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La soluzione "minima spesa, massima resa" la si ottiene con un astronomico al posto del relè perdendo, però, l'uso del pulsante. Ma alla fine dei conti... a cosa serve il pulsante se la luce si accende in automatico?

Si, solo linea verso appartamento non ci sono deviazioni, prese, ecc. Il mio elettricista mi dice: opzione 1 sostituzione con uno da "0,3" , scusa l'ignoranza ma è uguale al 300ma? (0.3 x 1000). Quindi sarebbe meno sensibile aldilà della tipologia "immune"? Poi salta quello di casa che è 0.03? Sono un po confuso x quello che chiedo. Perché poi L'elettricista mi dice...se vuoi spendere metti il riarmo.... Grazie mille

Sapessi quante volte succede a me! 😬 Aspetto il definitivo, grazie mille ! 🤗

Avendo già 2 Differenziali, al Centralino manca un Magnetotermico Generale ! Verifica : portando OFF il primo in alto toglie Tensione a quello in basso ? - Oltre a dividere Interno ed Esterno, tieni presente che : . vanno separati anche i Servizi Essenziali H24 come Luce, Allarme, Congelatore, Frigo, Modem etc .. non devono stare sotto lo stesso Differenziale dei Grandi Elettrodomestici, Clima etc.. ( che per loro natura sono più " Dispersivi" ) . - Tenendo conto di questo criterio, dato che hai spazio, si possono dividere i MagnetoTermici esistenti in Gruppi omogenei, ciascuno abbinato al proprio Differenziale del Tipo adatto ai Carichi . - Buona serata !

se fa solo la linea verso l'appartamento senza derivazioni al contatore andrebbe meglio un 300mA tipo A selettivo e immune ai disturbi.

Ciao ragazzi, potrebbe mettere due rivetti filettati.Poi bucare la plastica nel punto in cui entrano le viti e avvitare dall'esterno. Che ne pensate?

Ragazzi, troppo entusiasmo a volte rovina la festa!!! Ho scoperto che lo schema proposto ieri per l'anti-rimbalzo del pulsante in realtà non funziona, difatti stamane ho notato che avendo mancato di un buco il collegamento sulla BB (comincio ad avere problemi di vista), questo dava la parvenza di esito positivo, mentre invece genera solamente un "guizzo" di tensione alla prima pressione e poi il nulla... Siccome sono abbastanza caparbio in queste cose, l'ho così modificato anche conscio del fatto che bisogna lavorare al contrario avendo una porta invertente subito dopo, così è nata questa nuova idea che ho testato più a lungo: In pratica lo Zener deve essere di valore inferiore alla soglia di commutazione, ho visto che dai 2.7V ai 3.3V poteva andare, però a questo punto, il diodo 1N4148 tra le due resistenze bloccava la funzione del pulsante impedendone ancora l'utilizzo... Altra lunga pensata (ormai mi fuma il cervello😁), ed ho messo uno Zener al suo posto che avendo doppia funzione sia di Zener da una parte che di diodo dall'altra risolve la questione, in questa maniera si ripristina il funzionamento descritto precedentemente evitando che la commutazione si blocchi, adesso si che funziona bene!!! Attendo ancora qualche ora prima di postare il nuovo schema, voglio essere sicuro questa volta!!!

Ecco lo schema:

Ciao a tutti, la vecchia lavatrice bosch (una WAE16428IT/01) mi sta dando qualche problema quindi sto valutando un cambio. Per il momento ho ordinato una nuova guarnizione oblò dato che la precedente era in condizioni disastrose e mi ha sporcato un paio di carichi di asciugamani...che devo ancora capire come far tornare puliti... In particolare ho fatto un lavaggio a 90 gradi e la macchina è arrivata alla fine (almeno secondo lei) senza però aver effettivamente finito...biancheria rovente e insaponata, come rovente era tutta la lavatrice. stesso detersivo e stessa quantità anche per il lavaggio precedente, che però ho fatto a 60 gradi ed ha finito correttamente. In ogni caso, senza dilungarmi ulteriormente, arrivo a punto: se mi da altri problemi e mi decido a cambiarla, allora voglio prendere una asko...questo perché il mio più rande problema sono le guarnizioni oblò! Non averla (o Comunque avere la "steel seal") già sarebbe un grosso miglioramento per me. Ho quindi deciso per una asko da 8Kg (cestello da 60l, che è quindi circa uguale alla mia attuale bosch...che dovrebbe essere da 6Kg, ma con cestello da circa 50/60l se non ho misurato male). Il problema è che ci sono molti modelli di varie serie, ma non riesco a capire le effettive differenze e quanto queste siano importanti. Posto che non mi interessa il dosaggio automatico e che di eventuali funzioni smart ne faccio volentieri a meno....cerco una lavatrice che funzioni il meglio possibile e che sia più duratura possibile. Preferirei stare nei 1500, ma se fosse necessario potrei aumentare il budget. Diciamo che al momento non riesco a trovare delle reali differenze funzionali tra le base e le top, quindi fatico a trovare un senso nei prodotti già da 1500, ma sono sicuro che sia per il fatto che non so cosa guardare e mi perdo tra i vari dati. Grazie a chi mi vorrà aiutare a fare chiarezza e scegliere un modello

