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Grazie, ci sono appunto anche questi fattori da considerare. Finora avevo costruito le mie (piccole) macchine elettriche abbondando su tutto quello che era superficie di contatto termico fra i componenti, i conduttori, ed anche sulle superfici dissipanti e non ho avuto problemi. Qui mi ritrovo con "dimensioni" su cui non ho esperienza a dover sottrarre calore ai conduttori del secondario, a sfruttare i riscaldamenti in alcune connessioni per far lavorare i diodi attorno ai 100 gradi, tenere corti i collegamenti. Molto una bella cosa dover trovare soluzioni per me nuove.

Forse il relè che scatta in posizione aperta serve proprio a mandare il segnale per accendere un led spia che indica che la porta è aperta. Se fosse al contrario il relè resterebbe sempre eccitato. Aspetta comunque qualche dritta migliore della mia dagli esperti del forum.

Ho provato con un altro alimentatore, non s'è più spenta, almeno finora.

Buongiorno a tutti, ho una scheda da riparare Cod.740190001707 nella quale non appena si le si dà tensione di alimentazione (220v) , si attiva immediatamente la ventola (fan)... qualcuno ha avuto la stessa esperienza? Mi sapreste aiutare a capire il perché? Grazie mille!

Infatti la procedura si deve rifare, tirare il gas e rimettere la giusta quantità pesata oltre a rifare il vuoto

Usa un altro alimentatore, quello di un vecchio telefono, per provare la lampada. Se dovesse scaldare o andare in protezione significa che il problema sta nella lampada. Usa un alimentatore con almeno 1A in uscita.

Ho una casa singola, il citofono è quello della discussione precedente. Parlando con mia moglie mi ha detto che già non si sentiva. Quindi non era problema di configurazione, visto che sono 10 anni che funzionava.

Questi apparecchi giocano molto sulla ingenuità di chi li compra, che non sempre è un imbroglio (Vanna Marchi insegna): indipendentemente dalle macchine, col caldo e umidità di questi giorni, se di condensa ne fa tanta un comune split, non vedo perché non dovrebbe farlo anche queste macchine tutto in uno. Quindi tutta questa acqua va smaltita, ma tra il dire e il fare…fino ad un certo punto probabilmente la butta sul condensatore e la fa evaporare, ma evidentemente non tutta evapora, e ricade in vaschette nel mentre se ne produce di nuova e via così, in un loop che finisce quando la macchina si blocca altrimenti allaghi il pavimento. Dov’è dunque l’inganno? Non c’è, siamo noi che pensiamo accadano miracoli, come chi comprava il rito magico da Vanna Marchi pensava di avere il malocchio perché un chilo di sale non si scioglieva in un bicchiere d’acqua

Usa il sonoff dual R3

lunghezza del tubo di espulsione aria?

Salve a tutti, sto integrando una serratura elettrica Cisa (con modulo Booster Plus) in un sistema domotico e ho riscontrato un comportamento che mi sembra logicamente invertito. Allego foto con annotazioni. Configurazione originale (funzionante) Serratura Cisa elettrika senza Booster Plus Citofono Comelit con pulsante di apertura Alimentatore 12V AC / 1.5A Aggiunta del modulo Booster Plus Necessario per due motivi: garantire l'apertura anche con correnti di comando ridotte, e fornire il feedback di stato (aperta/chiusa) al controller domotico. Come funziona meccanicamente (foto 1–4) La moллetta cerchiata in rosso (foto 1) — alloggiata nell'apertura triangolare del corpo serratura — preme sul microswitch (cerchiato in rosso, foto 2) in funzione della posizione della serratura. Il chiodino sulla bobina (cerchiato in verde, foto 4) si inserisce nella parte meccanica (cerchiata in verde, foto 1😞 quando eccitato spinge e sgancia la serratura; al rilascio la riaggancia. Test sul banco Alimentazione Booster Plus: 12V DC sui pin di alimentazione Segnale di comando simulato: batteria 9V sui pin di input (un polo scollegato, collegato a impulso per simulare il comando di apertura) Stato serratura Stato microswitch Reazione Booster Plus Chiusa Aperto (circuito aperto) Nessuna reazione Aperta Chiuso (circuito chiuso) Click del relè Il problema Il relè scatta solo quando la serratura è già aperta, che è esattamente la condizione in cui un comando di apertura non ha senso. Mi aspetterei il contrario: il relè dovrebbe scattare quando la serratura è chiusa, per aprirla. Domanda: questo comportamento è normale secondo voi? Non riesco a ottenere supporto diretto da Cisa e il rivenditore non è disponibile. Grazie in anticipo. Marco

Alla fine ho comprato quello originale, circa 10€ in contrassegno compresa le speduzione.

