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Lavastoviglie Franke si interrompe il lavaggio dopo tre minuti e lapeggiano tre luci ho sostituito il condensatore perché era guasto poi dopo 2 mesi si è guastato dinuovo il condensatore cosa posso fare

altra cosa che succede spesso...i flessibili al nuovo miscelatore non è che hanno delle pieghe? uno incolpa facilmente la chiave d'arresto ma poi il problema non è li

La butto li, senza nemmeno sapere le distanze e senza nemmeno chiedere più di tanto. Ci penseranno gli altri che seguono. Che la sezione dei conduttori dal punto di consegna al quadro generale sia troppo "magra"? Aumentando la dimensione della linea di alimentazione da fornitore pubblico o caricando l'auto quando c'è il fotovoltaico in funzione. Non è l'apparecchio adatto e non risolveresti nulla.

Ok, attendiamo allora. Ciao prego

Ciao mithe, Questa è una Genius BRAIN B03: https://www.acsys.gr/_media/products/genius_control_boards/brain_03/documents/brain_03_assembly_instructions_multi_20100722.pdf Mi sembra di vedere dalla foto che ci sia il led FSW OP spento, o con un'intensità di luce molto flebile e forse anche gli altri due che lo precedono (FSW CL e STOP), quindi dovrebbero accesi come quelli più a sinistra dei finecorsa. Prova a ponticellare i morsetti al comune e vedi se escludendo le fotocellule il cancello funziona, poi da lì vai per esclusione ricollegando una cosa alla volta.

ti conviene far smurare quella specie di centralino e metterne uno a 24 moduli. dopodiche' potranno metterci un distributore per la giunzione dei cavi che vanno agli interruttori e gli scaricatori

Ciao Roby 73 Grazie per i suggerimenti Proverò e ti farò sapere

Salve a tutti ho una centralina di una coppia di motori interrati che si sono bloccarti dopo un temporale... Non ho più le istruzioni qualcuno mi saprebbe dire il modello così potrò scaricarle da web... Grazie

Buongiorno a tutti. Da circa 2 anni ho un impianto fotovoltaico a tetto da 6kw e contemporaneamente ho aumentato la potenza di casa da 1,5 a 3 kw e ho fatto installare una colonnina di ricarica per l'auto elettrica tarata a circa 4,5 kw di erogazione. Dopo un po, ci siamo accorti che la caldaia a condensazione andava ogni tanto in allarme, cosa che prima non avveniva. La cosa sembrava casuale poi tornava a funzionare e dato che ha più di 20 anni abbiamo pensato che forse era sulla via del tramonto. Poi con il passare dei mesi ci siamo accorti che in realtà il mal funzionamento della caldaia avveniva in una particolare condizione: quando di notte con l'accumulo del fotovoltaico a 0% e auto in ricarica si tentava di farla andare (utilizzando l'acqua calda). Per un po ci siamo adattati evitando docce in queste condizioni dato che arrivava acqua fredda, poi preso da mille dubbi ho cominciato a misurare la tensione di casa durante il giorno costatando che va da un massimo di 235v fino ad arrivare a 190v nella condizione incriminata (batteria a 0% e auto in carica di notte). Ora mi chiedo da profano, è normale tutta questa variazione? E' normale che la tensione in quella particolare condizione arrivi a 190v? E' dovuta a qualche impostazione del fotovoltaico? e soprattutto come posso risolvere? La ditta che mi fece il lavoro non è della zona e prima di contattarli volevo capire se tutto questo è normale. Si potrebbe risolvere con uno stabilizzatore? Grazie in anticipo a tutti.

