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Se dava inizialmente E031 era un problema ai relè da 30A saldati nella scheda quadrata. L’errore se prima non lo dava é stato causato dal tuo intervento ….. Metti qualche foto della scheda originale e indica dove hai dato tensione e se i cablaggi erano scollegati almeno dalle altre schede?

"EU" dovrebbero essere polacche, francesi (quelle a carica dall'alto, ex stabilimento Arthur Martin), spagnole (se c'è sempre lo stabilimento Corberò)...

Ecco il riferimento qui. Ti ho fatto il riferimento perché li uso correntemente e mi ci trovo bene. 30 milioni di operazioni...

Grazie ancora Sig. Stefano . Come verificare che la valvola gas funzioni. Immagino sia quella con il cerchio rosso visto che il tubo in rame parte da li e finisce sulla piastra dove sono ubicati gli elettrodi. ho allegato anche la targhetta della valvola dove leggo una tensione di 9 V DC , è quella che devo misurare ? Si stiamo grazie a Lei. Stasera facendo una prova al buio pero mi sono accorto che la scintilla scossa solo su UN SOLO ELETTRODO e non su entrambi è Normale? se No cosa potrebbe essere ?

Ot :Se intervengo è perché nonostante l'età e l'esperienza, può capitare di non comprendere la funzione di un circuito, e visto che sono molto curioso, cerco anche di comprendere i miei limiti, e quelli degli altri. End Ot. Fino al piedino 7 del circuito preampli, il segnale viene trattato per intero. Poi c'è il diodo che taglia la semionda negativa, la R14 manda una parte della semionda in reazione all'ingresso invertente. La semionda attraversa il condensatore C4 finché si carica attraverso la R17, poi se non si scarica, il segnale che fine ha fatto? Non ho tenuto conto della porta, che sarà settata come ingresso e della sua resistenza d'ingresso, che non credo incida, almeno senza prendere Datasheet del micro. Sulla base di Q2 dovrebbe esserci una tensione prevalentemente negativa, quindi neppure C8 dovrebbe contare tanto. C'è qualcosa che mi sfugge? Effettivamente il progetto in se non mi interessa, ma il modo di elaborare il segnale, e di ottenere una funzione semplice, in modo così articolato, si. Ot: su questo forum cerco di imparare, e nei miei limiti, di dire la mia. Non è mai una questione personale, ci tengo a ribadirlo.

Sicuramente i 2 due relè hanno tempi di commutazione differenti, ma la differenza è talmente ridotto che è sicuramente insuffciente a comprometterne il funzionamento. Nelle logiche di 50 e più anni fa era una soluzione abbastanza comune l'uso di due o più relè in parallelo per moltiplicare i contatti disponibili. Non puoi avere moglie ubriaca e bottet piena.😄 Se usi un micro controllore risolvi tutto in pochi mm3 di spazio, se usi dei relè elettromeccanici ci vogliono parecchi cm3 di spazio per svolgere la stessa funzione.

Grazie Livio, in alternativa posso accorgermi se lo possiede con un tester, o altra prova su banco? La ho presa su Aliexpress, quindi posso darti solo l'URL: Eccolo.. Questo ti è utile: E questo: Il seriale scritto sul PCB punta a questo componente, forse ha a bordo tutto..... 👋 Circuito a bordo della batteria

In teoria quella batteria dovrebbe avere un circuito di BMS integrato, però bosognerebbe leggere le specifiche tecniche della batteria per averne la certezza. Se avesse il BMS integrato allora potresti usarla in tampone.

Per favore non fare inutili apprezzamenti limitati, se vuoi, a dare spiegazioni. Questo modo di fare porta solo ad inutili diatribe che poi, inevitabilmente, comportano l'intervento dei moderatori con conseguenze antipatiche per tutti.

Può darsi che Gennar0 non abbia capito il funzionamento, quindi invece di adontarti sarebbe più utile che spiegaasi come funziona quel circuito. Se pubblichi un tuo progetto devi anche essere disposto a rispondere alle eventuali critiche e duppi sul funzionamento.

Ciao a tutto il forum, Possiedo una piccola sveglia alimentata a USB (5v), bene le ho collegato un trasformatore da 12 volt a 3V, per potere utilizzare una batteria molto grossa da 20000 mAh (12v). Adesso non sto a spiegare la motivazione di utilizzare da 12 a 3v. Comunque questa e la batteria: Ho visto che la durata è più che ottima, parliamo di servire il tutto per oltre 3 mesi, ma ho visto che la batteria ha un ingresso di ricarica e uscita, se utilizzassi sul circuito, attaccando il tutto? Potrei usarla come batteria tampone in casi di assenza occasionale di alimentazione?