Buongiorno a tutti. Ho un cancello due ante con kit BFT virgo smart 5 fili 25 volt. Apertura lato interno prima si apre l'anta sx (vista da interno) con M1, dopo M2 anta dx. Chiusura prima dovrebbe partire M2 anta dx e poi M1 anta sx. L'impianto e montato da due anni. Le fotocellule non le ho mai montate (ne ho due paia); sono cablate e pronte per essere inserite in morsettiera, ma staccate per ora. Tutto ha sempre funzionato benissimo. Una o due volte a causa del vento si sono scombinate le aperture ma in poco tempo con una richiusura manuale o al massimo con un nuovo autoset tutto e ritornato a posto. 20 giorni fa é insorto un problema, che ho risolto misteriosamente staccando i cavi 71 72 74 e riattaccandoli; questo dopo aver tolto e ridato corrente e fatto diversi autoset e controlli meccanici ed elettrici. praticamente il guasto si e risolto da solo (dubito che il toccare i fili rossi abbia contribuito). forse c'era qualche filo non ben collegato. 10 giorni mentre ero via da casa, stessa cosa, che poi al mio ritorno dopo 3 giorni si é risolto in autonomia (richiuso manualmente, poi con telecomando tutto ok perfettamente). Ieri si e ripresentato il problema uguale: do il comando ed entrambe le ante si aprono, ma poi M2 rimane ferma in richiusura, mentre M1 si richiude. se ripeto il ciclo M2 rimane ferma ed M1 si apre e si richiude. Se richiudo manualmente e poi provo a dare avvio le ante si aprono ed M2 non si richiude. Ieri tra l'altro mentre entravo avevo intuito un malfunzionamento in quanto l'anta dx con motore M2 non ha rallentato in apertura andando a sbattere (un pochino) con il finecorsa meccanico (muretto con ringhiera). Sul display non risultano errori. Scollegato i bracci per vedere gli attriti: tutto ok. Ho migliorato l'intervento dei micro in modo che intervengano poco prima del punto di arresto (come dice il manuale). Avevo controllato il corretto funzionamento dei micro con il tester ed erano tutti e 4 (2 anta dx e due sx) e tutto ok. Oggi ricontrollo comunque. Ho invertito le alimentazioni di M1 ed M2 (posizione cancello a meta perche da chiuso o da aperto, con micro in funzione darebbe errore) ed il motore M2 funziona in entrambi i sensi. Ho fatti diversi autoset ma senza risolvere nulla. Al termine degli autoset dava OK. Ho fatto un reset (tolgo corrente, tasto- ed ok, rido corente e attendo la fine del reset) cancellando tutto. Reimpostato le caratteristiche ed i parametri iniziali, eseguito autoset, e nulla torna funzionante. Sto guardando il manuale per vedere se c'e un logger di errori (che magari sul display non spuntano ma nel database si). Sto anche controllando di nuovo i micro (che non siano invertiti i bottoncini a pallino rosso sopra e sotto) ed i finecorsa meccanici (placchette sotto i motori). Premetto che ho un problema di fissaggio del motore M1 al pilastro (tassello fisher gorsso che pero con la forza di spinta tende a sfilarsi e quindi da 1 mm di gioco); anche da sistemato (riavvitato forte) comunque il problema del cancello resta. Ultimo particolare: in apertura sul display leggo i numeri che vanno da 5-6 a 13 che penso sia una scala di forza applicata dai motori per aprire i cancelli. se mi date un parere anche su questo ve ne sarei grato, nel mentro ripasso il manuale. Ringrazio tutti in anticipo e ditemi se occorrono foto. GRAZIE.

Buona domenica. Da alcuni mesi sto usando una scritta fluo (che poi è una striscia led ancorata ad un supporto che ne dà la forma), di quelle che si alimentano tramite usb-a. Finora per alimentarla usavo un alimentatore da 5v 1° connessa ad una presa smart, e fino a ieri sera funzionava perfettamente. Questa mattina, invece, ho riscontrato che la lampada si spegneva, senza motivo. Ho anche provato a spegnere con Alexa: la scritta si accendeva per pochi secondi o minuti, poi si spegneva. Toccando l’alimentatore ho notato che lo stesso era molto caldo, quasi bollente. Per sicurezza l’ho subito rimosso, e sostituito con un altro. Possibile che sia l’alimentatore che ha problemi, si surriscalda e va in protezione? L'alimentatore è quello in foto. Grazie per l'attenzione!

se ti scalano solo 500 euro vuol dire che i loro valgono 500? direi di no, quindi il prezzo che ti fanno è un prezzo di marketing. io chiederei ad un elettricista che ci capisce e a sto punto scegliete assieme quello che manca e lo installate. per cominciare potresti anche solo installare i pannelli e un'inverter e vedere poi dopo i primi dati reali come dimensionare l'accumulo

Grazie Maurizio, volendo usare un sistema Sonoff, quale baracchino mi consigli visto che il mod.RBS ha una uscita max di 1 A ed il motore ha

Grazie mrgianfranco, ma usando Sonoff RBS che ha una uscita max di 1 A, posso comandare un motore da 330W ? Non credo, dovrei usarne uno più potente.

