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aggiornamento: Ho chiuso la chiave a farfalla, aperto tutti i miscelatori di casa, aperto la chiave a farfalla per un minuto, chiusi tutti i miscelatori, non lo fa più... allora è aria? se dovesse rifarlo: proviene dall'acquedotto o ho un problema in casa? io sono maniaco delle perdite, delle guarnizioni, delle cartucce, tengo tutto in modo maniacale.

Sì, va bene. In effetti potrebbe anche essere, sinceramente non ci avevo pensato

Prego di niente, facci sapere eventuali sviluppi

Ciao Davide Brughi, https://media.adeo.com/media/4666996/media.pdf Devi andare a vedere le funzioni dei vari morsetti a pag. 3 e confrontare la tabella a pagg. 22 e 23 sulla terza riga dove c'è scritto (purtroppo) ELBOX (invece di ELVOX). Intanto ti lascio "ragionare" così capisci meglio le corrispondenze, altrimenti è troppo semplice fare "copia e incolla", poi se non ti trovi ti do la soluzione ☺️. Il "sostituto naturale" del 7100, è il Vimar 6200, confronta lo schema: https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/FI49400865A0_R01.80550.pdf con la tabella sopra.

Salve Un po' ne capisco e faccio tutto io a casa come idraulica, fino a lavori di muratura e piastrellista ma avanti a questo mi fermo, da oggi all'improvviso sento un rumore battente che sembra venire dal contatore o a monte del contatore, che mi è stato cambiato da qualche mese, se chiudo la chiave d'arresto generale o apro un rubinetto, o lascio aperto molto poco la chiave d'arresto si ferma. Ho fatto un paio di video dove si vede il problema, lo sciacquone che si vede è chiuso, pensavo fosse lui. Il tubo che arriva al contatore punta subito verso l'esterno e intercetta il tubo del palazzo che passa di fianco per tutta la verticale, è immobile, non vibra nel muro, sembra che ci sia qualcosa dentro che picchietta, ho provato ad aprire vari rubinetti per far uscire eventuale aria ma non cambia nulla, oggi si era fermato poi stasera è ripartito. Cosa può essere, e chi devo chiamare? La compagnia distributrice o l'idraulico? https://youtu.be/xyPI1dnwFEM https://youtu.be/VERF5DldJxo

Scusa Alessio ma credo sia inutile proseguire, stai facendo un sacco di confusione attribuendo per tre volte a me domande fatte da Marcolintrek . E sull'isolamento vedo che per te è diventata una questione di opinioni e non di tecnica.

Come si provano? Io ho solo controllato con il tester sui piedini e mi sono accertato che non sono in corto….

Hai sostituito dei diodi veloci 100V 5A con dei 30V 3A oltretutto mettendoli in parallelo due con caratteristiche minori con uno di caratteristiche superiori 🥵 penso che ti starai rispondendo da solo che non si fa. L1 mai capitato di trovarla interrotta e di questi apparecchi in lab ne sono entrati tanti ma sempre e solo per quei diodi che vanno sostituiti tutti e tre tassativamente con lo stesso tipo dello stesso lotto.

Non esiste un apparecchio che riporta la tensione ai livelli ottimali, o meglio esiste, ma è sconveniente, costosissimo e senza risultati certi, quando si tratta di potenze di un certo livello. come nel tuo caso. Se di giorno (con il fotovoltaico che lavora) hai una tensione regolare e di notte (con il fotovoltaico spento) hai una tensione più bassa, devi incolpare una cosa che si chiama caduta di tensione. La caduta di tensione è provocata dalla dimensione dei conduttori che non è adatta alla corrente che circola; questa caduta di tensione può dipendere dai tuoi conduttori (dal contatore fino al centralino di distribuzione) oppure dai conduttori dell'ente distributore (dall'ultima cabina fino al contatore). Se continui a misurare tensione dove ti pare: di giorno con la macchina in carica, di giorno con la macchina staccata, di notte con la macchina staccata.... senza una logica e senza un riferimento certo, le misure non serviranno a nulla.

@Nuovoutente82Non è obbligatorio usare la simbologia NFPA, ma è consigliato. Attenzione: non puoi inviare un quadro elettrico negli Stati Uniti senza che sia certificato da un ente esterno, ad esempio UL. Puoi anche certificarlo tu stesso, ma devi aver frequentato un corso e superato l’esame come MTR. Inoltre, verifica bene la destinazione del quadro elettrico: in Canada, infatti, è in vigore un’altra normativa!

Salve, volevo chiedere se è possibile sostituire il mio vecchio citofono Elvox mod. 7100 con un citofono Urmet 1133/15. In caso quale altro modello potrei considerare per sostituire il vecchio citofono? Nell’immagine allegata il collegamento del vecchio citofono: Cavo BLU posizione 1 Cavo Nero posizione 2 Cavo MARRONE posizione 3 Cavo VIOLA posizione 6e Cavo GRIGIO pulsante cancello. E’ un citofono condominiale. Guardando il manuale dell’urmet trovo (ovviamente) posizioni differenti 1, CA, 2, 6, 10, 9. Come faccio a capire le posizioni (fonia entrante, chiamata, fonia uscente, massa)? Grazie mille

E certo , altrimenti fai niente .

