostituendo il 2659n adesso si riesce a comunicare bene in entrambi i sensi in tutti gli appartamenti tranne uno dove la voce dal posto esterno all interno si sente forte e chiara mentre nel senso contrario ( quindi quello che parla da dentro l'appartamento ) si sente molto bassa dal posto esterno . A questo punto credo sia da sostituire il citofono del posto interno incriminato . Credi sia giusto o pensi possa esserci dell 'altro ??

No è vero! prova a chiedere un'offerta. Tecnicamente si può sostenere che viene fornita energia ad un solo utente. Se io, ad esempio, collego la luce delle scale al mio contatore posso sostenere che faccio per un servizio di cui io ne godo i benefici, se poi io lascio che di questi benefici ne goda anche il proprietario dell'altro appartamento sono fatti esclusivamente miei. Se non ci sono prove che l'altro proprietario mi corrisponde un compenso per questo servizio nessuno può sostenere con il mio contatore si fornisce energia ad utenti diversi. Questo tanto perchè, se si vuole, è facile trovare sempre un cavillo che permetta di eludere una regola. Poi, torno a ripetere, oramai è una discussione oziosa che non aggiunge nulla agli argomenti tecnici.

Chiedo se qualcuno sa dirmi se app MELcloud x climatizzatore mitsubishi è tornata a funzionare bene .visto che dal 18 .4 2024 aveva problemi. Grazie

Va più che bene, come già detto anche da @snipermosin, poi se vuoi inguainarlo, tanto meglio. Altrimenti se vuoi andare sul sicuro al 110%, potresti pensare anche al https://messi.it/dati/immagini/INTSAT110AR100-All1_IT.pdf di cui ho visto che andando sul SITO di casa madre Messi & Paoloni, viene venduto anche a metri. Attenzione ai connettori F che però dovranno essere da 7mm che trovi nel sito stesso, anziché 6,6mm, altrimenti non riuscirai ad infilarli.

Non so cosa dirti, in effetti di solito è indicato, ma probabilmente sul modello che hai sostituito è appunto la smussatura che indica la posizione corretta. Comunque, se l'avessi installato al contrario, credo che ci sarebbero delle anomalie maggiori, a meno che non sia proprio invertito e rilevi appuno lo stesso problema di prima: Sinceramente non sono espertissimo in elettronica, non saprei cosa dirti di più preciso E quindi potrebbero essere già stati fatti dei danni a suo tempo, ma se non ci sono "danni / segni" evidenti di manomissione, non vorrei che il relè K1 sia installato solo sulle schede SCE-MA S e non sulle SCE-MA come la tua, casomai posta una foto del fronte de retro della scheda piuttosto che un video

Iris, si li conosco, ho acquistato degli schermi LCD in sostituzione dei CRT, se non erro due piegatrici Schiavi ed una fresa Parpas. Devo dire che sono seri, addirittura anche il biadesivo e la spugnetta per poterli montare. Grazie della dritta

Mi scuso per i cattivi test effettuati frettolosamente: Con finestre aperte e 30 gradi il condizionatore non si ferma. Con finestre chiuse temp. ambiente 20 gradi, settato a 24 gradi, dopo 10 minuti dall'accensione si ferma. Sembra come se le sonde sono starate nel leggere piccole differenze di temp. Dico bene ? grazie Mi scuso per i cattivi test effettuati frettolosamente: Con finestre aperte e 30 gradi il condizionatore non si ferma. Con finestre chiuse temp. ambiente 20 gradi, settato a 24 gradi, dopo 10 minuti dall'accensione si ferma. Sembra come se le sonde sono starate nel leggere piccole differenze di temp. Dico bene ? grazie

Il regolamento vieta di accodarsi a discussioni altrui oltretutto ferme da 7 anni. DISCUSSIONE CHIUSA

Per il prezzo non dico niente perché ci sono troppe variabili, per il dimensionamento la cosa migliore è che lo faccia un perito termotecnico, ti dice i watt necessari e con quelli crei tutto il sistema, altrimenti si fanno calcoli empirici che funzionano quasi sempre, ma la volta che non funzionano…

