Tutte le attività

I sistemi costano circa uguale (2x18 & UE + acs integrata) (2x18 con boiler a pompa di calore) solo che le opere annesse sono diverse (un conto è far passare il tubo del condizionamento, un conto sono i canali del boiler a pompa) e il boiler della prima soluzione è meno rumoroso Il boiler acs risulta in parallelo alla sezione calda quindi al condensatore esterno in condizionamento o come uno split aggiuntivo in fase riscaldamento

Non si capisce se è un inverter o un classico. Comunque se ci sono dopo 2 giorni questi problemi, farei intervenire il CAT, se non addirittura chiedere la sostituzione.

Dipende anche dalla temperatura impostata,dalla portata dell'acqua,dalla temperatura acqua fredda entrata caldaia,dal miscelatore doccia (normale o termostatico)dalla taratura valvola gas caldaia.Non dare la colpa alla povera sonda.

Da ricerca in internet queste macchine vengono a costare di più di un sistema multisplit con pdc aqua calda sanitaria separato.Quasi tutte per produzione acqua calda hanno un prolungamento del condensatore con eventuali valvole e sonde sotto forma di spirale che riscalda il boiler quando raffreddi l'ambiente,ma quando arrivi a temperatura ambiente e il compressore modula cosa recuperi? Mitsubishi invece sul boiler ha un mini circuito ad acqua (5 litri)con scambiatore e pompa più vasi espansione e tutto quello che segue per riscaldare l'acqua e perciò hai minimo tre passaggi con relative perdite di calore. Spendi tanto per avere meno.

Buongiorno, volevo sottoporvi un problema con soluzione ma che mi si ripresenta periodicamente. La mia caldaia BAXI LUNA3 COMFORT che ha da quando ha acquistato casa nel 2012 non ha praticamente mai avuto problemi (mi sento molto fortunato). L'anno scorso ha cominciato a dare problemi all'acqua sanitaria, nel senso che quando facevo la doccia sentivo l'acqua diventare caldissima e poi fredda. Decisamente instabile. Dopo qualche analisi per i fatti miei sono arrivato alla conclusione che il problema era la sonda dell'acqua sanitaria in uscita dalla caldaia che era rotta (in una modalità che leggeva sempre troppo basso). Quindi la caldaia scaldava tantissimo fino a raggiungere probabilmente una temperatura di sicurezza del ricircolo interno troppo alta e conseguentemente si spegneva la fiamma. Poi il ciclo ripartiva. Ho cambiato la sonda di 13 anni con una nuova originale che ho acquistato da Baxi. Quest'anno, di nuovo, ha dato lo stesso problema. Inizialmente per tamponare la situazione e attendere di acquistare una sonda nuova, ho applicato una resistenza al posto della sonda in modo da simulare 39 gradi, e il Set Point della temperatura sanitaria impostato a 38 gradi (almeno 1 grado sotto al set per evitare che il contro-loop potesse mandare la fiamma al massimo), in modo da far lavorare la caldaia al minimo, almeno per avere acqua tiepida per lavarmi. Poi smontata la sonda rotta e sostituita, ovviamente tutto è ripartito perfettamente. Cercherò di allegare la foto della sonda smontata, in realtà ho ancora quella dell'anno scorso. La mia domanda nonostante ho risolto il problema è il seguente: - Sono di Modena giusto per indicare la zona e tipo di acqua. normale che la sonda si guasti e si presenti in queste condizioni dopo appena un anno di servizio? - Quali potrebbero essere le cause, oltre a una possibile scarsa qualità della sonda? Grazie a tutti se avete qualche risposta o consiglio.

Ma per fare si può fare tutto, ma ha senso? È sempre quello il punto, “recuperare”calori, o con la pdc o altri mezzi è sempre onorevole, ma quanto costa? E con quello che recuperi dopo quanto tempo ripaghi tutto? E dopo averlo ripagato e finisce la garanzia come la mettiamo se si rompe qualcosa? Perchè in una caldaia sono relativamente poche le cose che si rompono (sempre che sia fatta una regolare manutenzione), e più o meno si sanno i costi delle riparazioni, ma in queste astronavi come andrà a finire? Per quello dicevo all inizio che il risparmio non può essere l’unica forma di valutazione.

Temo comunque che ci sia dell'altro perchè alle prima accensioni l'oscillatore lavorava in qualche maniera perchè seppur fievolissima l'immagine (super zoommata) si vedeva. E la PY81 anche con tv acceso per 10 minuti non arrossiva. Poi è successo qualcosa che ha portato alla situazione attuale. Comunque proseguo nell'indagine. Grazie, ciao

Entro 3metri dal Contatore ci va un Magnetotermico Generale di Impianto 6kA C32, se il Montante è almeno da 6mmq , ( non un Sezionatore manuale .) - Per ottimizzare la Continuità del Servizio, Conviene : . riservare un Differenziale Puro a Luce e Servizi Essenziali H24 (come Allarme, Congelatore, Frigo, Modem, Caldaia, Citofono ...) con al seguito Magnetotermici C6 e C10 da 1 modulo, così liberi 5 o 6 Moduli.. .. Suddividere i MagnetoTermici C16 fra 3 Differenziali Puri . ... Se fosse necessario, le 2 Spie si possono montare diversamente . - Forse sì trova in Bagno il Differenziale da Idn10mA per l' Idromassaggio ? - Buona giornata !

