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Beh se per poche risorse intendi economiche, allora la caldaia batte tutti per i motivi detti, semplici, relativamente economiche e senza tutto il circo delle pdc.

buonasera a tutti ,a questo tv della samsung à scoppiato il condensatore cm01 ,vicino al 60r580ps non riesco a vedere il valore del condensatore e non riesco a trovare lo schema se qualcuno sa in valore del condensatore graziesamsung UE32N4002AK scheda BN9646989A

Probabilmente -8db l'avranno calcolato sul mux 48 immagino. Certo come lavoro non piace nemmeno a me mettere due partitori in serie. Mi è venuta una curiosità: ammettiamo uan situazione come la mia, dove una linea , senza più altri partitori ha una potenza gisuta in presa; mentre l'altra linea, dove hanno più tv, gli arriverebbe un segnale troppo basso; sulla linea del segnale basso, appena dopo l'uscita del partitore, andrebbe amplificato: in genere che tipo di dispositivo si usa? (che non abbia una perdita di qualità come l'uscita di un centralino magari...). Grazie

No no questo non va bene, noi dobbiamo chiarire le idee. Hai ragione, tu devi valutare secondo le tue esigenze, ma sei tu che le devi dire: perché un conto è fare una doccia di 2 minuti, un altro di 5, un altro di 10, un altro di 15, moltiplicato per quanti siete, e aggiungendo gli altri consumi. Se manca questo dato è IMPOSSIBILE rispondere. Se a voi piace fare docce lunghe belle calde, addio accumulo, non ci state dietro, se siete delle formichine allora può avere senso. Ma la domanda è: siete disposti a centellinare l’acqua calda?

se prima avevo dei dubbi, ora ho le idee molto più confuse 😂...scherzo...grazie a tutti. ho capito che non esiste il sistema perfetto avendo poche risorse a disposizione...

Lascia perdere lo switch; meglio un secondo partitore che non ha meccanismi. Comunque non è il mezzo db in piu' o meno a fare la differenza; anche perchè l'attenuazione dichiarata puo' variare in base alla frequenza se inizio o fine banda. Come dicevo: funziona uguale anche con 2 partitori in serie; il mio era un discorso tecnico che non condivido, ma se ti va bene così.....

Beh certo, la sonda era lucida e luccicante appena acquistata. La riga che si vede in punta, tutta la superfice che sembra sfaldarsi e l'ossidatura azzurra alla base della punta sono scuramente la causa del problema. Devo dire che la sonda durata 13 anni non era messa così male. Mi vien proprio da pensare as una scarsa qualità dei componenti. Io per lavoro usao delle NTC a contatto con acqua e disinfettanti, ma le nostre resistono anni senza aver problemi.

Magari con aghetto in poro le cose cambiano, ma su cute (elettrodi schiacciati forti tra le dita a un cm di distanza) con 50 Vdc vedo passare appena 300 µA. Leggo che gli apparati professionali lavorano a queste tensioni, fino a 60 Vdc, e che per il trattamento superficiale si idrata la pelle con appositi gel. E ringrazio Robdematt per la più che completa spiegazione. Per quanto riguarda il corto all'uscita del generatore di corrente costante non succede nulla (a parte forse surriscaldamento del transistor a tensioni maggiori che per pochi attimi non è un problema). -

La vasca idromassaggio non è sotto un differenziale dedicato, grazie per avermelo fatto notare, acquisterò un altro mtdifferenziale da 16A, 10 mA. Il montante dovrebbe essere da 6 mm e lungo circa 10 mm ma come si fa a proteggerlo se il contatore dell'ENEL è istallato in una nicchia dove non c'è spazio per un MT.

Ciao scusate una info sul cavo in oggetto. L'ho trovato su delle pompe ad immersione, non ha il conduttore di protezione, solo le tre fasi. In compenso ha una doppia schermatura. Può essere che una delle due sia dedicata come conduttore di protezione, e l'altra come schermo? In questo caso il conduttore di protezione va collegato tramite la solita "codina" o è meglio un pressacavo del tipo di quelli EMC su carcassa metallica? Grazie e buona serata!

