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Scusami @Gennar0 ma non ti capisco... Se ti dico che funziona vuol dire che il segnale esce correttamente dall'Operazionale, quindi solo tu vedi qualcosa di strano??? Ho anche scritto per chi è veramente interessato, perciò lascia perdere se la cosa ti infastidisce... Saluti

Ora non ho molto tempo ma ti dico due cose anzi 3 o 4: 1) Aumenta la capacità sul pin del RESET a 470nF o mettine due in parallelo da 220nF 2) Aumenta anche quella vicina al pulsante dello stesso valore 3) Aggiungi invece una capacità in parallelo al pulsante da 100nF/220nF 4) Togli quel condensatore da 10uF su CE se lo hai messo (influisce troppo all'avvio) Ho notato che forse l'impulso generato è fin troppo veloce e potrebbe causare ripetizioni se il pulsante non è di ottima fattura... @Gennar0 non so che scuole hai fatto, ma il diodo si mette sempre quando un condensatore non ha un riferimento fisso verso GND lavorando in DC, si evita di avere tensioni negative che potrebbero causare comportamenti indesiderati o danni alle logiche, è una sicurezza in più che non costa...

Non vi e modo di capire se la termostatica apre a 100%..........si puo fare qualche test ?

In aspirazione +2°C. Pero se vanno su le temperature faccio una verifica con calma. Se modula per non ghiacciare ha perso gas..........e di conseguenza il motore assorbe meno........... Ostruzioni...........la macchina ha 24 mesi.........tutto può essere, pero sarebbe l ultima spiaggia. Dovrei verificare se condensa tutto l evaporatore, ora non saprei. La macchina non ha il capillare, ma la valvola termostatica. Faro pure il controllo dei rubinetti se sono aperti a 100%., scrivendo le cose vengono in mente. L alta pressione non e verificabile,.........quindi capire se ci sono ostruzioni.............non vi e modo. Secondo me +2°C in aspirazione sono un po' pochi, premetto 27 °C esterni, se tornano su le temperature esterne smanetto un po.

Conosco i costi di questi strumenti e non mi conviene.

Nuovo aggiornamento: ieri sera ho fatto le prove con il doppino staccando anche la TX dal pilastro, ma non c'è stato modo di ottenere il famoso click. Ho quindi ordinato subito la coppia nuova che avevo postato che è arrivata poco fa (Amazon...). Se alimento tutte e due le coppie da 10 e 11 risulta anche meno complicato ed il fascio infrarosso viene emesso da entrambe le coppie, ma se elimino il diretto tra i due TX delle fotocellule esterne, dove porto i fili gialli? (di fatto ho 10 marrone, 11 bianco, TX giallo e C verde sulle riceventi e naturalmente bianco e marrone per le trasmittenti) In effetti lo schema cambia un bel po' e mi trovo di nuovo in imbarazzo con i fili....

Guarda il rotore se si è gonfiato e spaccato, è l’unica foto mancante . ma già così , va cambiata . Di questa pompa si trova pure solo la parte motore che è completa di girante , senza la parte anteriore con la resistenza .

Si Livio non ti nascondo che ci ho riflettuto a lungo prima di scrivere questa cosa...... Questa seconda soluzione equivale ad una sconfitta: non risolverei il problema del guasto.... Chiaramente lo vorrei risolvere ma mi trovo bloccato. Sto cercando lo schema di questa saldatrice per vedere da quale parte iniziare ma fino ad adesso non ho cavato un ragno dal buco. Comunque già grazie a tutti voi almeno la saldatrice funziona al 50%.

Ecco ! allora l’udito va ancora bene ! Grazie per l’aggiornamento .

Se anche funzionasse ci sarebbe il problema dell'ingombro, gli spazi in questo caso sono vitali. Comunque era più che altro una curiosità. Certo, si potrebbero utilizzare dei relè miniaturizzati ma poi dovrei ricorrere a dei relè di carico per gli utilizzatori e saremmo punto a capo. Comunque al momento 3 o 5 scambi non mi interessa, la priorità è avere qualcosa che funzioni, poi vedrò se sarà applicabile o meno o come trovare una soluzione agli ingombri. E già, a quel punto diventa troppo costoso.