Buonasera a tutti, ho bisogno di un aiuto se possibile attualmente ho un sistema di apertura porta da remoto, che funziona tramite una scheda telefonica installata su una scatoletta modello RTU5024 vorrei sostituire la scatoletta con un interruttore wifi modello smart. ma non so come collegare il nuovo interruttore, allego lo schema attuale. Grazie per l'aiuto che vorrete darmi

Probabilmente l’intasamento ha provocato un versamento d’acqua nella vasca di raccolta… se adesso scarica. Potresti controllare prima che evapora, dovresti vedere un galleggiante che deve restare appoggiato al fondo vasca.

Ciao quel genio creativo seguiva la norma del tempo , si considerava il contatore Enel come limitatore , quindi tutto quello che seguiva praticamente era che con 3 kw massimo avevi 16 a poi scattava, quindi un differenziale puro da 25 era protetto dal contatore. Con i "nuovi contatori "cambia tutto .Il fatto che il conduttore non sia del colore corretto, può essere dipeso anche dal cambio di contatore con inversione del collegamento. Buona cosa togliere le spie che scaldano e basta , si potrebbero mettere tutti mtd per sostituire i mt ma è facile che ci sia qualche neutro mischiato. entro 3 mt dal contatore ci deve essere un mt da 6000ka di taglia adeguata al cavo montante che arriva a casa e se ci sono masse va messo un mtd selettivo per evitare di scendere per riarmare. N.B. la protezione va messa in base alla dimensione del cavo , dalla foto non si vede la taglia del mt e la sezione del cavo collegata. L'idromassaggio va protetto con un differenziale da 10 ma non da 30ma.

Anche se non funzionasse (decisamente difficile 😉), è ovvio che ti daremo una mano per ripararla! È da matti eliminarla!

Si era già parlato in un altra discussione del recupero calore.Sono solo problemi e non recuperi chissà che cosa in confronto ai soldi spesi.

Non monosplit Quelle che fanno recupero sono (bene o male) multi con almeno due interne e acs (che volendo si può omettere) con potenze del UE di 7 kwf a salire

Buongiorno, chiedo un consiglio, la differenza tra i due motori è solo nella presenza del micro in chiusura? Quindi volendo potrei acquistare gli A3000 e separatamente i microswitch ? Non trovo il collegamento ma credo che il secondo vada collegato in serie a quello di apertura ,giusto? Ho visto anche dei motori Life op3 che sembrerebbero compatibili con gli ati e avrebbero già i 2 micro ,non specificano se già montati e cablati nel motore, avete qualche esperienza su questi prodotti a livello di intercambiabilita e affidabilità ? Grazie mille

Buongiorno, con i condensatori nuovi lavorano pari e posso passare alla regolazione 2 sul trasformatore ma comunque quando battono spingono parecchio sulla meccanica e questo non mi è mai piaciuto ,cercherò una soluzione con i micro di finecorsa anche in chiusura , grazie a tutti

Buongiorno a tutti, aggiornamento dato che l'errore dava porta aperta, osservando dall'alto ho notato che lo sportello a sx non chiudeva del tutto e guardando il profilo da sx, sempre lo sportello non aderiva del tutto come dal lato di dx. Ho leggermente forzato lo sportello con una leggerissima torsione fin quando non aderiva del tutto sul lato sx e dall'alto non c'era più la leggera sporgenza a sx. Insomma alla fine ieri ha fatto ben due lavaggi senza bloccarsi. Grazie a tutti per il supporto e anche all app con la quale la lavastoviglie ha potuto comunicare il problema.

Non certo in una PDC per comuni mortali

Canalizzata con temperature uguali nelle stanze in teoria visto l'unica bocchetta di ripresa e impianto obbligato a restare sempre acceso. Visto che nel massetto hai messo 14 cm di isolante si poteva fare un impianto a pavimento,sempre con pdc. Questa era una soluzione migliore di quella che stai per fare.

Devi tener conto che nella resistenza R2, oltre alla corrente di 5mA del partitore, circola anche la corrente che esce dal terminale GND del regolatore, quindi la tensione ai capi di R2 si alza. Non sono 3 resistori, ma solo i nuovi valori per R2 dello schema pubblicato. R1 la puoi sostituire con un resistore con in serie il potenziometro.

