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Vista la richiesta di assistenza, la domanda è d'obbligo: hai Cx-Programmer e lo sai usare? Se si, con quanto scritto da Ctec risolvi. Se no, devi controllare appunto la rotellina per l'indirizzamento del modulo che sia impostata come sulla precedente CJ1W-AD41, poi la spia rossa potrebbe indicare un circuito 4-20 mA aperto o/e con valore in ingresso inferiore a 2,9 mA, devi controllare: cablaggi, corrente cirolante, apparecchiatura che genera il 4-20 mA. Una volta sostituito il modulo CJ1W-AD41 in assenza di tensione, quando rimetti in tensione si autoconfigura con i valori del precedente: la coniguazione è memorizzata nella CPU e passata al modulo alla messa in tensione o/e su apposito comando da Cx-Programmer.

Buongiorno, mio figlio ha appena traslocato e si ritrova in casa il citofono urmet 1133-D001 (in allegato le fotografie). Con il tasto chiave (che agisce sulla linguetta metallica) si apre il cancello esterno ove è ubicata la pulsantiera mentre con l'ultimo tasto a destra in basso di apre il portoncino d'ingresso allo stabile composto da tre appartamenti in tutto. Il citofono suona e le aperture funzionano regolarmente ma chi suona non sente alcuna voce mentre chi è al citofono sente un enorme fruscio di sottofondo e la voce di chi ha suonato molto disturbata (a malappena percettibile). Tale problema non è riscntrato negli altri due citofoni degi rsidenti (ma non ho chiesto che marca siano) Se premo il primo tasto in alto a destra sento un suono come se si chiamasse un intercomunicante. A parte la marea di fili e a parte il fatto che non capisco a che serva il suddetto primo tasto, non vedo alcuna vite per poter regolare volume altoparlante nè microfono. Mi potete dare qualche consiglio in merito su cosa verificare? Peraltro vedo che sul ponte 6-10 c'è una specie di condensatore....a che serve? Se dovessi procedere ad una sostituzione cosa dovrei prendere? Andrebbe bene l'URMET 1130/16? Come andrebbero fatti i collegamenti? Scusate la marea di domande ma tutti quei fili mi hanno messo in panico. Grazie per i vostri contributi.

Non si potevano inserire direttamente sulle alimentazioni senza mettere un resistore in serie per limitarne la corrente di carica. La prima volta che li usai, 1974, ignoravo questo particolare perchè, stupidamente, non avevo letto la nota a piè di pagnina del datasheet. Così mi ritrovai che la durata media di questi condensatori era di un paio d'ore. E si che avevo usato dei condensatori da 35V su alimentazioni da 5V. Dopo il quinto o sesto che andavo a sostituire, mi andai a rileggere, sensa trascurare le note, il foglio tecnico; così scoprii che dovevo inserire un resistore da circa 2 ohm in serie al condensatore. Da allora evitai accuratamente l'uso dei condensatori al tantalio. Probabilmente quelli attuali sono meno "delicati", però preferisco evitare.😉

Salve . Erano circa tre cm .. Sulla scheda vorrei capire che zona ctrl ...x vostra esperienza grazie

per questo vedendo la ventoa a 70 euro speravo di farlo da solo. ma si trovano split compatibili con la UE?

Se sei in grado di smontare il pannello interno nel vano che non funziona, bisogna individuare il sensore e provarlo …. Però quell’errore, bisogna comprendere bene quando appare, se hai fatto quello che consiglia @Stefano Dalmo, (ora che è libero …) se continua a non raffreddare, potrebbe aver perso gas e andrà sostituito.

Se vai sul manuale W345, da lì io capisco che hai la spia ERH accesa. E dal manuale, la tabella dice che "si è verificato un errore durante lo scambio dati con la CPU", e il seguente diagramma dice di "vedere errori della CPU", che indica un errore nel bus I/O. Cosa hai sostituito, il sensore o il modulo? Se è il modulo, probabilmente non hai trasferito i dati di configurazione dello stesso, oppure le rotelline sul frontale (numero modulo) non sono corrette. Altrimenti, potrebbero essersi danneggiati tali dati (evento a dir poco raro), e a volte si risolve con la riscrittura della configurazione. Oppure si è guastato il modulo. Nelle diagnostiche in linea, dovresti vedere magari più informazioni

Se ha 15 anni non so se ti conviene smontarlo e farlo riparare,costa di meno uno nuovo.

Perché erano consumate? Se non riparte é la scheda da controllare per individuare la posizione del guasto per poi sistemarla.

Si è un Triac BTA 12 600B. Tu pensi che sia questo e non uno dei due relè piccoli, quelli bianchi? Oppure l'integrato che va ad alimentare i due relè piccoli bianchi... (Seconda foto) Oggi provo ad andare in negozio compro un Triac e provo.