Allora, dopo aver combattuto non poco per spostare tutti i fili sul secondo registro il tutto funziona, ma c'è un piccolo problema, nel momento in cui alimento il circuito se premo set si eccita subito il relè 1 ed il relè tre. Se però premo reset e dopo premo set il tutto funziona correttamente. Lo stesso mi pare che succeda se data tensione prima di premere set premo reset. C'è qualche modo per fare si che se anche per qualche ragione dovesse mancare l'alimentazione o comunque alla prima alimentazione lavori in modo corretto senza prima dover premere reset ? Grazie

il mio è un 30mA e non ha mai dato problemi, se è li da anni allora è meglio cercare di capire se è successo qualcosa. comunque se dal differenziale all'inverter non c'è nessuna derivazione puoi metterci anche un 300mA

è 1 sungrow sh6, la messa a terra è di un appartamento che ha 2 anni, in cosa si dovrebbe differenziare se volessi cambiare il differenziale?

Sto parlando della valvola gas . In basso a destra ,non del circolatore , che se parte la scintilla molto probabilmente funziona , di cui ti ho detto dove stava , perché me lo hai chiesto . Siamo andati avanti . Stiamo al controllo della valvola gas .

Aprendo l'oblò e vedendo l'etichetta vicino alla guarnizione. 😅 Le 8000 e le 9000 dovrebbero essere italiane. Ma cercate di capire se effettivamente vi serve un cestello così grosso. Magari una "Ardolux" ucraina da 7 kg (cestello da 50 litri) o da 6 kg (42 litri) sono spesso sufficienti.

Buonasera Problema risolto, ho dovuto sostituire la elettrovalvola. Grazie a tutti... Buonaserata e buon fine settimana

mica li elimini i differenziali, devi mettere gli stessi e aggiungere i lriarmo. comunque per me spendi soldi per nulla, se ti scattano spesso entrambi vanno valutate le cause

Io cambierei la parte motrice. (Non si prerisciacqua il carico prima di metterlo a lavare)

Allego la targa del circolatore ( ripeto non sono un tecnico ) ho individuato anche i fili ( marrone e blu) che escono dal circolatore e finiscono sulla scheda cosi come ho compreso dove vanno i fili bianche bianchi che vanno sugli elettrodi ma non so su quali fili devo misurare la tensione . ho indicato nella seconda foto i contatti elettrici con 1-2-3-4 .Grazie per la pazienza intanto

Grazie della risposta. Calcare medio basso e comunque l'idraulico ha messo l'addolcitore. Come si scopre se sono fatti in Italia? 😅

Ho delle foto della pompa smontata che è brushless e non so se si riesca a provare a vuoto. Per me è rovinata sia la bronzina che l'interno dello "statore" che è rigato da una parte. In più la guarnizione superiore sembra un pochino decentrata. Per voi il rumore di blocco può derivare da questo??

Oggi ho acquistato una scheda identica a quella che avevo, ho collegato il tutto e mi da VAC ASSENTE quindi lo stesso messaggio che mi dava con la sched aoriginale, ho provato a misurare la tensione con il tester all'uscita ai capi N e RST e a 230v (siccome trifase mettendo i puntali su N e R, N e S, N e T) quindi la tensione ce, forse non e un problema di scheda?

Il differenziale a protezione dell'inverter fotovoltaico: se è da 30 mA come quello che mi sembra di vedere nella foto (che però è sgranata, andrebbe rifatta più da vicino)...ovvio che scatterà sempre. Non so che inverter hai, ma i produttori di inverter fotovoltaici solitamente nel manuale di istruzioni dicono di usare il differenziale da 300 mA (per inverter di taglia casalinga), questo perchè la corrente dispersa in condizioni di normale funzionamento ha un valore tale che rischia di fare intervenire il differenziale, se da 30 mA. Che marca/modello di inverter hai? Va verificato il manuale di istruzioni per capire quale è la taglia giusta. Ovvio che poi si la taglia corretta fosse da 300 mA, bisognerebbe verificare anche la resistenza di terra per capire se è coordinata con 300 mA. Ciao

Vedi che valvola è sulla targa . trova il datascheet della stessa sul web e vedrai dove fare le verifiche di continuità sul connettore sulla valvola e in corrispondenza sullo spinotto proveniente dalla scheda se arriva la tensione . La sessa è visibile pure sulla targa .