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Ok, attendo anch'io gli esiti . NB: il reset non ha problemi perché è un comando che porta sempre e inevitabilmente a uno stato certo (in questo caso tutte le uscite a zero), quindi anche se il pulsante crea rimbalzi di tensione, tu non li vedi, ma di fatto resetta tante volte quanti sono i rimbalzi. Mentre il set no, ogni rimbalzo è un passo allo stato successivo. Ecco perché li ci vorrebbe un anti-rimbalzo o meglio ancora un monostabile, tipo quello che hai visto con ne555. Oppure la modifica di prova che ti avevo suggerito qualche post fa (poi cassata da @GiRock 😁). Non avendo la bb mi rendo conto che non è così agevole fare queste modifiche, si cerca di arrivare al più presto dritti alla soluzione.

Magari spiega da quale problema o esigenza scarurisce la richiesta . Intanto fai sapere i Dati dei 2 Interruttori in Oggetto altrimenti chi legge non sa di cosa si tratta e tanto meno può dare un parere . Ancora meglio allegare foto del Centralino, può tornare utile . - In genere l' utilizzo del Riarmo si limita alle seconde case, e comunque, per ottimizzare la Continuità del Servizio prima va suddiviso l' Impianto tra 2 o più Differenziali o MagnetoTermiciDifferenziali indipendenti, di Tipo adeguato ai Carichi alimentati. - Buona giornata !

I prodotti Eaton (ex Moeller) li conosco bene e da parecchi decenni; sono prodotti di ottima qualità.

Ciao a tutti. Ho bisogno di un consiglio. Premetto che sono un amante del DIY e, ad esempio, comando dal 2012 il mio impianto di riscaldamento autonomo con un raspberry (dapprima con un relè al posto del cronotermostato e un programmino in C scritto da me, poi negli anni è arrivato home assistant e il relè è stato sostituito con uno shelly). Il mio è un classico impianto caldaia a gas e termosifoni in alluminio. Casa su due piani con scala a giorno in sala (che tendenzialmente porta su il calore). Al piano di sotto ho bagno, cucina, studio, corridoio e sala, un termosifone ciascuno tranne la sala dove ce ne sono due. Al piano di sopra mansarda (quindi tetto non sempre altissimo) con camera da letto, cameretta, corridoio e bagno, ogni stanza con un termosifone. 5 anni fa ho sostituito i "rubinetti" dei termosifoni con le termovalvole (NON SMART) mi pare che l'idraulico abbia messo quelle della caleffi. Da quando è stato fatto questo lavoro il risparmio in bolletta è tangibile, o meglio, sono diminuiti i metri cubi consumati e soprattutto ho molto ma molto più comfort in casa, mentre prima avevo stanze troppo calde, Tendenzialmente tengo la caldaia sui 55 gradi, non so è è la temperatura corretta e tendo a far accendere quando sono in casa o poco prima di arrivare e fare spegnere quando usciamo. ah parliamo della pianura padana quindi inverni freddi ma non più rigidi come un tempo. Cioè da bambino ricordo i -10, ora a dicembre gennaio scende a 0, -1.. salvo magari la settimana sfigata... Mi scuso per il lungo preambolo (se avete suggerimenti ben venga) e arrivo alla domanda: Se sostituissi le mie termovalvole con delle termovalvole smart (pensavo ad esempio alle sonoff che integrerei nella mia domotica attraverso zigbee2mqtt), per fare un lavoro del tipo "in camera da letto che mi serve scaldare di giorno? la tengo a 16 gradi per poi alzare a 18 dopo cena", piuttosto che "nello studio quando lavoro in smart working tieni 19, quando sono in ufficio tieni 17 cioè un minimo" piuttosto che "in cameretta i figli al mattino sono a scuola tieni 16, dopo pranzo ala a 19" ecc ecc ecc (non saprei come gestire sala, bagno, cucina), secondo la vostra esperienza, avrei un risparmio "tangibile" oppure parliamo di noccioline a discapito di un investimento iniziale (almeno 25 euro a valvola) e magari anche di un peggior comfort perchè ho le stanze con temperature diverse? In linea di massima NON mi sembra una buona idea però volevo un confronto da chi se ne intende di più... Vi ringrazio per l'attenzione e scusate la lungaggine. Buona giornata

No Allumy, saldo direttamente, e poi se fosse un problema di falsi contatti avrei un difetto ad intermittenza o comunque non dovrebbe funzionare al di la del rest, invece quando resetto tutto funziona bene. Sicuramente uno dei due registri si è rovinato nel primo tentativo senza alimentazione. Bisognerebbe capire perchè il circuito non parte bene da subito, forse con queste modifiche suggerite da GiRock si risolve.