Grazie mille @adrobe per l'aiuto.... per me molto importante, considerando che di caldaie ci capisco poco... Acquisterò i KIT da te consigliati e tra un mese circa smonterò il gruppo acqua. Ho però ancora alcuni dubbi che cercherò di spiegare qui di seguito anche con l'uso di foto. Ti chiedo cortesemente di dirmi se è tutto giusto.... probabilmente molte domande saranno banali, da profano in materia.... Considerando che nella documentazione PCLFORUM da te citata non sono più disponibili le foto, cerco di ricostruire anche l'operazione smontaggio GRUPPO ACQUA, così forse può essere utile anche ad altri. FOTO 1: Questi sono i DADI del GRUPPO ACQUA da svitare FOTO 2: Questa è la vite (da svitare) che sorregge il gruppo acqua quando i dadi sono svitati. FOTO 3: in questa foto ho messo un punto interrogativo su ogni elemento del gruppo acqua che non capisco a cosa servono... più valvola vicino al RITORNO riscaldamento. Da sinistra verso destra: Quella incappucciata sembra una vite di regolaggio.... ma cosa regola ? Non va toccata, immagino ! Quella in mezzo sembra una valvola di sicurezza..... giusto ? La manopola a destra serve per chiudere l'acqua che viene dallo scambiatore acqua calda ed entra nel gruppo acqua (acqua calda ?) ?...... questa valvola va chiusa prima di svitare il dado (quello vicino al gruppo acqua) ? sotto, manopola collegata al RITORNO riscaldamento, serve solo per scaricare ? Nella documentazione da te citata si legge: Chiudere mandata e ritorno del circuito del riscaldamento Chiudere la mandata dell’acqua sanitaria (rubinetto generale acqua) Scaricare l’acqua dal circuito aprendo il rubinetto di carico della caldaia e contemporaneamente aprire un rubinetto dell’acqua calda sanitaria (abbiate pazienza ci vorrà un pò). Anche qui ho qualche difficoltà di interpretazione: Nel gruppo acqua della caldaia transita anche l'acqua del riscaldamento, oltre a quella calda sanitaria ? Quindi se non chiudo preventivamente MANDATA e RITORNO del riscaldamento svitando i dadi del gruppo acqua si svuoterebbe tutto l'impianto ? Io ho due valvole di chiusura dell'impianto di riscaldamento (foto 5), ma non nella caldaia ma sull'impianto idraulico accanto alla caldaia, che porta l'acqua al primo piano (termosifoni) ed al piano terra (40°C impianto a pavimento) con due differenti pompe (vedi foto). Prima di svitare i dadi del gruppo acqua immagino dovrò chiudere quelle valvole, ad EVITARE CHE SI SVUOTI TUTTA L'ACQUA (con antigelo) DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO degli APPARTAMENTI..... giusto ? La valvola sotto la caldaia che vedo attaccata al tubo di RITORNO dell'impianto di RISCALDAMENTO (vedi foto 3 con punto interrogativo) la devo aprire per eliminare l'acqua (con antigelo) che si trova all'interno della caldaia ? In alternativa potrei anche aprire le mie valvole di svuotamento sull'impianto di ANDATA e RITORNO del riscaldamento (vedi foto 5), chiaramente dopo aver chiuso le valvole lato appartamenti (sempre foto 5). Poi, qual'è il "rubinetto di carico della caldaia" che devo aprire ? Io ho un rubinetto di carico lato impianto idraulico, dove vedi le due pompe (foto 6).... ma quello svuoterebbe tutto.... Nella descrizione da te citata, per il ripristino si legge: Aprire la valvola di sfiato posta vicino all’uscita dello scambiatore primario (svitare appena appena) Ma dov'è ? E' questa nella foto allegata (foto 4) nel serbatoio rosso ??? L'ho fatta parecchio lunga..... sorry, ma vorrei capire bene prima di metterci le mani... GRAZIE !!

Probabilmente il wattaggio dei led era differente tra le strisce del 24" e del 32" per cui il pwm andava in protezione finchè non si è settato il valore di corrente corretto da erogare con la sostituzione dell'ultima resistenza.

