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Ciao, il cavo per l'antenna va bene quello che dici tu, RG58...quel marchio ha ricevente abbastanza scarsa quindi fai bene a collegare il cavo all'antenna del lampeggiante! prendi l' FG16OR16 4G1,5 mmq e sei apposto!

Non riusciamo a smontare il rubinetto, ho paura che sia troppo ossidato, purtroppo ora dovrei pensare di pulire il lavandino di tutta la rubinetteria... azzzz Ci riprovo, al massimo aggiorno dopo il 3d, grazie

Montato il mirka 4 famiglie con interno il 1760/6 funziona a tutti se suonano fuori a me se suonano non arriva la chiamata non succede nulla vedo apro ma non mi suona

da dentro non si sente il posto esterno, il resto funziona tutto

Buongiorno a tutti, ho acquistato il seguente kit-automazione-pm1 dal sito DIEFFEMATIC. Vi chiedo due cose che non mi sono chiare; premetto che è la prima volta che approccio questo tipo di lavoro in quanto lo farò in modalità "fai da te" a casa mia 🙂 Guardando i manuali ho visto che nel lampeggiante è presente un'antenna esterna per i radiocomandi. Vi chiedo quindi che tipo di cavo devo usare (forse RG58 ? ). Dovrò coprire diversi metri; forse anche 5 o 6 per arrivare alla centralina e passerà per corrugato dentro pozzetti esterni. Infine vi chiedo anche quale tipo di cavo elettrico consigliate per i collegamenti dei motori. Come prima, i cavi passeranno per corrugati interrati che attraversano un pozzetto esterno prima di arrivare alla centralina. Esistono cavi elettrici da esterno con 4 fili? (i motori hanno 4 fili). Grazie in anticipo per la risposta. Grazie

Buongiorno a tutti, Ho trovato solo un paio di discussioni sul forum riguardo al soggetto. Ho visto che sono state consigliate per esempio le bustine WPRO in polvere che sono consigliate da alcune marche ma di cui trovo varie referenze, non si capisce le differenze. Altre marche hanno altri prodotti, per esempio liquidi. Sul manuale della mia Bosch si parla di mettere il detersivo normale + il prodotto specifico per pulizia nel cestello, solo che alcuni prodotti bisogna metterli nel comparo detersivo. Insomma vorrei sapere con quali vi siete trovati meglio, io trovo che in generale questi prodotti sia un po' cari, vorrei evitare di comprarne uno inutile. Se possibile vorrei un prodotti senza profumi che abbia solo gli ingredienti necessari. Ma anche usando il sale e' necessario usare regolarmente il decalcificante? Un lavaggio con acido citrico e' simile all'uso di uno di questi prodotti? Buona giornata

Ciao, ho riletto il tuo intervento. I tuoi test sono interessanti. Nel forum qui hanno sempre parlato i acido citrico solo nella lavatrici. Pero' non mi ritrovo nelle tue percentuali. 5g per 1l siamo al 0.5%, in un altra discussione @dani_ele83 parla di 150-200g, quindi 15-20%. Sei sicuro che hai messo solo 5g e non 50g? Quindi tu l'hai usato sia come ammorbidente che come decalcificante?

Grazie Simone. A me sembra che l'idropulitrice sia un po' troppo forte, dovrei magari vedere al settaggio di pressione piu basso. Ad ogni modo la vaporella ha fatto poco o niente. Vi metto una foto, la luce esagera un po' l'effetto ma si capisce comunque.

