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Max purtroppo io scrivo solo dal cellulare, è molto scomodo e a volte faccio confusione, è vero non hai fatto domande, io ti avevo risposto sul doppio isolamento che tu dici non garantisce in fatto di fulmini. Aspettiamo altri pareri.

Devi misurare la tensione ,con auto in carica, direttamente all'uscita del contatore. Se anche li misuri circa 205V devi far intervenire il fornitore di energia elettrica. Se invece li misuri un valore attorno ai 220V, mentre in casa hai 205V hai solo una soluzione: portare una linea diretta dal contatore alla Wallbox. Oggi con il diffondersi di auto elettriche e delle relative ricariche, emergono tutti i problemi legati alle sezioni dei cavi troppo piccole. Tra l'altro oltre alla caduta di tensione c'è anche il rischio di un surriscaldamento della linea con possibili guai all'isolante dei fili.

Hai provato a scollegare completamente la batteria, lasciandola scollegata per qualche minuto? In questo modo fai un reset alla centralina e se il problema è solo di un "impallatura" si risolve. Altrimenti bisogna guardare dentro la centralina, ammesso sia possiible. Che tipo di batteria è montato?

Salve a tutti, ho questa lavastoviglie Candy 1252 che dopo aver impostato qualsiasi programma, si sente Un rumore come dí risucchio e non parte nessun programma di lavaggio

aggiornamento: Ho chiuso la chiave a farfalla, aperto tutti i miscelatori di casa, aperto la chiave a farfalla per un minuto, chiusi tutti i miscelatori, non lo fa più... allora è aria? se dovesse rifarlo: proviene dall'acquedotto o ho un problema in casa? io sono maniaco delle perdite, delle guarnizioni, delle cartucce, tengo tutto in modo maniacale.

Sì, va bene. In effetti potrebbe anche essere, sinceramente non ci avevo pensato

Prego di niente, facci sapere eventuali sviluppi

Ciao Davide Brughi, https://media.adeo.com/media/4666996/media.pdf Devi andare a vedere le funzioni dei vari morsetti a pag. 3 e confrontare la tabella a pagg. 22 e 23 sulla terza riga dove c'è scritto (purtroppo) ELBOX (invece di ELVOX). Intanto ti lascio "ragionare" così capisci meglio le corrispondenze, altrimenti è troppo semplice fare "copia e incolla", poi se non ti trovi ti do la soluzione ☺️. Il "sostituto naturale" del 7100, è il Vimar 6200, confronta lo schema: https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/FI49400865A0_R01.80550.pdf con la tabella sopra.

Salve Un po' ne capisco e faccio tutto io a casa come idraulica, fino a lavori di muratura e piastrellista ma avanti a questo mi fermo, da oggi all'improvviso sento un rumore battente che sembra venire dal contatore o a monte del contatore, che mi è stato cambiato da qualche mese, se chiudo la chiave d'arresto generale o apro un rubinetto, o lascio aperto molto poco la chiave d'arresto si ferma. Ho fatto un paio di video dove si vede il problema, lo sciacquone che si vede è chiuso, pensavo fosse lui. Il tubo che arriva al contatore punta subito verso l'esterno e intercetta il tubo del palazzo che passa di fianco per tutta la verticale, è immobile, non vibra nel muro, sembra che ci sia qualcosa dentro che picchietta, ho provato ad aprire vari rubinetti per far uscire eventuale aria ma non cambia nulla, oggi si era fermato poi stasera è ripartito. Cosa può essere, e chi devo chiamare? La compagnia distributrice o l'idraulico? https://youtu.be/xyPI1dnwFEM https://youtu.be/VERF5DldJxo

Scusa Alessio ma credo sia inutile proseguire, stai facendo un sacco di confusione attribuendo per tre volte a me domande fatte da Marcolintrek . E sull'isolamento vedo che per te è diventata una questione di opinioni e non di tecnica.

Come si provano? Io ho solo controllato con il tester sui piedini e mi sono accertato che non sono in corto….

Hai sostituito dei diodi veloci 100V 5A con dei 30V 3A oltretutto mettendoli in parallelo due con caratteristiche minori con uno di caratteristiche superiori 🥵 penso che ti starai rispondendo da solo che non si fa. L1 mai capitato di trovarla interrotta e di questi apparecchi in lab ne sono entrati tanti ma sempre e solo per quei diodi che vanno sostituiti tutti e tre tassativamente con lo stesso tipo dello stesso lotto.