Guarda che innanzi tutto è retroilluminato a lampade e non a led. I 24V vengono generati se i 12V polarizzando il fotoaccoppiatore PH2000 permettono il funzionamento di IC2001 che a sua volta devi trovare alimentato al pin 6. Se viene alimentato e non è bloccato dal malfunzionamento dei 12V devi verificare l'oscillazione in uscita e relativo fet che comanda il trasformatore dei 24V. Se tutto oscilla sostituisci il doppio diodo D2010 anche se alla misura sembra buono. Se invece i 24V sono bassi ma riesci a misurare qualcosa cambia C2056 che comunque cambierei lo stesso perchè dopo tutti questi anni potrebbe essere esaurito e bloccare la formazione dei 24V non alimentando correttamente IC2001.

ma su arriva in una cassetta di derivazione immagino, quindi devi comunque fare dei lavori quindi puoi fare come vuoi.

ancora aperta per qualche giorno per eventuali commenti o delucidazioni poi si chiude

aggiornamento ULN sostituito ( ma è normale che non ci sia il puntino che indicata il pin numero 1? mi ha fatto incazzare non poco questa cosa ed ho perso tempo per ritrovare quale potrebbe essere , poi mi sono accorto che un lato è smussato , però quella sensazione di montarlo al rovescio mi è rimasta...) c'e un piccolo passo in avanti ma non ho ancora risolto sostituito ULN adesso appena accendo non ho più un TIC iniziale dovuto a un relè , azionando la scheda con il telecomando parte come prima ma ora sui pin del motore ho una tensione di 13-14v per 1-2 secondi e poi si spegne di nuovo quindi mi trovo un po a punto e a capo 😂 su alcuni rele continuo ad avere 36v in continua , però non si scaldano più le bobine dei relè un altra cosa che ho notato è che lo stabilizzatore dei 5v scalda un po ed anche alcune resistenze in serie sull input (LM7805) in tutto questo ho dimenticato di dire che qualcuno ha gia messo mano alla scheda ed ha tolto il piccolo rele in alto a sinistra K1

Bene 👍 io chiuderei la discussione cosi nessuno no si accoda 😃

Sembra introvabile la versione HP. Girando su eBay, Amazon, negozi online, nulla hanno tutti il modello standard. Prendo quello oppure altra marca?

Ciao yamaha311 diciamo che quello che stai dicendo è un piccolo problema dovuto alla macchina. Se non hai trovato miglioramenti facendo la decalcificazione il problema rimane. Se fai dei caffè in bicchiere di plastica o di cartone il primo caffè è accettabile, (te lo dico per esperienza ho la stessa macchina pure io) se usi una tazzina di ceramica non riscaldata il problema è quello. Facendo il primo caffè in modalità premacinato scaldi il gruppo e il secondo è molto più caldo concordo. Facci sapere Beppe18

Grazie mille per la risposta. Purtroppo ho già cambiato i pezzi varie volte senza risolvere, da lì l'idea di cambiare. Devo fare altri lavori in bagno, quindi non sarebbe un problema rompere fino al wc, ma devo capire se ho abbastanza piastrelle per sostituirle. La parete è perimetrale, casa indipendente a schiera ma il muro è in comune col vicino e anche lui in corrispondenza ha la cassetta. Non so quanto sia spessa la parete, secondo te rischio di fare danni anche al vicino?

Ho scoperto che l'altra lavastoviglie che monta la stessa scheda è la Whirlpool ADG 5820 IX e infatti ha due ulteriori pulsanti posti alla distanza che mi aspettavo: - Per le impostazioni relative alle capsule - Per l'avvio ritardato Potrei dedurre già da questo che acquistare la scheda non mi comporterebbe alcun problema?

Non penso ci sia soluzione. Faccio lo stesso anch'io con un'altro modello ma stessa tipologia. Semplicemente se non si scalda il gruppo infusione prima non uscità mai un caffè a temperatura decente.

Ci avevo pensato... fa un piccolo scarico, fa dei check e poi scarica tutto.

Salve a tutti. Mi è stata regalata una macchina del caffè Saeco Intelia HD8900 usata. Purtroppo il caffè, specialmente i primi dopo l'accensione, sono freddi. Ho già impostato nel menu la temperatura al massimo, ho eseguito qualche ciclo di decalcificazione con 2 prodotti diversi. L'unica soluzione che ho trovato al momento è di creare un caffè lungo senza macinazione (quindi con il simbolo del cucchiaio, senza inserire la polvere) per erogare dell'acqua calda e poi successivamente fare il caffè. Solo che questa soluzione è alquanto laboriosa anche perché devo svuotare molto spesso il contenitore dei fondi. Come posso risolvere? Sono tentanto di ritornare ad usare la mia vecchia DeLonghi Magnifica, vecchio modello ma efficiente... Grazie in anticipo per le risposte.