Con un termometro a infrarossi misura la temperatura dell’evaporatore. Poi che sottoraffreddamento Ê surriscaldamento hai?

Se hai -25 e non raffredda, hai controllato il giro dell’aria ? È strano che con quelle misurazioni la temperatura non si abbassi, anzi è impossibile, c’è qualcosa che ostacola il giro dell aria o sta entrando aria calda.

ciao a tutti, ho la scheda della lavatrice che non si accende, ho seguito il thread: la 12v misura 2.8V , ho disconnesso la resistenza da 180 ohm con stesso risultato , ho scollegato anche il QD4 ma nulla. hai capi del piccolo trasformatore ho 21Vac e 1.5Vac (dovrebbe essere la linea del feedback per LNK625PG) accetto suggerimenti, grazie

Ciao snipermosin. Avevo pensato a un 2 vie sopra, così ai genitori avrò -4; mentre a mia sorella, aggiungendo un altro partitore a 2 vie (per una tv che guarda pochissimo), avremo -4 + altri -4, totale -8. Se guardo le specifiche del 3 vie FR, dicono che ha un'attenuazione di -8 per ciascuna via. Quindi avevo pensato così, in modo che i genitori avessero solo -4, mentre mia sorella avrà comunque un -8 (ma che avrebbe anche con un 3 vie, da specifica). L'ideale sarebbe stato un 2 vie sopra, e poi mia sorella un semplice swithc tra una tv e l'altra, tanto la seconda la guarda pochissimo, e mai insieme all'altra. ma non ho idea se esista qualcosa del genere. Grazie.

Pare che abbia il cestello (e la vasca inox!) delle Candy Acquaviva, con una serie di piccoli serbatoi sulla corona circolare anteriore per permettere una sorta di jetsystem!

saluti a tutti ho questo congelatore professionale a due ante (premetto che l'armadio ha un etihetta che certifica una temperatura di -15/-18) rapidamente spiego la storia di questo frigorifero. aveva diversi problemi,base rotta perdita di condensa all interno dell armadio sbrinamento non funzionante 2/3 anni fa ho contattato il produttore (Qucino/ inox bim) ho preso la base nuova e il convogliatore in polistirolo nuovo xche aveva alcune rotture ed entrava aria calda. l 'armadio risiede in cucina lunita e posta al centro del cielo del armadi ricapitolando ho sostituito la base , nel mentre ho manutenzionato l'unita xche non òavorava piu sostituendo il filtro , il gas , il solenoide dell inversione di cilo dopo questi lavori la macchina ha funzionato discretamente per questi tre anni . ad agosto ha iniziato a dare problemi di perdita di temperatura e ad impaccarsi di ghiaccio l'evaporatore. dopo diverse verifiche ho constato che la ventola interna aveva problemi di velocita ed a volte si fermava .....e parte di vaschetta e scarico si otturavano di ghiaccio , quindi ho acquistato una ventola nuova ed una resistenza a filo a basa temperatura bianca che ho posizionato nlla vasca e nello scarico, qunid ho rimontato il tutto , e ho constatto che evaporatore raggiunge a malapena -15 /-16 ed all 'inerno circa -14-15, ho fatto diverse prove e non capisco cosa possa essere le pressioni sono: bassa pressione temperatura manometro -25 gradi altra pressione temperatura manometro +50.5 pradi la macchina lavora con il GAS R404A il condensatore e stato pulito la ventola pare girare correttamente , buttando un po di acqua fredda su ritorno ed i ranghi ho recuperato 1 forse 2 gradi le pressioni di muovono ma non ho guardato di quanto il tubo di alta pressione prima del condensatore e veramente molto caldo . sinceramente ho controlato tutto cio che mi è venuto in mente se qualcuno mi potesse dare un consiglio sarei molto grato grazie mille Sergio

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Posta una foto della scheda touch, da entrambi i lati, inoltre posta anche una foto della scheda di potenza, lato saldature.