Non esiste un apparecchio che riporta la tensione ai livelli ottimali, o meglio esiste, ma è sconveniente, costosissimo e senza risultati certi, quando si tratta di potenze di un certo livello. come nel tuo caso. Se di giorno (con il fotovoltaico che lavora) hai una tensione regolare e di notte (con il fotovoltaico spento) hai una tensione più bassa, devi incolpare una cosa che si chiama caduta di tensione. La caduta di tensione è provocata dalla dimensione dei conduttori che non è adatta alla corrente che circola; questa caduta di tensione può dipendere dai tuoi conduttori (dal contatore fino al centralino di distribuzione) oppure dai conduttori dell'ente distributore (dall'ultima cabina fino al contatore). Se continui a misurare tensione dove ti pare: di giorno con la macchina in carica, di giorno con la macchina staccata, di notte con la macchina staccata.... senza una logica e senza un riferimento certo, le misure non serviranno a nulla.

@Nuovoutente82Non è obbligatorio usare la simbologia NFPA, ma è consigliato. Attenzione: non puoi inviare un quadro elettrico negli Stati Uniti senza che sia certificato da un ente esterno, ad esempio UL. Puoi anche certificarlo tu stesso, ma devi aver frequentato un corso e superato l’esame come MTR. Inoltre, verifica bene la destinazione del quadro elettrico: in Canada, infatti, è in vigore un’altra normativa!

Salve, volevo chiedere se è possibile sostituire il mio vecchio citofono Elvox mod. 7100 con un citofono Urmet 1133/15. In caso quale altro modello potrei considerare per sostituire il vecchio citofono? Nell’immagine allegata il collegamento del vecchio citofono: Cavo BLU posizione 1 Cavo Nero posizione 2 Cavo MARRONE posizione 3 Cavo VIOLA posizione 6e Cavo GRIGIO pulsante cancello. E’ un citofono condominiale. Guardando il manuale dell’urmet trovo (ovviamente) posizioni differenti 1, CA, 2, 6, 10, 9. Come faccio a capire le posizioni (fonia entrante, chiamata, fonia uscente, massa)? Grazie mille

E certo , altrimenti fai niente .

Apri il mantello arriva alla valvola gas e vedi se togli un cavo dalla valvola dí modulazione come si stabilizza l’acqua calda tutta aperta .

eh come immaginavo...per un piccolo ambiente,ad esempio come una cabina di quelle che ci sono al mare, conviene installare una pompa di calore vera e propria.

in riferimento all'ultima cosa... quale sarebbe l'apparecchio adatto?

Ho effettuato misure in tutta casa. Con colonnina e auto connessi dopo il tramonto e accumulo casa allo 0%, ho 205-208v ovunque in tutta casa. Se scollego la colonnina torno a 220/225v. Ho fatto alcune prove abbassando la potenza della wallbox ma da 205 passo a circa 210/212v (il minimo che posso impostare sono 3kw di erogazione). Anche sul contatore il discorso è più o meno simile.

Simone, scusa 6kw

Perfetto grazie mille Giusto per chiarire gli ultimi temporali mi hanno rotto i 2 AC (il test non funziona più) quindi visto che li devo cambiare, avrei pensato di mettere degli F considerando che in casa BTicino i differenziali puri tipo F costano un botto rispetto ai MTD di tipo F, allora metterò i MTD GC8813F25

Hai usato la mano "leggera" o "pesante" ? Son sicuro che @Riccardo Ottaviucci sa quanto potrà durare nei due casi.

Grazie per l’aggiornamento .

Volendo ci sono le lampadine neon con resistenza serie, sempre da 230V, che di sicuro hanno una soglia di accensione molto più alta. Solo che non faranno tanta luce come quelle che hai tu. Siccome non sappiamo di che serie civile hai installato, prova a cercare nel sito o tra i rivenditori le spie a LED di quella serie civile, e controlla se dichiarano la tensione minima applicabile. Se non trovi nulla, mi sa che sei costretto tra le lampadine di cui sopra, oppure il condensatore in parallelo alle tue spie... o tenertele così (almeno vedi al buio dov'è l'interruttore 😁)