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Ciao g0lg0, E perché vorresti cambiarlo? Sono pressoché identici per forma ed estetica, sempre della "famiglia Urmet 1130/xx". Quello attuale dovrebbe essere un 1130/12 (se non ricordo male), mentre quello nuovo è un 1130/16. Comunque i collegamenti rimangono identici, cambia solo il morsetto 7 che ora viene chiamato CA. Lascialo lì, ti serve ancora anche per il tuo impianto, come anche i jumper neri che sono in posizione corretta. I colori dei fili "non servono" a nulla, per paradosso i cinque fili potrebbero essere anche tutti dello stesso colore, è la posizione con cui vanno collegati nei vari morsetti che deve essere corretta. Facci sapere i risultati

No è sano.. era la foto venuta male

Come ha anticipato Livio ci vuole un gruppo di continuità con uscita ad onda sinosuidale pura, in pratica uguale a quella che arriva dalla rete di distribuzione. Sono apparecchiature più costose e più ingombranti rispetto a gruppi di continuità a onda pseudo sinosuidale.** Diverse apparecchiature elettroniche, e anche elettromeccaniche, hanno bisogno di essere alimentate da tensione e corrente sinsoidali pure per ragioni elettrotecniche. La tua stufa non è allergica alla tensione di 215 V che rientra perfettamente nel 10% di tolleranza come da norme (10% di 230 = 207), solamente la vuole sinosuidale per poter far funzionare correttamente la sua elettronica e le altre apparecchiature a bordo. Poi nel caso di carichi come le stufe, un gruppo di continuità è opportuno abbia una potenza in Watt doppia rispetto a quella di targa della stufa. ** Le onde pseudo sinosuidali sono treni di onde quadre in tecnologia PWM che solo alcuni tipi di motori o/e circuiti elettronici specifici riescono a utilizzare al meglio.

ci riprovo l'acqua e sul fondo del vano ed è visibile rimuovendo il cassetto delle verdure. Nella foto non si vede perchè l'avevo asciugata questa mattina e per adesso non si è riformata il pannello con scritto everfresh non ha un cursore ma un ulteriore piano che si incastra sotto di esso (foto 6) e che ho rimosso

Pubblica la sigla completa del tuo gruppo, oppure le specifiche tecniche; così sarebbe più facile analizzare il problema.

Faccio una precisazione ma immagino che comunque non cambi il risultato finale, ossia, cambiare prodotto. Quando entra l'AVR in funzione del gruppo citato, la tensione in uscita viene portata a 215 Volt. Nella stagione invernale viene coperta la stufa a pellet. Quest'ultima cala di prestazioni. La ventola dell'aria scende proprio di velocità e quindi potete immaginare che durante giornate particolarmente fredde, questo fatto è parecchio fastidioso. Si "risolve" aumentando la potenza della stufa su un valore di 4 o 5. Mi è parso di capire anche che l'elettronica della stufa che gestisce ventola e giro fumi è un pochino allergica su valori di tensione più basse del normale. Chiedo scusa se non ho utilizzato termini corretti per cercare di spiegare la situazione.

Dato che un Componente è stato eliminato, potresti rivolgerti ad un Laboratorio attrezzato per Riparazione TV. Certamente sapranno come risolvere . - Buona serata !

Scusate, può essere un problema legato dall air break? Potrebbe essere lui sporco intasato ?

Oramai son trascorsi oltre 50 anni, anzi forse siamo più vicini ai 60, da quando lavoravo con queste famiglie. I ricordi sono vaghi. Però ho ancora della documentazione e si tratta di un doppio J-K Flip-Flop con tecnologia MRTL. Prova ad esporre il tuo problema e vediamo se con i miei, sbiaditi, ricordi posso darti un aiuto.

Fica l'ho capito, il resto?

