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Fissalo ad una delle 2 viti della resistenza.

Si, questa cella produce una miscela di ossigeno ed idrogeno, altre configurate opportunamente riescono a rendere prelevabili alla stessa pressione i due gas separati. Questa miscela molto esplosiva viene in uscita dalla macchina fatta transitare in un gorgogliatore contenente alcool metilico con disciolto acido borico che fermano il ritorno di fiamma ed arricchiscono la miscela dei vapori dell'alcool metilico così addizionato che rende la fiamma disossidante per molti metalli. La questione termica la ho pensata così: i due capi del trasformatore il cui avvolgimento è piattina di rame 2,8 x 8 mm parallelata tripla, (circa 9x8) vengono ogniuno collegati fissandovi ai lati tramite 2 cavi flessibili AWG5 (16,8 mmq) terminati doppi per diventare quattro; questi quattro, terminati e fissati singolarmente alla piastra in alluminio al lato alto 330mm (500 x 330 spessore 4 mm). Due di questi capi sugli spigoli a 40mm dai bordi e gli atri 2 distribuiti fra i primi due allo scopo di ottimizzare nella piastra le sue capacità di conduttore sia termico che elettrico. I diodi, all'estremità opposta, lontani 350, 400mm dovrebbero così essere nel posto dove possono scaldare col minimo trasferimento di calore al secondario. La piastra, riscaldata ai due lati corti ed impegnata nel trasporto della corrente evitando concentrazioni locali dovrebbe avere minimizzato il suo autoriscaldamento ed ottimizzato la capacità di dispersione. Se ci sono riuscito si vedrà, perchè con queste correnti si scalda localmente subito laddove non è fatto bene.

Quando lampeggia la spia dell’ultimo programma usato (bisogna fare apparire il codice errore): A macchina spenta, aprire la porta, chiudere sportello detersivo, mantenere premuto P1 e accendere macchina (rilasciare tasto entro 4″), premere P1 per 2 volte (alcune 4 volte) entro 10“. P1 e P2 dovrebbero segnalare e ripetere il codice errore. (prova e fai sapere) Reset errore: Premere P1 una volta, con la porta aperta.

Buongiorno a tutti, vorrei un parere tecnico su un'anomalia riscontrata in un contacalorie Kamstrup Multical 402 (configurato per installazione su ritorno) in un impianto condominiale a radiatori. Durante il funzionamento, con radiatori caldi e circolazione attiva, i valori rilevati a display sono i seguenti: t1 (Mandata): 40.25 °C t2 (Ritorno): 51.75 °C Delta T (t1-t2): -9.85 K (valore negativo con segno meno presente sul display) Portata (VOL): 785 l/h Il manutentore sostiene che i valori siano corretti. Tuttavia, a logica, in un impianto di riscaldamento la temperatura di ritorno (t2) non dovrebbe essere inferiore a quella di mandata (t1)? Un Delta T negativo di circa 10 gradi, pur in presenza di una portata costante, è compatibile con una corretta contabilizzazione dell'energia o è indice di un errore di installazione (es. sonde invertite)? Grazie per il supporto.

@Leone2285 si la serratura ho un perno che si inserisce nel foro del bypass che io ho installato. Questo video se lo guardi a partire dal 3rzo minuto in poi fa' vedere l'installazione del modulo Booster Plus con tanto di perno a cui tu ti riferisci. In realta' l'ho provato anche senza perno e non cambia nulla nel comportamento da me descritto. Ho anche gia' montato tutto sul cancello per fare delle prove e il comportamento e' identico a quello da me descritto sul banco di lavoro. Alla fine ho deciso di tenere tutto sul banco di lavoro fino a che non vengo a capo al problema.

