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Cerca la durezza dell'acqua della tua zona, imposta l'addolcitore della macchina per il giusto livello. Preferisci detersivi dosabili come la polvere tradizionale (evita i tutto in uno, non sono all'altezza e se non usati correttamente nel contesto giusto fanno danni a stoviglie e macchina) da dosare in base al carico di sporco. Caricala con stoviglie sporche, solo azione meccanica di uno spazzolino per piatti per togliere gli avanzi e gli elementi più grandi. Pentole incrostare in ammollo si e togli le parti incrostate. Usa un brillantante, dosalo in base ai risultati: stoviglie azzurrate/iridescenti, appiccicose o amare = troppo brillantante, abbassa il livello; macchine di acqua, calcare, gocce o stoviglie non asciutte = basso livello di brillantante. Se la macchina prevede l'apertura della porta, usala, è meglio. Sale (tassativo per lavastoviglie o addolcitori), detersivo e brillantante, non serve spendere cifre folli. I prodotti Denkmit o Tandil di Aldi, funzionano benissimo e costano pochissimo.

il C20 al centro dici che non fa nulla ma è collegato dove? un differenziale puro come generale non va bene a meno di non avere anche un magnetotermico in partenza dopo il contatore. i due nuovi sono collegati in serie al primo quindi è inutile, non hanno selettività e il primo differenziale sarà comunque lui a smazzarsi tutte le dispersioni di fondo

Stefaro non incoraggi nessuno ma è meglio in un forum pubblico non dichiarare troppo se si sta facendo una cosa illegale (sempre che lo sia e probabilmente lo è). Se un tecnico esterno, per un qualsiasi motivo mette le mani nel tuo impianto confidando che la 220 non sia presente, e poi gli arriva la sberla della 220 dal tuo impianto…

Storicamente, è un brand, che le lavastoviglie le sa fare, considerando anche solo il bagaglio acquisito della nostra Rex. Se non è un difetto nella saldatura o qualche guarnizione... spesso è colpa del sale mal dosato e/o di eccesso di detersivo. Se usi tabs/pods (magari, se la macchina lo prevede, senza usare l'opzione apposita della macchina) tutto-in-uno e hai regolato l'addolcitore per il livello più elevato durezza, la lisciva può diventare corrosiva.

Ci fai foto? Sul carrello e sulla vasca? Che detersivo usi? Brillantante? Che durezza ha la tua acqua e a che livello è impostato l'addolcitore? Lo so che con quelle vecchie lasciati al caso o alle impostazioni predefinite, ma queste nuove, con i due bicchieri di acqua che usano per lavare, diventa tutto fondamentale. Ognuno ha la sua preferenza... è giusto così. Se sei frettoloso, se non hai pazienza o se non hai posate preziose, il cestino diventa più comodo e veloce. Se hai stoviglie preziose (tipo Sanbonet) e non le vuoi graffiare e sei meticoloso, il cassetto è meglio.

perchè il garage a destra non ha un differenziale? è senza prese?

Purtroppo, sono imparagonabili... mania della efficienza energetica e classe da sbandierare, lavano tutte meno bene e asciugano meno bene. A volta aiuta la combinazione diversa di detergente/brillantante (paradossalmente danno migliori risultati detersivi tradizionali in polvere o in tab tradizionali e non quelli più di moda e pubblicizzati). Non conosco la tua macchina, ovviamente, ma in altri casi è stato così. Anche le impostazioni dell'addolcitore devono essere precisissime e sale sempre presente nel serbatoio. Se hai l'abitudine di prelevare a mano, è fatta.... se metti stoviglie risciacquate a mano, i vari sensori comunicheranno alla elettronica di poter abbassare temperatura e pressione.

Sarà il dosatore del brillantante. Nelle macchine attuali, salvo proprio i marchi più costosi, sono un po' tutti più "sonori" rispetto al passato, se uno ci fa caso ovviamente.

Forse , solo le batterie non hanno la cei 021 ma non incoraggio nessuno era solo per discutere del calo dei prezzi dell'accumulo. Poi perché anche le batterie devono avere la cei 021 boh!

Buongiorno ho estratto dal manuale la scheda ed allegato i risultati dei test sulla stessa scheda ..Come suggerito da Lei la tensione sui poli 51 e 48 che alimentano la valvola a gas lho fatto staccando la valvola e infilando i puntali mentre mentre fa la scarica. La tensione sul ventilatore e 222 V e quella che alimenta la scheda (N+ F) 222 V ho allegato anche la scheda che individua l'accenditore a gas( 7) alimentato dai poli 52 grigio e verde 49

Se devi cambiare anche le valvole, meglio prendere M30x1,5 come attacco (in metallo), sono le piu' usate e l'aggancio è saldo. Per le angolar, o prendi valvole angolari oppure ci sono accessori che rimandano il comando ad angono, ovenrop li ha e sono buoni. Meglio sistemi completi che comandano anhc ela caldaia, cosi' ottimizzi il tutto.