Un saluto a tutti, sto provando a riparare la macchinetta in oggetto. Aveva il problema che dal tasto del accensione non si accendeva. Ho smontato il tasto ed ho visto che il pulsante era rotto. Sostituito il pulsante stesso dissaldandolo dal circuito e saldato uno nuovo .Tutto ok. Ora il tasto si accende , la macchina entra in riscaldamento si ferma tranquillamente come se fosse pronta a temperatura . Ma premendo il tasto parte la pompa e invece di uscire acqua esce vapore dall' ugello caffè, ovviamente avevo caricato il circuito di acqua preventivamente. Subito dopo si accende il tasto con luce rossa intermittente. C Controllando la temperatura ho notato che si alza parecchio. Qui tolgo subito alimentazione per evitare di fare bruciare il fusibile termico. Ho pensato al ntc montato sulla caldaia, però mi chiedo perché quando va in riscaldamento si ferma alla giusta temperatura, ma quando va in erogazione sale troppo di temperatura provocando uscita di vapore anziché acqua? Ho testato ntc e il valore è regolare. Qualcuno ha avuto a che fare con questo problema? Grazie

Buongiorno a tutti. Dopo varie ispezioni e prove, ho provato a sostituire la pompa acqua, ne avevo a disposizione e adesso pare che il problema sia risolto. Grazie a tutti dei consigli.

Salve amici sono alle prese di nuovo con questa caldaia, che in acs la caldaia si spegne e si riaccende di continuo con dei forti rumori , mentre in riscaldamento va' bene . Dietro consiglio di adrobe ho cambiato scambiatore secondario molto otturato da calcare , e' andata bene una settimana e ora di nuovo lo stesso problema. Cosa posso controllare credo che ci sia una ostruzione di calcare . Grazie del vostro aiuto

Grazie! Ma l'1 o 2 attacchi per accumulo esterno si intendono attacchi che vanno al serpentino del boiler con una tre vie interna alla caldaia? Hai degli schemi di esempio per capire l'una e l'altra soluzione? Immagino che se c'è un attacco solo per boiler sarà probabilmente la mandata, e pertanto il ritorno andrà su un T (o collettore) con l'impianto di riscaldamento, corretto? Le caldaie senza attacchi ulteriori, ovvero con solo M e R, avranno quindi necessariamente una tre vie esterna, oppure esistono altre soluzioni a livello idraulico? Ricordo ad esempio di una De Dietrich MCR che mi è stata montata in modalità solo riscaldamento con 3 vie esterna (nonostante abbia 3 vie interna e scambiatore secondario, mi sa che quelle caldaie erano in promozione all'installatore quella volta...), ma che ha comunque un attacco della fredda "sanitaria" collegato, con un disconnettore facente parte della caldaia stessa. Potrebbe essere semplicemente un attacco di acqua "dalla strada" per ricaricare l'impianto di riscaldamento? Intergas sono esattamente delle bitermiche, mi ispirano molto ma in abbinamento al boiler mi par di capire che fare lo switch con una caldaia che ha la 3 vie interna comporti la necessità di modificare le tubazioni esterne e montare una 3 vie esterna. In casi del genere (impianto pre esistente), se c'è ancora disponibile sul mercato la vecchia caldaia è molto più semplice e forse (conseguentemente) anche economico sostituirla con la stessa identica caldaia. Segnalo una cosa che ho trovato per esempio nel manuale di una Riello Family Condens che ho a lavoro, specificatamente modello IS ovvero quello solo riscaldamento: sugli attacchi segnano "acqua calda" e "acqua fredda" -> possibile che l'abbiano scritto coi piedi e voglia dire "mandata serpentino boiler" e "ritorno serpentino boiler"?

Buongiorno a tutti, devo sostituire il mio vecchio urmet 1130/3d Giugiaro design con un 1133/15. Ho collegato come mi sembra di aver capito dalle istruzioni, ovvero gli stessi numeri dei morsetti tranne il 7 che diventa il nuovo CA e fatto il ponticello tra 10 e 6. Funziona tutto correttamente (microfono, audio, apri porta) tranne la chiamata. Prima avevo un ronzatore quindi ho messo il jumper JPA su R e quando qualcuno prova a chiamare sento il romzatore che fa click ma non suona. In un altro Thread di questo forum ho letto che devo collegare l’11 al 6 o al 10 ma non appena lo faccio noto delle scintille e non credo che sia corretto. Vi mando una foto del vecchio citofono collegato e del nuovo. Grazie a tutti! p.s. ci sono alcuni collegamenti che erano presenti nel vecchio ma credo senza motivo (non ho altri tasti, luce scale etc), sospetto che molti cavi siano in realtà ridondanti.