Un saluto a tutti. Qualche anno fa ho comperato una casa costruita negli anni 80 il cui impianto elettrico è stato fatto da un ‘genio creativo: generale costituito da un fdifferenziale AC senza alcua protezione a monte, fase quasi sempre sul blù, interruttori che interrompono il neutro e chi ne ha più ne metta. L’anno scorso mi hanno istallato 3 condizionatori Daikin, che non hanno linea dedicata ma derivano l’alimentazioni dalle prese di casa, uno dalla linea prese della zona giorno, gli altri due dalla linea prese della zona notte. Visto che da allora il differenziale scattava ad ogni piè sospinto fu chiamato un primo elettricista che sostituì il vecchio differenziale AC con un differenziale di tipo F ( per altro senza istallare un magnetotermico a protezione). Situazione invariata. Chiamato un secondo elettricista a cui chiedo (questa volta ero in casa io e non la mia compagna), di guadagnare qualche modulo sostituendo i vecchi magnetotermici a due moduli con quelli ad un modulo e di suddividere i carichi almeno su due interruttori differenziali (premetto che avevo misurato la dispersaione sul montante: circa 16 mA ). Mi risponde che dei magnetotermici ad 1 modulo non si fida e che tutto si sarebbe risolto sostituide il differenziale 25 A tipo F con un magnetotermico-differenziale 32 A tipo A. Pur non convinto cedo (del resto il mio mestiere è altro) ma purtroppo anche questa volta non cambia alcunché e l’unico modo per non fare scattare il magnetotermico è togliere l’alimentazione almeno ad uno dei tre condizionatori. In attesa del prossimo elettricista chiedo aiuto nel ridefinire il mio quadro elettrico. L’’attuale quadro elettrico (allegato 1) lo modificherei come segue: 1) Per guadagnare moduli sostituirei i magnetotermici di 2 moduli con magnetotermici di 1 modulo e toglierei le inutili spie. Come generale utilizzerei un sezionatore. 2) Aggiungerei una morsettiera modulare 3) acquisterei un magnetotermico-differenziale 16A 1 modulo 4) suddividerei il carico cone nell’allegato 2 ed in particolare: - differenziale 25A tipo F con anteposto un magnetotermico da 16 A > prese notte (2 condizionatori) - magnetotermico differenziale 16 A tipo F? O A? > forza motrice giorno (1 condizionatore ) - Magnetotermico tipo A 32 A > tutto il resto. Potrebbe andare? C’è qualcosa di sbagliato? Per i condizionatori Daikin con motore inverter è meglio un differenziale tipo A o tipo F? In attesa di vostre considerazioni e suggerimenti, ringrazio.

Ciao Luvf, Come hai scritto giustamente nel titolo, il citofono è un 887U e non 888U, comunque non importa. Se la serratura è realmente magnetica, presumo che ci sia un relè che la mantiene alimentata e tu premendo il tasto del citofono disecciti la bobina del relè per un istante e la serratura si sblocca, ma allo stesso tempo appena rilasciato il pulsante, in teoria si dovrebbe rieccitare nuovamente e quindi rimagnetizzarsi subito anche la serratura impedendo all'utente di aprire il portone. A meno che non ci sia un temporizzatore che mantiene la serratura disalimentata per qualche secondo e allora potrebbe anche funzionare. Posta un paio di foto della serratura in questione e di eventuali relè se li trovi, che capiamo meglio "il concetto". Comunque il tuo non è tanto il problema della serratura magnetica, a scatto o quello che sia, piuttosto il citofono nuovo 887U che NON è compatibile con il tuo impianto, perché molto probabilmente c'è un alimentatore citofonico per la sezione fonica (morsetti 1-2-6 del vecchio Urmet) e poi un classico trasformatore 230-12Vca che alimenta appunto la serratura e probabilmente i campanelli (che guardando i vecchi collegamenti dovresti avere in un'altra scatola esterna al citofono stesso, magari sopra la porta, giusto?) e quindi con due comuni diversi, tant'è che nel nuovo 887U (che ha un unico comune nel morsetto 3), hai lasciato scollegato il filo nero che prima era collegato nel morsetto 10 che assieme al 9 nel vecchio 730/1 faceva il pulsante di apertura del portone. Detto questo, a te serve un citofono come ad esempio l'Urmet 1130/16, oppure 1133/15 o ancora 1144/15 o eventualmente un Vimar 620R, ma non ti assicuro che l'audio sia del tutto chiaro, meglio rimanere in casa Urmet con uno dei tre articoli sopra.

ciao non ho sotto mano il bar code ma è quella , io ora ho quela del 55" con il Q1 a bordo , non ho fatto misurazioni di che voltaggio esce , secondo te come potrei fare per stabilizzarlo alla tensione corretta ?? grazie mlle per l'aiuto veramente prezioso saluti sergio

Bisogna smontare la parte touch e fare una pulizia completa ti tutte le parti . Fare un controllo dei comandi singoli , per scagionare che ci siano falsi contatti e se possibile collegare solo la schedina senza la pulsantiera fisica esterna .

Quindi, se funziona, me la tengo e non ne acquisto una più moderna?