Quello che ci rende contenti è evitare spese e rifiuti non necessari. 😉

Scusa , ma mi fai pensare che non l’hai letta la discussione vecchia di cui hanno inserito il link e parla di tutto quello che devi fare y c’o pure il link del componente che devi comprare .

Si si ho capito benissimo il tuo punto di vista, diciamo che finchè parliamo di interruttori smart e metering non mi faccio troppo il problema della privacy... per la videosorveglianza per esempio ho fatto scelte diverse con salvataggio filmati in locale, cloud zero. chiaramente l'interruttore l'ho preso su aliexpress spendendo 4€, per me amazon non esiste più, soprattutto per l'elettronica varia... 🤣

Un po’ che non vi leggevo! Per il momento sto continuando a lavare roba e non mi ha più lasciato sporcizia in giro quindi ottimo! Poi con la guarnizione nuova tutto molto più igienico…non ce la faceva proprio più ripeterò un ciclo di pulizia tra qualche mese, a meno che non mi venga voglia di aprirla prima…in quel caso pulirò tutto a mano per farla splendere e mi eviterò il ciclo @Ciccio 27 si meglio che sia apribile, sennò di sicuro non ci avrei nemmeno pensato di tagliarla e ri-unirla ahah. Di per sé sono poche cose da smontare (numericamente), ma si tratta Comunque di smontare tutto ed un po’ di ansietta la mette anche perché è l’unica lavatrice in casa al momento. Però lo farò, e probabilmente mi sentirete di nuovo quando sarà ora ahahah. l’acqua da me è buona fortunatamente. La volta che avevo smontato la resistenza era in condizioni perfette nonostante almeno 10 anni di uso a basse temperature e con soli detersivi liquidi (sempre in quantità minime indispensabili, almeno quello!)…forse anche grazie all’acqua qualitativamente sopra la media.

Intanto porta la manopola del gruppo acqua nella posizione tutto a caldo . Se non erro girando in senso orario . Se neanche funziona , devi sostituire la membrana del gruppo acqua . Si trova nella campana centrale su cui sono collegati i tubi freddo calda .

Sono sempre disponibile.

no, quello è il numero di tabulazione non il numero del campo. Ma mi sa che il problema è il fatto che ho HMI basic. Dovrò passare al Confort e attivare il campo con uno script su apertura pagina

non sei vagamente illegale così? o mi sbaglio ed è riferito ad accumuli con inverter incorporato?

Buongiorno a tutti, ho uno vecchio scaldabagno Beretta Idrabagno 11 AE che non parte. Nello specifico si accende solo il pilota ma poi il bruciatore non riesce a partire. Lo scaldabagno è stato spento 6 mesi e a marzo (ultimo utilizzo) funzionava. Quale potrebbe essere il problema? Non sono un tecnico, quindi vorrei sapere se c'è qualche controllo che posso fare io prima di rivolgermi, appunto, ad un tecnico. Grazie in anticipo.

No

scusa eh, sei in isola?

Siete stati gentilissimi. Grazie mille.

Ciao Reka, Come é impostato adesso sono sicuro che non sia certificatibile considerando che l'immobile é del 2012 e di conseguenza senza modifiche non può essere certificato alla ultima normativa. Vorrei mettermi il più possibile in sicirezza e capire se le modifiche sopra proposte mi possono far stare "più tranquillo". Se le modifiche sopra proposte non vanno bene mi potete suggerire eventuali modifiche (non troppo invasive) per mettere a posto la situazione? Perché vorrei andare con le idee più chiare possibili dall'elettricista. Grazie,

Buongiorno e grazie per le risposte. Si le due salite vanno ad unica abitazione ripartita su due piani comunicanti. Dunque se ho afferrato il tutto la soluzione proposta sarebbe quella dello schema aggiornato che posto di seguito. Ho indicato in verde gli interruttori aggiunti/sostituiti con i modelli ipotizzati Schneider, poi se ci sono consigli anche sulle marche meglio. Penso che gli RCCB da 25A per ogni salita siano sufficienti visto che comunque quelli al contatore sono da 25A. Due cose volevo chiedere: 1. attualmente verso un garage c'è un magnetotermico da 16A e verso l'altro garage un differenziale puro sostituito perché era stata montata una basculante elettrica poi rimossa, è meglio rimettere il magnetotermico anche li? 2. avevo chiesto se invece di aggiungere il magnetotermico da 40A prima dei differenziali delle salite era possibile/meglio sostituire i due RCCB con due MTD per non occupare un altro spazio nel quadro condominiale. Ma se la soluzione migliore è quella con MT a monte dei due procedo come indicato. Grazie ancora