Si tratta di una brasatura rame/alluminio e deve essere a tenuta, in realtà sarebbe tipo una flangiatura, ossia un tubo di rame saldato su un corpo in alluminio. Il tubo ha un diametro di 6mm spessore 1,5mm. Si, come avevo detto, mancando una sezione specifica, quella più vicina è la refrigerazione dove la brasatura è di prassi. Grazie del suggerimento ...ho trovato queste info sul sito di un rivenditore: Bacchette ALUROD per saldare alluminio, leghe, materiali a base di zinco, ottone, rame e lamiera zincata SENZA L’UTILIZZO DI UNA SALDATRICE. Facilissimo da usare: devi avere un cannello per brasature butano/propano devi avere uno spazzolino in ACCIAIO INOX per pulire le superfici da saldare non è necessario il disossidante non ci sono fumi nocivi lavora ad una temperatura inferiore a 400° C. ...le proverò! Solo propano, pezzi puliti e temperatura ok ma ricordo che parliamo di brasatura dolce, 450° <

Ecco cosa succede a infilare i prezzi nella discussione, aldinik li hai messi tu e non c’è niente di male a rispondere ANCHE su quello. Anche perché non ne capisco il motivo, procediamo pure.

errore E11 è anomalia pressostato fumi stacca il tubicino siliconico dalla ventola e infilaci un cavo elettrico per parecchi centimetri se non risolvi devi pulire la ventola fumi smontandola e togliendo tutto il residuo di combustione che si è attaccato sulle alette

Buongiorno a tutti sono nuovo in questo forum ma ho visto che ci sono molti utenti esperti e molte persone sono riuscite a risolvere i loro problemi grazie ai suggerimenti trovati qui per cui ho deciso di provare a chiedere anche io un aiuto. Ho una caldaia esterna immergas extra intra 24 che ha iniziato a comportarsi in modo un pochino strano. Aprendo l'acqua calda sanitaria parte regolarmente e scalda, ma ha iniziato spesso a dare un errore E11 se dopo aver scaldato viene aperto nuovamente il rubinetto dopo poco tempo (ad esempio facendosi la doccia quando ci si bagna, poi si chiude l'acqua per insaponarsi e poi si riapre). in pratica la caldaia sembra provare ad eccendersi ma non ci riesce e quindi esce acqua fredda. Di solito tenendo aperta la richiesta di acqua dopo 1-2 minuti riesce a ripartire regolarmente. Ora che fa caldo non è un problema particolarmente grave, ma in inverno può essere fastidioso che esca acqua gelata; considerando che nella mia zona l'acqua è veramente fredda persino in estate... Oltre che ovviamente lo spreco. Ho provato a cercare il problema aprendo la caldaia, tuttavia sembra funzionare tutto correttamente. Il pressostato (E) provandolo scatta e chiude i contatti, la ventola dell'estrattore funziona, non fa rumori e scorre in modo molto fluido. Un dubbio mi è venuto sul tubo B in quanto è collegato al punto 4 ma risulta completamente cieco e tappato. Svitando la vite in ottone sul 4 passa aria ma così come è montato non sembra servire a nulla... Quindi non riesco a capire l'utilità di questo tubo. Il punto 1 che dovrebbe essere il venturi sembra pulito e soffiando aria all'interno la ventola gira per cui non credo sia intasato. L'ingresso aria D è completamente libero e pulito. Io ho provato a eliminare completamente il tubo B in modo da fare un diretto tra 1 e 2 pensando di migliorare la precisione del pressostato... ed effettivamente con le prime prove sembra migliorata la situazione e non ho più incontrato il problema. Avete qualche ipotesi di cosa possa generare l'errore E11? E a cosa serve il tubo B? Grazie a tutti! Non sono esperto per cui mi scuso se non so spiegarmi correttamente

Non dovete mai aggiornare gli smart tv, questo è quello che può succedere, è un problema piu probabilmente di memoria flash e il suo formato, senza adeguata contromisura vanno tutti in contro a quel rischio.. IO VE L' HO DETTO, gli smarto tivvu sono una fregatura.. È tutto una congiura ben architettata .. ciao.

Un momento, se hai tovato il ricambio originale deve essere uguale. Diversamente è una resistenza con le stesse dimensioni ma con fissaggi diversi, e pure il forno è diverso. Teoricamente la resistenza deve avere avere il morsetto/faston di terra. I forni vengono smaltati quando tutta la cassa principale è stata tutta montata (è composta di più pezzi stampati e poi saldati o/e graffati assieme) e lo smalto non è conduttore.