Potresti sentire chi ha montato l’automazione o l’elettricista che ha fatto l’impianto In ufficio sapranno chi ha fatto cosa..

Ciao, grazie a tutti per le risposte. Ctec, ho dato uno sguardo al catalogo Eaton ma non ho trovato nulla su barra DIN e non ho voglia di stravolgere il quadro e poi è importante che abbia l'inversione di fase. Credo che farò acquistare l'3RF3403-1BD04 che ha suggerito bleny. Lo userò su un motore di un ribaltatore di pezzi che fa decine di migliaia di cicli al giorno, in un senso e nell'altro. Ogni 6 mesi sostituiamo relè e contattori che altrimenti rimangono incollati o si friggono. Ho pensato che con gli SSR risolvo o attenuo il problema. È da provare... in ogni caso toglierò 4 relè e 4 contattori sostituendoli con 2 di questi SSR... riduco così le possibilità di guasto 😉 grazie ancora e ciao.

Grazie mille della tua indicazione. Attendo come suggerito eventuali nuovi contributi

Attenzione @PAOLO147, che quello del tuo link è un RBN con codifica a Rolling Cod, mentre quello di @foxadriano è un FGN a codice fisso e non sono compatibili

Allora, sono riuscito a misurare la temperatura del freezer con termostato impostato a 1.5: -25° mentre il compressore lavora, poi sale gradualmente fino a -12° finchè il compressore non riparte. Sono temperature accettabili? (Domani misuro anche lo scomparto del frigorifero)

Ah ok, ce l’ho alla seconda tacchetta di freddo quindi neanche troppo alto, la temperatura del vano di sotto non è regolabile credo si regoli tutto dal display… no per ora non aumenta, ma si comunque non si ferma più come prima che si sentiva un “tac” a modi plastica rotta e poi staccava il motore per poi ripartire in maniera diversa, ora invece rimane sempre attaccato e fa un bel rumore

Ah ok, ce l’ho alla seconda tacchetta di freddo quindi neanche troppo alto, la temperatura del vano di sotto non è regolabile credo si regoli tutto dal display… no per ora non aumenta, ma si comunque non si ferma più come prima che si sentiva un “tac” a modi plastica rotta e poi staccava il motore per poi ripartire in maniera diversa, ora invece rimane sempre attaccato e fa un bel rumore, in più devo dire fare un bel rumore comunque

E allora mi dispiace, ma non saprei proprio, ho cercato anche se ci fosse qualcosa con "schede EB", ma non ho trovato nulla. Eventualmente, cerca e prova a sentire la REA Srl di Busto Arsizio che ha costruito il trasformatore se per caso riescono /vogliono / possono dirti quale dei loro clienti possa produrre queste schede per automazioni

Questo non è un frigo no frost , ma statico . A quanto lo tieni impostato ? e le temperature interne ai due vani ? il ghiaccio sulla parete del frigorifero non aumenta con i giorni ? Visto che hai detto non si ferma mai?

Perfetto! Ora mi pare tutto più chiaro. Domattina faccio i collegamenti e vi faccio sapere. Per il momento ringrazio tutti per la gentilezza e la competenza ed auguro buona notte.

Ok, attendiamo allora

La domanda nasce spontanea: gli altri ricevitori basati sullo stesso integrato, facevano lo stesso scherzo? So che dovrei leggermi il datasheet di quell' integrato e un giorno lo farò, ma non credo che abbia una sorta di AFC e nemmeno l'auto muting in caso di segnale assente in antenna, però spero che abbia almeno l'AGC e se è così allora potrebbe essere che tra una stazione e l'altra amplifichi il rumore, magari captato dallo stesso layout del tuo circuito o che arriva dall'alimentatore. EDIT: per caso il potenziometro multi giri è del tipo a filo? Se sì, allora potresti tentare di filtrare la tensione in uscita "spezzando" in due la 100K fissa tra cursore e varicap e interponendo un condensatore verso massa. Magari prova con 18K sul cursore e 82K sul varicap.

Il collegamento per il contatto segue la stessa logica. In pratica: - colleghi il filo giallo della RX esterna nel morsetto COM al morsetto 2 della centrale ZA4; - dal morsetto NC esci con il filo verde e lo giunti con un morsetto volante (forbox, mammut, ecc...) con il filo verde che va alla DOC interna nel morsetto C; - dal morsetto NC della DOC interna, colleghi il filo giallo al morsetto C1 della scheda ZA4 ed "il gioco è fatto". Poi che tu inverta i fili giallo e verde, il principio non cambia, puoi anche invertirli visto che hai già il verde sul C1 della ZA4

Mi pare di intravedere un elettrolitico gonfio, potresti rifare la foto con più luce e ben a fuoco?