A meno che non ci sia la scheda difettosa, la cosa che vedo che in teoria mi fa pensare è il dipswitch 6 in ON, tu non hai i finecorsa e nemmeno il semaforo, prova a portarlo in OFF. Porta anche il dip 4 in OFF, a cosa ti serve il prelampeggio? E anche il dip 10 sposterei in OFF, è proprio necessario vedere che il lampeggiante sia sempre in funzione a cancello aperto? Poi, per carità, gusti son gusti, ma sono due funzioni che non trovo necessarie Porta ancora il dip 5 in OFF, Devi togliere il ponte tra i morsetti 3 e 6, o c'è il pulsante, oppure c'è il ponte, le due cose non possono coesistere, altrimenti è normale che il pulsante di STOP non funzioni. Naturalmente il pulsante dev'essere NC (Normalmente Chiuso). Prova a togliere tutto, le fotocellule mi sembrano già escluse, comprese quelle della seconda coppia (primi due morsetti grigi a sinistra, mi sembra che siano ponticellati)., così come anche il contatto della costa, ma devi verificare che i ponti JA1 e JA2 siano chiusi, (dalle foto non si vedono). Per sicurezza scollega anche l'alimentazione delle fotocellule dai morsetti 12-13. Lascia collegato solo il contatto della ricevente radio tra i morsetti 3 e 7, oppure collegaci un semplice pulsante NA (Normalmente Aperto) e vedi se così funziona come ti serve, dopo di che comincerai a ricollegare una cosa alla volta e vedi se continua a funzionare correttamente o meno. No, decisamente no, almeno credo. Verifica comunque che i ponticelli LOCK SETUP e la tensione siano impostati secondo la tipologia della tua serratura, (anche qui, dalle foto non si vedono)

Stacca un filo dai T A in caldaia e vedi se parte lo stesso .

Ti sbagli come spieghi che lo spostata sul tettto e non avuto nessun problema agganciare hotbird13e me lo spieghi c'era sicuramente interferenza ...quindi e come dico io senza strumentazione orientata ad intuito tutto ok qualità 70 potenza 92

Al massimo non funziona la valvola e la lucina . Altrimenti devi aprire il ferro e la caldaia portando a vista tutto il cablaggio .

Ormai immissione ne faccio decisamente poca, usando molto i clima sia d'estate che in inverno. E soprattutto quindi d'inverno, dove la produzione è inferiore, tanto vale che la produzione me la tenga per i mie consumi. In ogni caso, per risponderti, a luglio (mese di maggior produzione quest'anno per me), ho immesso 227 KwH e ne ho comprati 86, ma ne ho consumati ben 300 in totale con una produzione di 467 ed un autoconsumo totale di 210. Quegli 86 comprati mi sono costati 14€, quei 227 immessi mi hanno reso ancora non so. Se fosse stato lo scorso anno, 26cent (di media annuale)*227= 59€. MA andando a vedere la media del prezzo ricavata dal file del GSE, la remunerazione MEDIA MENSILE di LUGLIO è stata di 10centesimi, quindi mi avrebbero fruttato 22,7€ Con cifre simili, continuo ad essere dell'idea che è più conveniente accumulare per autoconsumare piuttosto che immettere : compro a 16cent e vendo a 10cent...

Grazie

Ripeto, ripeto e ripeto un'altra volta... è abbastanza normale che succeda quello che è successo a te. Gli apparecchi hanno una ventina d'anni (guarda caso International è uscita una ventina di anni fa), ai tempi erano incollati (poi l'hanno capita e hanno cambiato sistema), se guardi si tratta di una rottura netta su tutto il perimetro... Ognuno di noi, ha cambiato almeno qualche decina di quegli apparecchi, non ci si fa caso più di tanto. Purtroppo dovrai metterti nell'ottica di dover intervenire ancora diverse volte... reka, ai tempi era così, non potevano toglierli dallo scaffale perche si sarebbero rotti dopo vent'anni. E loro non lo sapevano! Faccio il possibile.

Dimenticavo: Queste prese passanti / partitore si trovano anche di altri marchi alternativi, come Fracarro e anche aftermarket. L'importante che siano simili: un ingresso, un uscita passante -4 (qualcuna anche -5) e l'uscita presa TV sempre -4 / -5