Allego Copia piu leggera dell' immagine .

Solitamente andrebbe fatto un ponticetto tra la rete alternata ed il - dei condensatori del secondario. Così come hai fatto tu potrebbe accadere un mancato spegnimento di qualche triac......... Era una cosa che non volevo scrivere perche' sono modifiche che non andrebbero eseguite tranne didattica. Qui tutti ti suggerirebbero il ripristino della scheda originale.

Problema risolto: la causa del malfunzionamento era il condesatore di spunto!

Copia meno pesante dell' allegato :

Come già detto se scatta il differenziale devi individuare che cosa disperde corrente. Procurati un tester e controlla tutti i componenti elettrici. PS. questa marca non permette ai fornitori di vendere i ricambi in Italia, perciò o li comperi on line o direttamente dai loro centri di riparazione !

Sostituisco allegati con copie meno ingombranti :

https://www.youtube.com/watch?v=a8cqE6tbMLQ

Ah ok, conosco la zona essendo concittadino. Innanzitutto si deve vedere dove hanno fatto la giunta tra le 2 antenne, perchè deve esserci un mixer magari messo basso e non lo vedi; mi pare strano che abbiano giuntato 2 antenne col nastro sul tetto..... Verificato questo ti serve solo lavorare sull'antenna UHF che sembrerebbe una vecchia Fracarro serie BLU. Se questa ancora riceve e non ha i morsetti marci, ti serve un centralino da interno da 20-25 db di nuova generazione, filtrato 5G. La 230V ho capito che è presente, quindi sei apposto. Nella prima scatola occorre un derivatore (passante) con 2 uscite TV da -16 db, l'uscita passante prosegue verso la seconda scatola dove metterai un secondo derivatore con 3 uscite TV -12 db e sull'uscita passante che rimane vuota si mette una resistenza da 75 Ohm per chiudere. Questo è l'unico modo corretto per collegare quello schema. Ma sempre verificando prima il discorso dei collegamenti antenne sopra e dello stato in cui si trova la UHF. Un buon centralino da 25 db si trova facilmente (Emme Esse, Mitan, Offel.....)

Ciao la caldaia ha il suo ingresso per il termostato che per quanto ne so è obbligatorio. Ti servirà un relè con due scambi per sdoppiare i comandi.col comando libero Da potenziale accendi la caldaia,con l'altro attivi la pompa.questo in teoria,.In pratica non so dirti se sia corretto sul tuo impianto, perché dovrebbe saperlo chi lo ha pensato. Solitamente c'è un progetto e non si improvvisa,potrebbe essere necessario fare partire la caldaia e di conseguenza la sua pompa in ritardo rispetto al circolatore.

Esatto dipende un po’ dalle tue esigenze. se hai altre proprietà o conoscenti con cui puoi condividere ip pubblico allora potresti usare MikroTik. Attraverso una vpn puoi usare l’altro ip pubblico. Puoi anche usare delle VPS ma il costo è di 2-3€/mese e a sto punto conviene che paghi a loro IP pubblico

Nella pagina introduttiva del modem è riportato quanto segue: L'indirizzo WAN è 10.XX.YY.ZZ. Ho visto tutte le pagine del modem e non trovo da nessuna parte l'ip pubblico che inizia per 93 (ricordo che invece sul modem TIM era indicato chiaramente l'ip pubblico dinamico assegnato, verifico quanto prima ed aggiorno a riguardo). Quindi dovremmo essere dietro cgnat, in sintesi più utenti sono insieme in una specie di rete privata dietro un solo ip pubblico: se è così, il nuovo router che il supporto Edison ha indicato di acquistare non avrebbe risolto una beata mazza.

Un’opzione è quella di controllare se l’IP che vedi sulla wan del router è uguale a quello che vedi dal sito che hai usato. se è diverso sei sicuramente dietro cgnat