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Ok! Come detto allora la scheda è una MIZAR 6, quindi come accennato ieri, dovrai provare il solo motore senza passare per la scheda e collegandolo alla rete 230V aiutandoti con due pulsanti o meglio ancora un pulsante sali / scendi, tipo quelli per le tende, in pratica così: Ricordati di collegare anche il condensatore. Quindi se continua a saltare il differenziale, il problema è il motore, altrimenti prova a smontare anche la scheda e vedi se sul fronte e sul retro c'è qualche segno di danno, casomai posta le foto

Pensavo avessi già anche l'impianto citofonico installato, comunque da quello che ho capito dal manuale: https://mfs.ezvizlife.com/HP5_User Manual_IT(V2.0.0).pdf?ver=96167 non sembra che ci sia la possibilità di collegare un attuatore / relè diretto per comandare dei faretti all'apertura del cancello, comunque in qualche modo si può fare, collegando un relè al posto della serratura e poi vari apparecchi per le tue esigenze, ma ci vuole un po' di tempo per fare uno schema. Se nessun'altro ha un'idea migliore e più veloce, devi avere pazienza che ti faccio uno schema, magari sabato o domenica, ricordamelo però, mi basta un "cenno".

Non so dove tui abbia cercato, ma guarda QUI, oppure QUI e poi ancora QUI, ulteriormente QUI e sempre di seguito anche QUI e per non finire QUI e poi ce ne sono altri ancora che dopo sei opzioni proposte non ha senso proseguire, poi vedi tu

Eh già, ormai è più di qualche anno che anch'io ho dovuto passare ai "quattro occhi" 👓 😁 Oggi non sono proprio riuscito a guardare, spero di trovarlo domani

Ciao Mau66ita, https://www.atecnica.it/file/ist-bft-thalia-manuale-istruzione-montaggio-collegamenti-instruction-manual-wiring.pdf Che versione di THALIA è? Di che anno è? Posta un paio di foto fronte e retro e anche alimentata che vediamo com'è messa e anche la versione. I motori, che modello / articolo precisi sono? Posta le foto Guarda meglio, non è "F23", ma "F2" ed è da 3,15A di tipo "T" = ritardato. Questa è la tabella del significato dell'errore che rilevi: Codice di errore Soluzione Causa Azione ER15 (motore BT) Test di esecuzione del relè del motore 2 difettoso - Guasto al circuito di controllo del relè del motore 2 - Relè con contatti bloccati - Cortocircuito mosfet - Verificare e rimuovere le cause di un possibile elevato assorbimento del motore 2 - Riparazione: sostituzione della resistenza di shunt, componenti del circuito di controllo del relè, mosfet ER15 (motore a corrente alternata) relè in funzione MOTORE 2 bloccato - Guasto al circuito di controllo del relè del motore 2 - Relè con contatti bloccati - Verificare e rimuovere le cause di un possibile elevato assorbimento del motore 2 - Riparazione: sostituzione della resistenza di shunt, componenti del circuito di controllo del relè, mosfet

Ho capito, posso chiedervi cortesemente un consiglio su qualcosa di adeguato? Io avevo pensato a quel modello perché non vedo nient'altro con parametri inferiori e con filtro LTE integrato. Grazie

Devi staccare le periferiche una per volta e provare quando salta il fusibile . Sgancia il connettore . anzi sganciali tutti. , rimani solo l’alimentazione e poi inserisci Motore lampeggiante fotocellule

Intendo Scongelato che il frigo è rimasto spento piu di 48 ore e non a piu gelo al suo interno in piu la sua temperatura è stata impostata a + 3 gradi ma il risultato è quello della foto.

Io veramente io vedo una situazione di ostruzioni su diverse parti del bruciatore .

Ciao, non sono del tutto sicuro che la dimensione dei tubi sia quella giusta, ma al momento non ho alternative e non mi resta che procedere così. La stanza, durante l'inverno, è la più fredda della casa — non a caso l'abbiamo soprannominata "la cella frigo". Spero davvero che funzioni tutto per il meglio; in caso contrario, lo farò sapere, magari qualcun altro si è trovato nella stessa situazione. Ti ringrazio per l’interessamento. A presto!