Salve, chiedo una consulenza. Premetto che non è per "fai da te" ma per capire meglio la risposta del mio elettricista e relativi costi. Seconda casa, quindi per mesi non presidiata, differenziale nel locale contatori 30ma C40 VIGI (non so di quanti anni), differenziale nell'appartamento F202 AC 0,03A. Ultimamente causa temporali scatta quello nel locale contatori. Secondo voi conviene metterne uno a riarmo automatico nel locale contatori ? Ma poi dovrei sostituire anche quello dell'appartamento? O è sempre quello in cantina che salta? Grazie mille in anticipo

Controlla perché ricordo proprio una cosa del genere , ma non ricordo su che lavatrice .

Va be Salvo , fai come vuoi . Quello che dovevo dire , l’ho scritto sopra .

Corretto . Di solito nella Cassetta di Derivazione : i Morsetti di ciascuna Dorsale sono vicini, quelli delle Prese hanno tra loro lo stesso numero di fili di Sezione maggiore rispetto alle Luci . - Puoi verificare portando OFF un Magnetotermico e vedi su quale coppia di Morsetti c' è Tensione, ad esempio con un Elettroutensile o una Lampada ad Incandescenza o Alogena . - Buona serata !

Sicuramente preferibile la seconda. Meglio prevenire che curare. Oppure ritrovarsi con riarmi che non riarmano perché troppo "sensibili". Tra l'altro, in Italia i riarmi sono ammessi dalla CEI 64-8 ma nella maggior parte dei paesi europei sono proprio proibiti nellr abitazioni. Tuttavia questa configurazione ove un unico differenziale protegge innumerevoli carichi sembra voglia proprio attirare gli scatti intempestivi. Meglio sarebbe suddividerli sotto più differenziali cosa oggi facilitata dai differenziali magnetotermici in un solo modulo.

Sì lo so! Per questo ho chiesto al Forum consigli non ne trovavo uno che andasse bene. Questo articolo è simile al Siemens 3RM13071AA04 che ho citato nel mio post di apertura e che ho già codificato in magazzino e che usiamo su altre macchine... volevo provare un SSR come soluzione diversa, così ho detto al mio capo 😀😉 Per quanto riguarda gli inverter sono stati esclusi dalle possibili soluzioni perché la macchina, un ribaltatore di pezzi, esegue un ciclo ogni due secondi circa e il tempo di chiusura del contattore è veramente breve... sotto un secondo. Con l'inverter non avrei neanche il tempo di gestire le rampe di acc e dec. E poi, come dice Ctec, gli ingombri sono un problema... non ho spazio. grazie

Ok, grazie per i suggerimenti. Chiaramente ho detto all'amico di non tentare il fai da te da ma di affidare il tutto ad un professionista.

😉

Sono tutte simili, ma ci sono tecniche diverse, a seconda della posizione della trappola dell'aria e del fissaggio della zavorra anteriore.

a memoria direi PTH487 ma stasera verifico

quindi non hai un magnetotermico differenziale ma un differenziale puro e un magnetotermico giuato? anche senza conoscere il caso specifico al 75% direi che va suddiviso il lavoro su almeno due differenziali (è la norma da anni ormai). se invece è un caso particolare dovresti mettere la foto del quadro e una descrizione dei carichi almeno

Salve a tutti.. ho un tv toshiba 32w1863da che non accende, led spento. Ho trovato nella scheda di alimentazione vestel 17ips62, barcode 28104264, due diodi più fusibile in corto. Esattamente dovrei cambiare i quattro RL207 e i quattro HTJ10L100. Più il fusibile da 3.15A … Il problema è che non riesco a trovare in commercio il HTJ10L100.. Volevo chiedere se cè un equivalente che possa essere montato o devo rinunciarci e cercare direttamente la scheda intera? Grazie a chi mi darà una mano

Buongiorno, dove mi rifornisco ha solo il relè 40.31. Essendo solo una differenza di tempo di lavoro, può andare bene per il mio caso? La mia elettroserratura è una vecchia Iseo 505 12v in corrente alternata.

Salve ha tutti, ho una problematica da proporre sperando che sia già capitato ad altri, sul mio impianto di casa, molto semplice, ho un magnetotermico differenziale (già cambiato) che a volte scatta , il problema è che vorrei mettere un riarmo automatico, ma quando scatta il differenziale, per poter riarmare, devo prima abbassare il termico delle prese (altrimenti il differenziale non riarma), per cui il riarmo automatico sarebbe inutile. Ho provato a sentire un pò di professionisti, ma hanno tante teorie diverse, quella che ha logica mi sembra più sensata, è quella di ripartire su due termici il carico delle prese. prima di farlo volevo capire se è una cosa sensata o se bisogna cercare altre cause. Grazie

Sicuro sia a pompa? Sembra una asciugamorbido, ce ne erano a resistenza e a pompa...metti foto della targhetta.

Forse è il caso di revisionarlo meccanicamente, pulirlo internamente dalla polvere e sostituire i cuscinetti. La corrente a vuoto, a banco?