C’è un triac scoppiato vicino ai tre condensatori elettrolitici , A sinistra vicino a quello con la K

Buogniorno a tutti, sto cambiando un citofono Urmet con u asltro di modello diverso e, data la mia abissale ignoranza, avrei bisogno di un aiutino per non fare casino e farmi prendere a male parole dai vicini se gli incasino l'impianto. Allego foto del vecchio citofono ancora montato e cablato... ...e del nuovo (usato) da cablare. Il nuovo in realtà è usato e ci sono ancora pezzi di cavo collegati ai morsetti tra cui anche un cavalletto che non mi sono azzardato a togliere per il momento, ho cercato delgi schemi online ma i colori che mi danno non corrispondono a quelli presenti sull'impianto (peraltro molto vecchio). Ditemi per favore se i sistemi secondo voi sono compatibli e come eventualmente procedere. Grazie!

Enrico ho eliminato la mail, è un dato sensibile, se uno vuole ti può inviare un messaggio privato, anche se per lo spirito del Forum è più bello condividere.

Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e dunque saluto tutti indistintamente. Sono qui per cercare qualche persona che si è laureata in elettronica tra il 1969 ed il 1975 e che ha conosciuto da vicino (ed utilizzato) la tecnologia RTL della Motorola di fine anni ‘60 . Dal caso anche qualche tecnico esperto di quegli anni che ha utilizzato personalmente gli integrati MC… della famiglia appunto RTL Motorola. Chiedo gentilmente e cortesemente (nessuno me ne voglia) di astenersi coloro che hanno studiato questi integrati solamente nei libri “dí storia” dell’elettronica, come tra l’altro il sottoscritto. Cerco qualcuno che li usava realmente poiché ho un problema con una tavola delle verità binarie di un IC di quella vecchissima tecnologia costruttiva. Se c’è qualcuno che leggerà questa mia e che utilizzo’ o studio’ veramente in quegli anni il doppio flip flop Motorola MC791P, può anche scrivermi cortesemente in privato, la mia email è enricoXXXXXXX. In alternativa è possibile continuare la discussione qui. Ribadisco tuttavia: non intromissioni cortesemente da persone gentili e disponibili ma che si basano sulla teoria. Già tentata quella strada senza risultati. Serve qualcuno che ha usato quei circuiti integrati logici e che li ha analizzati con i datasheet dell’epoca. Grazie infinite se qualcuno può aiutarmi. enrico

Scusa , ma del mio messaggio , cosa hai capito ? Fai una foto da cui si vede dove trovi acqua , perché da queste ad ultravioletti non si vede niente . il cursore di cui parla Diomede è quello dove sta scritto everfresh

Sarebbe il caso di fare il contrario , ma purtroppo qui si parte sempre dalla cosa meno impegnativa . 🤷‍♂️ fai come vuoi , attenzione a staccare solo il filtro . tanto o prima o dopo …

Bene.

E' meglio che non commento, non ne vale la pena, perché poi sono io che polemizzo. Buon 2 Giugno a tutti

Ecco la foto della scheda vista da sopra. Ad ogni modo il cancello DA SOLO ha ripreso a funzionare dopo una notte (collegato alla corrente, quindi neanche posso pensare ad un reset della memoria di qualche tipo), ho reimpostato i PARAM (perche il giorno precedente avevo fatto un reset), poi AUTOSET e poi ho risistemato meglio i micro omron (ma anche senza questi l'anta con M2 apriva e chiudeva). Se riuscite a trovare qualcosa nella scheda che non va, io non vedo cose strane. Sto iniziando a pensare ad un danneggiamento della scheda dovuto a fattori esterni temporanei da parte di qualche malvivente.

Quindi se va la corrente staccando la terra allora é il filtro antidisturbo, se invece salta ancora passo alla resistenza? Corretto?

"l'app INIM si chiude autonomamente" vuol dire che l'applicazione crasha? Ha tutta l'aria di un bug. A me non capita.

mi ri-uppo. L'acqua che trovo in basso talvolta è mista a ghiaccio, sulla copertura del cassetto non vedo cursori e di fori di scolo non ne vedo nessuno. Il frigorifero sembra anche posizionato bene perchè l'aqua staziona finchè non è troppa ed in quel caso esce dalla guarnizione anteriore. Allego un p' di foto

Grazie per l’aggiornamento

Basta staccare la sua terra dalla terra generale della macchina . Se ha un cavo giallo verde che esce da questo , basta staccare il faston