A quanto lo tieni impostato il frigo ? Che intendi per scongelato ? Lo hai spento per 48 ore e con le porte aperte?

In realtà va inteso come "22dB in banda 3^/DAB e 42dB in banda UHF" 😉

Eh appunto, era quello che serviva, poi vedi tu. I selettori SW1 e SW2 come li hai impostati?

Prima di scrivere avevo riletto quello che mi era stato consigliato, forse sbaglio io ma il 223701 non ha guadagno 22,42dB? Comunque ho 5 prese.

Non esce calda o non esce proprio?

ok, grazie, ma se a srv 12 trovo 0 volt cosa vuol dire

🤞 Grazie ancora.

E' un vecchio modello con guadagno da 34 db E' un modello ad alto guadagno, ben 42 db, e, come già ti era stato detto, a meno che non devi fare funzionare decine di prese, è a dir poco esagerato. Quante prese tv hai in casa?

Devi sapere a priori che versione di Tia era il progetto. (Siemens dovrebbe fare che se tu hai il tia ultimo riesci a collegarti su qualunque macchina) Altrimenti magari ti colleghi, vedi anche qualcosa ma non tutto e ti da incongruenza.

Ma siamo sicuri che è uno step motor? Tre fili con resistenza presso che simile potrebbe essere un trifase. ,(tipo droni ecc ecc) L'altro connettore è dell'encoder.

Ciao Piergius e grazie per avermi risposto. Quindi solitamente si mette una lampadina al posto della resistenza? Io avevo intenzione di mettere a monte una lampadina da 60W e dare tensione col variac fino alla tensione di 230V. Comunque mentre attendevo qualche consiglio mi sono accorto che c'è un chip il viper12A e un zener da 18V in corto sulla scheda. Non sento un particolare odore di bruciato e quindi spero che il guasto sia limitato a questi pezzi. Hai esperienza con queste piastre a induzione? Buona serata.

Salve ho un frigo samsung modello RL38HGTB dove la parte congelatore ha una temperatura di -24gradi , invece la parte frigo è praticamente calda come si vede nella foto. Naturalmente il frigo è stato completamente scongelato ,ma il risultato non è cambiato , vorrei sapere quale potrebbe essere il motivo . Grazie !!!

Grazie Piergus, penso che proverò proprio a spostare la pompa sotto lo stesso M.T.D. della caldaia, però prima volevo fugare un'ultimo dubbio che mi è sorto. Che differenza c'è fra i 2 M.T.D. di sinistra e quello tutto a destra? mi sembrano diversi.

no,nessuna certezza

Purtroppo no. Ho scoperto che la sigla della unità demoltiplicatrice R60 1/216 indica molto probabilmente diametro 60mm (ed infatti lo è) e rapporto tra uscita e ingresso è 216 a 1 coè 216 giri dello stepper per un giro in uscita. Ma comnque mi rimane di capire come funziona lo stepper perchè con il multimetro non ci ho capito molto (vedi il mio post qui sopra) Ci sono 3 fili : bianco-nero bianco rosso bianco-giallo che presentano tra loro, una resistenza bassissima (0,45 Ohm circa) in qualsiasi combinazione io provi (cioè non sono riuscito a trovare il polo centrale dell'avvolgimento); mentre per gl altri fili, mi sembra facciano capo ad un circuito elettronico, perchè la resistenza cambia in base alla polarità che metto con i puntali e in alcuni segue anche la curva di carica di un condensatore. Di sicuro dovrei smontare anche il demoltiplicatore avanti (quello con le 2 fasce blu), ma non avendo esperienza non vorrei imbarcarmi in una avvenura senza ritorno. Penso di aver bisogno di qualcuno che sappia consigliarmi un saluto ed un ingraziamento a tutti Mario