Ulteriore caratteristica che lo avvicina al Denkmit Color. Cosa, comunque, che non accade con Persil Color Pulver e ancora meno con Persil Color Megaperls.

Buongiorno a tutti, ho due condizionatori nuovi Olimpia Splendid Unico e impostati solo con raffrescamento (no caldo). Il Pro 35hp non regge 6 ore di utilizzo, va in blocco per serbatoio condensa pieno (siamo a Roma e non c'è particolare umidità sono state solo le prime giornate calde con temperature di circa 31° di giorno e 22° di notte). I primi ospiti dopo un giorno e mezzo di utilizzo (principalmente usato solo di notte - come ho monitorato dall'app) si sono trovati la mattina con il condizionatore in blocco. Il tecnico della ditta è venuto venerdì e mi ha messo quell'orribile tubo con la tanica sotto al serbatoio dicendo che è normale. Ma possibile che vadano usati così?? ci avevano assicurato che questo servisse solo per usarli con aria calda, a freddo non dovrebbero buttare la condensa fuori dai buchi del muro??? e soprattutto, perchè questo si è bloccato due volte (abbiamo fatto la prova e dopo 6 ore circa di utlizzo non continuativo ovvero circa 3 ore un giorno e poi riacceso circa altre 3 ore la mattina da remoto dall'app, va in blocco e il serbatoio è pieno d'acqua) e l'altro no? Abbiamo aperto anche l'altro c'era acqua nel serbatoio, ma non è mai andato in blocco. Secondo voi è normale?? vorrei sapere da chi li ha, se voi li usate con la tanica sotto e se/ogni quanto svuotate il serbatoio condensa? grazie mille! p.s comunque in settimana prossima dopo il ponte chiamerò l'assistenza ufficiale per un controllo sul montaggio, secondo me è stato montato male, non posso pensare di usarli con la tanica , si tratta di una casa vacanze e non posso dire ai turisti di mettersi a svuotare bacinelle d'acqua. ALTRA DOMANDA: esiste un telecomando compatibile per bloccare la temperatura ed evitare che lo mettano a 18°?? quello originale (nero)ma non ha questa funzione. Ne ho comprati due da Leroy Merlin marca UnitronicAir ma non riesco a configurarli, ci sono mille codici, con alcuni la macchina suona ma non risponde ai comandi. Quindi vi chiedo un modello compatibile con blocco temperatura e dove comprarlo. Grazie mille!!!

La mia considerazione era dovuta perchè pensavo che non avessi aggiunto moduli alla pulsantiera ma solo l'apparecchio interno. Non so in realtà cosa succede quando il modulo viene aggiunto. In teoria si spostano tutti i codici ma se dopo il tuo intervento funziona tutto come prima.... Sarebbe necessaria la risposta dell'esperto Maurizio Colombi

Mi sembra che la piazzola in alto di C1, quadrata, è collegata col rame circostante, quindi dovrebbe essere il gnd, e questo lo conferma anche il fatto di essere connessa al pin 7 dell' integrato. A questo punto lascia perdere la forma delle piazzole (che magari indicava solo il terminale nr.1 di un condensatore generico e niente di più) ma affidati ai collegamenti fisici.

prova assolutamente inutile e anche dannosa Se vuoi avere un reale riscontro del funzionamento a caldo, servono condizioni reali con temperature esterne e interne più basse Cosi com'è, è tecnicamente impossibile che l'apparecchio funzioni correttamente

Ok.... Metterò il num 1 Io pensavo che avendo 18 appartamenti e avendo visto il num 18 nel citofono nell appartamento dell ultimo piano di conseguenza dovevo prosegiure con il 19 o con il 22 a seconda di come iniziava a contare il modulo pulsanti che ho aggiunto...

Ciao, grazie per l’interessamento. Mi metto alla ricerca del motore della pompa

Lince ha una ampia gamma di rilevatori in basso assorbimento volumetrici ed a tenda su cui inserire un trasmettitore Inim ed implementarli all'impianto.