Buongiorno a tutti, vorrei poter configurare il modulo di cui sopra per 4 ingressi, qualcuno mi potrebbe spiegare come fare? Io ho un indicatore di luvello 4 20mA che funzionava ma da qualche giorno ha smesso. lo ho sostituito e nulla è cambiato. Ci sta una spia rossa accesa sul modulo. La prima in alto è verde e la terza è rossa. Grazie a chiunque voglia aiutarmi.

azz, non è che ho molta voglia. siccome è su da 15 anni e volevo già farlo ricaricare forse è meglio se lo faccio tirar direttamente giù e sistemarlo a banco. facciamo che sento il tecnico (se ancora lavora) e mi faccio dare un'idea sul come procedere

Quella K con le righe sopra e sotto è il simbolo della Kemet, produttore. Veniva indicato prima il valore e poi la tensione. In generale, evita i tantalio degli '80, avevano grossi problemi. Quelli moderni sono ok, ma visto che sono sull'alimentazione e che ora quelli in alluminio sono piccoli (è per questo che spesso si usavano i tantalio in passato), ti consiglio di cambiarli con dei buoni alluminio magari con elettrolita secco.

metto uno schema elementare (non sono un elettrotecnico) che ho ricavato con le prove di tensione, il trafo non so com'è comunque le entrate e le uscite le ho disegnate come sono topograficamente in realtà (non ci sono targhette da nessuna parte) in rosso sono le tensioni provare col tester. Mi mette curiosità il 210V al selettore che è completamente bloccato. Oggi lo dissaldo e ritesto, la mia paura è provare il circuito max sotto carico. ps: i collegamenti sul circuito MIN sono disegnati così perchè i fili sono evidentemente almeno il doppio rispetto agli altri

Il relè trasparente dovrebbe essere quello che fa l'inversione di marcia, e non mi sembra messo male, anzi. Ma quel competente sopra di lui a destra cos'è, un triac? Vuoi vedere che è lui che rimane attivato?

Le ventole possono essere complicate da smontare, soprattutto se non è accessibile la vite di fissaggio del ventilatore al motore o se la cassa posteriore non permette movimenti laterali del ventilatore. Se succede, ti tocca letteralmente smontare tutto (parte elettrica, scarico condensa, motore ventilatore) hai, nei casi peggiori, il tuo" bel da fare"😊

ho visto che il ricambio online si trova, a sto punto provo a smontare e se arrivo a togliere quella rotta lo ordino. sperando che il tempo rimanda freschetto perrchè questo cubicolo il pomeriggio diventa un forno.

Il ghiaccio si forma e se siamo sotto zero non si scioglie da solo, serve del calore. Cioè non basta che il compressore si fermi perché il ghiaccio si sciolga, c’è qualcosa che non va nel sistema di sbrinamento, o la resistenza guasta o la centralina o qualche sensore.

Montaggio effettuato con esito negativo. Tuttavia non mi sono rassegnato e l'ho smontata quasi completamente ed ho trovato altri switch sullo sportello che copre i filtri. Questi due switch erano in serie ed uno di questi aveva un comportamento ballerino che lo faceva funzionare in modo alternato. Quindi ho pensato di bypassarlo. Alla riaccensione non parte perché avevo scordato di inserire questo sportello ma una volta inserito ha ripreso a funzionare. Spero veramente di aver risolto in modo definitivo. Una curiosità, sul braccio del motore telescopico ho trovato una piccola calamita che dovrebbe chiudere un sensore reed. Però noto che si in apertura che in chiusura la calamita non è mai accostata al sensore. A cosa può servire?

E come dovrei verificare? Nel reparto freezer la temperatura arriva massimo a meno 4 non va più giù e dal frigo sotto il cassetto grande si forma acqua

Salve,20 giorni fa un tecnico venne a casa per risolvere il problema del poco raffreddamento del frigo whirlpool arc 4188//al/a+,mentre il freezer funzionava bene,ogni tanto si sentiva l'allarme del freezer ed io lo resettavo. Fatto sta che il tecnico mi ha detto(non ero a casa) che ha cambiato la sonda della temperatura ed una membrana.dopo 5 giorni il frigo di nuovo non andava a temperatura..così disse a mia moglie di spegnere il tutto per 24 ore e riaccenderlo..così fece.. Dopo altri 5 giorni vedo che il freezer tende a non mantenere bene la sua temperatura e il comparto frigo anche.. Tramite le bocchette di ventilazione con una luce ho potuto intravedere del ghiaccio all'interno..ora non capisco che se il frigo è stato sbrinato per 2 volte,come mai ha fatto del ghiaccio? Da premettere che 3 anni fa un parente tecnico prese la scheda elettronica e mi sostitui' un condensatore guasto

ciao grazie della risposta, se si tornano a rompere li metto nuovi, e comunque durano piu' i condensatori anni 70-80 che quelli di adesso 😅,questi li ho testati hanno una capacita' perfetta neanche il 5% di errore danno.

Grazie Roby 73, Allumy, per le vostre risposte. Proverò con la sostituzione del condensatore, ne ha uno soltanto per il motore. Pensavo al relè attaccato, perché quando premo il pulsante sul telecomando, non si ferma e inverte la marcia, ma lo fa di colpo. Inoltre anche se intervengono FCC o FCA il motore continua a girare. Vi allego due foto della scheda. Parte posteriore, la scheda è buona ho rifatto anche qualche saldatura sul circuito che mi sembrava dopo tanti anni fredda.

Per sapere se è un relè che rimane incollato, prova ad aprire e mentre si muove togli la corrente, quindi verifica subito col tester se i contatti sono ancora chiusi, prima che la molla li stacchi. Potrebbe essere necessario scollegare il motore durante questa verifica, quindi devi essere veloce oppure inserire un interruttore provvisorio tra la centralina e il motore. Ops! Mentre scrivevo ti ha già risposto @ROBY 73

Si .. ma se son vecchi...non so quanto durano