Potrebbe essere un problema con UMAC. Cerva su sito del support 109973173

Due relè a più scambi in parallelo. Attenzione, se hai il circuito di comando in alternata lo schema con i diodi non va bene, in questo caso dovresti usare il relè a 5 scambi (o due relè in parallelo).

Salve, da un po' ho un problema con la mia asciugatrice akai asc 8025 gv, in pratica asciuga regolarmente per un' oretta circa poi emette tre bip e si blocca con i due led mostrati in foto lampeggianti. Riavviando il ciclo di asciugatura riprende per 5 minuti per poi dare nuovamente lo stesso errore, quindi a freddo funziona per circa un' ora, dopo il primo blocco continua a bloccarsi ogni 5 minuti al massimo. Da quello che ho capito quei due led sono della pulizia filtro e scambiatore, quindi ho smontato totalmente l'asciugatrice e l'ho pulita a fondo, ma il problema persiste. Pensando fossero le temperature ho controllato se la ventola frontale gira durante il ciclo di asciugatura, e quando la temperatura sale si avvia normalmente. Qualcuno che ha riscontrato lo stesso errore ha risolto in qualche modo?

Grazie GiRock, proverò ad apportare queste modifiche. Il punto 1 l'ho capito. A quale pulsante ti riferisci nei punti 2 e 3? Punto 4 non ho nessun condensatore su CE di Q4, se non sbaglio questa modifica era stata suggerita da Allumy ma riguardava il mancato funzionamento, quando ho ricablato il circuito sul secondo registro ho lasciato tutto come da schema originale. Quanto al pulsante ho visto in un altro schema che ho trovato sul web dove viene usato un ne555 come one shot per ovviare ad impulsi involontari del pulsante. Dico così nella mia ignoranza, magari sto dicendo una stupidaggine. Pero l'impressione che ho è che non ci sia questo problema del pulsante, perchè una volta che dai il reset tutto funziona alla perfezione, non ci sono falsi contatti del pulsante. Una domanda, in questo secondo schema che hai realizzato c'è il jumper dell' autoreset, ma questo lo devo lasciare sempre collegato, sempre scollegato o lo devo inserire solo quando serve. Ma se ho capito bene questo autoreset serve a far cominciare da capo la sequenza dopo la terza pressione di set ?

Non so se è la sezione giusta, visto che il mio quesito include un pò di tutto, dall'automazione, all'elettronica e al software. Ho una Cnc, con circa quelle misure, non ricordo la definizione, ma quando l'ho acquistata ci ho realizzato piccoli lavori in legno tenero. Poi ho provato a realizzare una Pcb, e li mi sono scontrato con i miei limiti, di tempo, di danaro e di esperienza. Ero riuscito a realizzare uno stampato, ma la fresa aveva scolpito solo parte del rame, perché il piano non era adatto a lavori di questa precisione. Dopo anni riprendo in mano il progetto, con più tempo e meno sghei. 😆 Visto che la cnc è comandata da un'interfaccia con porta parallela, dovrei acquistarne una Usb, con piccola spesa. Ma questo non è il problema principale. Il Pc che usavo aveva programmi seri per realizzare lavori col legno, e usavo gli stessi per le Pcb. Vorrei trovare software seri, ma gratis, lo so che è difficile, ma non posso fare altrimenti. Ero anche riuscito ad usare il pc vecchio da remoto. Avevo pure installato Xp con VM sul nuovo Pc , ma i programmi cominciavano a fare i capricci. Conoscete programmi open, che funzionano adeguatamente? Ho pensato anche di installare linux, ma il Pc dopo anni in garage, comincia ad incepparsi. So come sistemarlo, ma preferirei usare le risorse per il nuovo PC. Grazie a chi vorrà aiutarmi a tempo perso.

Se dava inizialmente E031 era un problema ai relè da 30A saldati nella scheda quadrata. L’errore se prima non lo dava é stato causato dal tuo intervento ….. Metti qualche foto della scheda originale e indica dove hai dato tensione e se i cablaggi erano scollegati almeno dalle altre schede?

"EU" dovrebbero essere polacche, francesi (quelle a carica dall'alto, ex stabilimento Arthur Martin), spagnole (se c'è sempre lo stabilimento Corberò)...

Ecco il riferimento qui. Ti ho fatto il riferimento perché li uso correntemente e mi ci trovo bene. 30 milioni di operazioni...

Grazie ancora Sig. Stefano . Come verificare che la valvola gas funzioni. Immagino sia quella con il cerchio rosso visto che il tubo in rame parte da li e finisce sulla piastra dove sono ubicati gli elettrodi. ho allegato anche la targhetta della valvola dove leggo una tensione di 9 V DC , è quella che devo misurare ? Si stiamo grazie a Lei. Stasera facendo una prova al buio pero mi sono accorto che la scintilla scossa solo su UN SOLO ELETTRODO e non su entrambi è Normale? se No cosa potrebbe essere ?