https://www.otgtv.it/lista.php?code=RNDB&posto=Misano Adriatico Dovrebbe essere sufficiente una sola antenna in polarizzazione orizzontale per ricevere dai trasmettitori che, anche se irradiano da siti differenti, sono quasi in linea. Ti occorre un'antenna tra quelle menzionate prima, come ad esempio l'ottima emme esse optica. Per ottica libera non intendevo che devi vedere i ripetitori, ma che ci sia visuale libera da ostacoli come colline o edifici alti. Poca roba.... se lo schema è quello attuale direi di utilizzare queste prese della Offel: https://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_17-269_IT.pdf sono delle prese passanti / partitore; in pratica hanno un ingresso linea, un uscita passante attenuata da -3,8 db per una seconda presa, e l'uscita a connettore TV attenuata di 4,5 db. In questo modo avrai 2 prese con la stessa attenuazione, la principale e la passante. Quella singola puoi metterla uguale ma non avendo un proseguo devi chiudere l'uscita passante con una resistenza da 75 Ohm. In questo modo avrai 5 prese tutte con la stessa attenuazione. Il partitore in testa ti serve a 3 uscite e non a 4. calcolando circa 7 db per il partitore di testa, altri 4 alla presa, piu' ulteriori 3-4 di cavo, avrai un totale di circa 15 db di attenuazione totali. Basta e avanza un amplificatore da palo, o magari da interno se hai lo spazio, da non oltre 20 db ad un solo ingresso UHF filtrato 5G Parabola da 80 con LNB universale. Non occorre amplificare il sat, considera che se ben puntata avrai circa 80/85 dBuV al morsetto dell'LNB e per una calata di un paio di decine di metri ne hai da vendere. Usa un buon cavo tipo il cavel DG113

intendi che collego comunque 3 azzurri insieme 3 marroni insieme 2 arancioni insieme 2 neri insieme 2 giallo verde insieme a leggere "se qualcosa non va " mi preoccupo ... intendi che può succedere che non funzionano la lucina e il pulsante ma per il resto nessun problema? perché l'unico modo per vedere se va o non va è attaccarlo alla corrente: non ho rischio di distruggere il ferro o l'impianto di casa? Maurizio

https://www.veed.io/view/1d52b2c5-461b-47e8-98f5-87a587a5dff6?panel=share questo è il video. I "bagliori" strani che vedrete è la luce che si accende e spegne da sola.

Si è collegato il controllo remoto in dotazione, sui contatti TA vi sono collegati i segnali di uscita delle elettrovalvole, una al piano terra e l'altra al primo piano.

Buona sera a tutti! Per il guasto Nexus ci sono varie cose da verificare e sarebbe bello sapere che tipo di Nexus hai.. ma credo tu abbia uno dei primi, ovvero il Nexus/G (scatolina morsettiera nera e non bianca). In primis controlliamo se la scheda SIM installata sul Nexus è attiva, ha credito sufficente e offerta attiva, l'operatore abbia un livello di segnale accettabile. Altra verifica, in programmazione controllare l'elenco di numeri impostati per l'evento di allarme; cosa importante: se il Nexus ha perso l'apn (per cause non identificate) bisogna impostarlo manualmente da programmazione in quanto la SmartLiving non riesce a inserirlo in automatico in base all'operatore (cosa che nella Prime è stato risolto). Prova sciocca: hai provato a chiamare il numero della SIM da un telefono? Squilla? Ti mette giù? Verifica anche questo se puoi.. Consiglio sempre di fare verificare gli aggiornamenti firmware da fare, l'ultimo aggiornamento ad oggi disponibile è la versione 6.09 Se anche il servizio 3G è stato dismesso dovrebbe comunque andare in 2G!

Buonasera a tutti, Mi chiamo Simone, ho fatto l'installatore di sistemi di sicurezza e ora sono in ufficio tecnico per assistenza di secondo livello agli installatori su vari marchi e... sono nuovo qui! Questo è il mio primo post nel forum. Riguardo alla problematica dell'alimentatore della Living1050, consiglio di verificare tutte le alimentazione della scheda e non solo del solo alimentatore. Mi è capitato parecchie volte che clienti con problematica simile avevano la batteria della sirena esterna guasta, andava in "assorbimento" e mandava sotto sforzo l'alimentatore principale della centrale abbassando alimentazioni e mettendo in crisi anche la batteria tampone sul box centrale. La miglior verifica sarebbe di scollegare tutti i fili sulla scheda di centrale (comprese terminali di zona, uscite oc e uscite ausiliare), lasciare solo il BUS e l'alimentatore collegato e ripetere il test con il multimetro. Se le alimentazioni si sono ripristinate hai un problema su qualche alimentazione, come potrebbe essere la sirena esterna o l'alimentazione dei DT. Spero di esserti stato di aiuto, auguro a tutti buona serata!

Fatto il test in auto mode e non lo riconosce. Hai qualche consiglio su come effettuare altri test magari in modalità manuale? Il testerino è il TSH 06F. Non so se si capiva dalla foto che ho allegato prima, i PIN 2 e 3 sono collegati direttamente al PIN 6 e 7 ed alla parte posteriore del chip.