Parlando di ambiente domestico. A prescindere da altre valutazioni i bagni hanno le mattonelle (perfetto reffrigerante), quindi un ambiente che termodinamicamente è un caso a se stante e andrebbe sempre riscaldato in modo indipendente. Il bravo progettista e la buona tecnica e pure per via della salute umana, le corrette temperature per ambienti abitativi sono: - 16-20 °C per le camere da letto, eventualmente da portare a 20 °C 35-40 minuti prima della sveglia, diversmanete si dorme male anche nudi e scoperti - 19-23 °C per il soggiorno e il salotto e altre stante vissute da svegli (o facendo il pisolino dopo pranzo) - in cucina quando ci sono 19-20 °C è già tanto, basta farsi un caffè con la moca da due che si aumenta di un grado, a cucinare bisogna aprire la finestra anche con -5 fuori - altri ambienti di servizio 17-20 °C bastano e avanzano - in bagno 20 -22 °C sono necessari, da portare a 23-25° quando si fa doccia o bagno. Tutti gli impianti sono dimensionati tenendo conto di quanto sopra e dalla loro esposizione all'ambiente esterno, e ogni stanza ha un numero proporzionale di elementi per ogni termosifone, ovvero si strozza la portata di acqua calda, va da se che si parte dal presupposto delle porte chiuse (poi qualcuno fa le cavolate anche lì, vedi il mio appartamento). Quelle sopra sono le temperature invernali che tengo io tramite split e scaldini elettrici gestiti a fascie orarie e termostati individuali, eventualmente comando manuale per esigenze extra. In estate raffreddo solo è soltanto le stanze utilizzate, quast'anno o dovuto mantenere costantemente 26 °C in tutte le stanze durante il giorno per avere i costi minori possibili: - di notte 23 °C solo in camera da letto, che è esposta a ovest sulla parta campagna e pure al centro del palazzo - di notte altri split spenti - mattino ricambio dell'aria per alcune ore a partire dalle ore 04-06, appena la temperatura supera 25-26 °C chiusura delle finestre e accensione climatizzazione, in pratica solo funzionamento di mantenimento. Il palazzo essendo degli anni '80 è già coibentato di suo, e nel 2022 hanno pure voluto fare il cappotto che di fatto non ci fa niente: bastava rifare la coibentazione del tetto. Dal 2021 che non accendo i termosifoni, poi spendo il 40% in meno di riscaldamento, l'estare in piena pianura padana è un discorso diverso e bisogna solo sperare.

Ho smontato di nuovo il posto esterno e ho fatto la prova con l'altoparlante e una pila da 9V. Non dà segno di vita. Mi sa che il ricambio non si trova più. Ho visto qualcosa su ebay a 40€ usato (altoparlante art. 830) ma non mi fido tanto. Posso provare con qualcosa di equivalente per vedere se va? Pensavo a un altoparlante generico da 8 ohm.

Sto sfacciatamente copiando:astronavi complicate per nessun guadagno.

Con il controsoffitto e con il posto che avevi a pavimento posavi i tubi e mettevi 4 o 5 radiatori,una PDC aria acqua e risparmiavi e avevi le temperature dove e come volevi e ambiente più sano.

Sonde ne ho sostituite tante,ma mai in queste condizioni e specialmente dopo un anno di lavoro.

Diagnosi conferma, dopo tutte le verifiche ho sostituito la scheda e lo scaldabagno ripreso a funzionare correttamente. Ringrazio per il supporto Dopo solo 6 anni di funzionamento per la sola produzione di acqua sanitaria scheda da cambiare....che sia obsolescenza programmata !?

Si ho visto anche io prima di aprire la discussione,ma almeno a lui si accendeva qualcosa ...a me é un continuo ticchettio infinito.nessin segno di vita ,nè fari né ventola