Ot :Se intervengo è perché nonostante l'età e l'esperienza, può capitare di non comprendere la funzione di un circuito, e visto che sono molto curioso, cerco anche di comprendere i miei limiti, e quelli degli altri. End Ot. Fino al piedino 7 del circuito preampli, il segnale viene trattato per intero. Poi c'è il diodo che taglia la semionda negativa, la R14 manda una parte della semionda in reazione all'ingresso invertente. La semionda attraversa il condensatore C4 finché si carica attraverso la R17, poi se non si scarica, il segnale che fine ha fatto? Non ho tenuto conto della porta, che sarà settata come ingresso e della sua resistenza d'ingresso, che non credo incida, almeno senza prendere Datasheet del micro. Sulla base di Q2 dovrebbe esserci una tensione prevalentemente negativa, quindi neppure C8 dovrebbe contare tanto. C'è qualcosa che mi sfugge? Effettivamente il progetto in se non mi interessa, ma il modo di elaborare il segnale, e di ottenere una funzione semplice, in modo così articolato, si. Ot: su questo forum cerco di imparare, e nei miei limiti, di dire la mia. Non è mai una questione personale, ci tengo a ribadirlo.

Sicuramente i 2 due relè hanno tempi di commutazione differenti, ma la differenza è talmente ridotto che è sicuramente insuffciente a comprometterne il funzionamento. Nelle logiche di 50 e più anni fa era una soluzione abbastanza comune l'uso di due o più relè in parallelo per moltiplicare i contatti disponibili. Non puoi avere moglie ubriaca e bottet piena.😄 Se usi un micro controllore risolvi tutto in pochi mm3 di spazio, se usi dei relè elettromeccanici ci vogliono parecchi cm3 di spazio per svolgere la stessa funzione.

Grazie Livio, in alternativa posso accorgermi se lo possiede con un tester, o altra prova su banco? La ho presa su Aliexpress, quindi posso darti solo l'URL: Eccolo.. Questo ti è utile: E questo: Il seriale scritto sul PCB punta a questo componente, forse ha a bordo tutto..... 👋 Circuito a bordo della batteria

In teoria quella batteria dovrebbe avere un circuito di BMS integrato, però bosognerebbe leggere le specifiche tecniche della batteria per averne la certezza. Se avesse il BMS integrato allora potresti usarla in tampone.

Per favore non fare inutili apprezzamenti limitati, se vuoi, a dare spiegazioni. Questo modo di fare porta solo ad inutili diatribe che poi, inevitabilmente, comportano l'intervento dei moderatori con conseguenze antipatiche per tutti.

Può darsi che Gennar0 non abbia capito il funzionamento, quindi invece di adontarti sarebbe più utile che spiegaasi come funziona quel circuito. Se pubblichi un tuo progetto devi anche essere disposto a rispondere alle eventuali critiche e duppi sul funzionamento.

Ciao a tutto il forum, Possiedo una piccola sveglia alimentata a USB (5v), bene le ho collegato un trasformatore da 12 volt a 3V, per potere utilizzare una batteria molto grossa da 20000 mAh (12v). Adesso non sto a spiegare la motivazione di utilizzare da 12 a 3v. Comunque questa e la batteria: Ho visto che la durata è più che ottima, parliamo di servire il tutto per oltre 3 mesi, ma ho visto che la batteria ha un ingresso di ricarica e uscita, se utilizzassi sul circuito, attaccando il tutto? Potrei usarla come batteria tampone in casi di assenza occasionale di alimentazione?

Potresti sentire chi ha montato l’automazione o l’elettricista che ha fatto l’impianto In ufficio sapranno chi ha fatto cosa..

Ciao, grazie a tutti per le risposte. Ctec, ho dato uno sguardo al catalogo Eaton ma non ho trovato nulla su barra DIN e non ho voglia di stravolgere il quadro e poi è importante che abbia l'inversione di fase. Credo che farò acquistare l'3RF3403-1BD04 che ha suggerito bleny. Lo userò su un motore di un ribaltatore di pezzi che fa decine di migliaia di cicli al giorno, in un senso e nell'altro. Ogni 6 mesi sostituiamo relè e contattori che altrimenti rimangono incollati o si friggono. Ho pensato che con gli SSR risolvo o attenuo il problema. È da provare... in ogni caso toglierò 4 relè e 4 contattori sostituendoli con 2 di questi SSR... riduco così le possibilità di guasto 😉 grazie ancora e ciao.

Grazie mille della tua indicazione. Attendo come suggerito eventuali nuovi contributi

Attenzione @PAOLO147, che quello del tuo link è un RBN con codifica a Rolling Cod, mentre quello di @foxadriano è un FGN a codice fisso e non sono compatibili