Apri il mantello arriva alla valvola gas e vedi se togli un cavo dalla valvola dí modulazione come si stabilizza l’acqua calda tutta aperta .

eh come immaginavo...per un piccolo ambiente,ad esempio come una cabina di quelle che ci sono al mare, conviene installare una pompa di calore vera e propria.

in riferimento all'ultima cosa... quale sarebbe l'apparecchio adatto?

Ho effettuato misure in tutta casa. Con colonnina e auto connessi dopo il tramonto e accumulo casa allo 0%, ho 205-208v ovunque in tutta casa. Se scollego la colonnina torno a 220/225v. Ho fatto alcune prove abbassando la potenza della wallbox ma da 205 passo a circa 210/212v (il minimo che posso impostare sono 3kw di erogazione). Anche sul contatore il discorso è più o meno simile.

Simone, scusa 6kw

Perfetto grazie mille Giusto per chiarire gli ultimi temporali mi hanno rotto i 2 AC (il test non funziona più) quindi visto che li devo cambiare, avrei pensato di mettere degli F considerando che in casa BTicino i differenziali puri tipo F costano un botto rispetto ai MTD di tipo F, allora metterò i MTD GC8813F25

Hai usato la mano "leggera" o "pesante" ? Son sicuro che @Riccardo Ottaviucci sa quanto potrà durare nei due casi.

Grazie per l’aggiornamento .

Volendo ci sono le lampadine neon con resistenza serie, sempre da 230V, che di sicuro hanno una soglia di accensione molto più alta. Solo che non faranno tanta luce come quelle che hai tu. Siccome non sappiamo di che serie civile hai installato, prova a cercare nel sito o tra i rivenditori le spie a LED di quella serie civile, e controlla se dichiarano la tensione minima applicabile. Se non trovi nulla, mi sa che sei costretto tra le lampadine di cui sopra, oppure il condensatore in parallelo alle tue spie... o tenertele così (almeno vedi al buio dov'è l'interruttore 😁)

Concludo la storia del guasto: dopo avere di nuovo fatto alcuni controlli mi sono concentrato sulla qualità dell'arco voltaico generato dal trasformatore di accensione e, da quello che ho visto ho dedotto che dovrebbe essere regolare ( la distanza tra gli elettrodi l'ho portata fino a 8-9 mm ). Allora ho preso un vecchio accendigas, che tra l'altro fa una scintillina che sembra nulla rispetto a quella dell'elettrodo di accensione, e dopo due o tre prove la caldaia si è accesa. Allora ho di nuovo installato l'elettrodo che, malgrado la sua bella scintilla fuori della caldaia, non ha acceso il gas. A quel punto mi sono fermato, anche se avrei voluto acquistare il trasformatore di accensione nuovo ( costo all'intorno dei 20 euro ) malgrado le prove eseguite non me lo dessero efficace. Ho chiamato l'assistenza e il ragionamento del tecnico, dopo consultazione telefonica con un suo collega, è stato questo: se la caldaia non si accende sarà il traformatore di accensione. Il tecnico ha visto i video delle prove che ho fatto e l'ha ritenuto efficiente.. Avevo acceso la caldaia con un misero accendigas !! Il tecnico ha ordinato il trasformatore di accensione, me lo ha montato tre giorni dopo, e, meraviglia delle meraviglie, la caldaia si è accesa subito !! Quindi a volte le apparenze ingannano. Probabilmente l'ambiente interno dello scambiatore con il gas creava delle perdite non sopportate dal trasformatore. Sostituendo il pezzo con uno nuovo si è sicuri che, se non funziona neppure con questo, il guasto è da un'altra parte. Mi piacerebbe conoscere nel dettaglio il perchè del comportamento di questo trasformatore di accensione. A volte l'intervento banale supera quello elaborato. Chiudo questo argomento sperando che sia di aiuto a chi ne ha bisogno. Ciao a tutti

Se hai 2 messe a terra diverse (magari ai tempi la messa terra condominiale non esisteva e il proprietario ha provveduto in autonomia per collegare il suo appartamento sfruttando la sua cantina) la cosa corretta sarebbe collegare le 2 terre insieme, in modo da avere una messa a terra unica con valore di resistenza migliore.

Premendo l'acceleratore la tensione è la stessa ai poli delle batterie , ma le macchine non vanno ne avanti ne indietro

Buona sera a tutti, ho un problema con le fotocellule della CAME, modello Dir10, Dir20. In pratica collegando gli apparecchi come da schema, sul trasmettitore trovo tra il morsetto 2 e TX = 0 volt, sul Ricevitore trovo tra il morsetto 10 e TX = 24 volt e tra il morsetto 2 e TX = 0 Secondo me dovrebbe essere 10 e TX = 0 volt e tra il morsetto 2 e TX = 20 volt questo su tutte e due le coppie di fotocellule, faccio presente che le DIR20 le ho appena acquistate Siccome il trasmettitore funziona con il morsetto 2 che è il negativo e TX che arriva dal ricevitore che dovrebbe essere a potenziale positivo di +24 Qualcuno sa dirmi come funzionano queste fotocellule, se non ricordo male il TX tra una e l'altra fotocellula dovrebbe essere il sincronismo del raggio. In pratica non funzionano. Grazie anticipatamente a chi risponderà ed a tutta la comunità. Distinti saluti, Costantino