Ieri ha funzionato per un lavaggio, il successivo è ri andata in allarme . L allarme è il lampeggio costante con bip costante del tasto lavaggio. Non da una sequenza di lampeggi o bip, e non ha display . Il problema lo fa dopo che rimane per molto tempo in scarico acqua, poi inizia il lavaggio senza che abbia caricato l' acqua. È come se non sentisse la fine dello scarico acqua della vasca..... Stamattina la ho riaperta e soffiato con il compressore i 2 tubi verso la vasca, sono liberi. Verso i pressostati con la bocca soffiandoci leggermente si sente il click di entrambi. Mah. La ho richiusa adesso vedo al prossimo carico cosa succede dopo la soffiata. Vi aggiorno , grazie

Magari se dici anche che potenza ti serve, e se monofase o trifase, quindi come sono collegate la terra e la massa funzionale di quella apparecchiatura per elettrolisi, fosrse si riesce a essere di aiuto. Terra e massa funzionale in impianti come questi fanno tanta differenza per le protezioni a monte.

Aldinik, permettimi, ma i discorsi sul prezzo li hai tirati in ballo tu per primo con tanto di analisi nelle tasche delle ditte, e fin dal primo post. Io ti ho risposto facendo il sunto, considerato che sono anch'io uno che ha pagato col il suo sudore (ora sono pensionato, e non è più come prima), ma che è stato anche titolare di ditta che ha pagato salarie e stipendi. Fine OT Tecnicamente va tutto bene fin che funziona e lo trovi sul mercato, non c'è nessuna garanzia che domani 2 giugno 2026, le due maggiori ditte del settore siano ancora esistenti: bisogna crederci e basta. E se aspetti ancora un po i casi sono due: - prezzi più alti - prodotti e ditte non più presenti sul mercato. E in questo momento è più alta la domanda dell'offerta (se non fosse così i brico non avrebbero manco aperto): quindi vedi te.

Buongiorno, vi allego il libretto d'istruzioni della serratura in questione. Saluti

Il termostato è adatto per quel frigo (immagino che sia uno normale a doppia porta)? Controlla che la sonda del termostato aderisca bene all'evaporatore e per la giusta lunghezza. In caso posta immagini di come è montata, e anche del termostato

Buongiorno,lo spillatore in oggetto non accende il display.All’avvio parte la pompa per qualche secondo e si spegne.Nessuna ventola parte e il display resta buio.L’alimentatore è ok,18V stabili.Sembrerebbe un problema alla main.Potrebbero essere i diodi di protezione al display e ventole con codice WU9,ma non riesco a trovare un data sheet.Qualcuno ha consigli?Grazie

Fatto...non è cambiato nulla...

In italiano trovo solo questo che è per la versione IP67, ma è sostanzialmente uguale.

Buongiorno chiedo cortesemente un aiuto inerente a do e posso scaricare il manuale se possibile in italiano dell' inverter sopra citato. Oppure se potete indirizzarmi che parametro devo variare per utilizzare uscita comando motore con contatti morsetti SC. S1. S2 e potenziometro esterno. Per il resto rimane tutto invariato, solamente che prima utilizzavano un comando da PLC. Ringrazio Saluti

Buongiorno, L'apparecchiatura da proteggere è una scheda di controllo per clorazione piscina ad acqua salata, tramite elettrolisi. Già l'anno scorso la scheda si è guastata durante un temporale per un probabile episodio di fulminazione. Una protezione antifulmine è stata aggiunta. Pochi giorni fa una serie di guasti all'alinmentazione delle rete nella noastra zona ha causato episodi di caduta e ripristino di rete, alle 3 di notte. 4 gg fa, ciontrollando la centralina, è risultata spenta. nessun'altra apparecchiatura (robot, pompa), era collegata a quuell'ora ed ha subito danni. Ma un problema c'è stato, visto che l'inverter del solare (a quell'ora non attivo ma acceso), se n'è accorto. Adesso la la tensione di alimentazione alla centralina c'è, il fusibile è ok, nulla è saltato l'interruttore funziona, ma la centralina è spenta, ed è assai verosimile che l'alimentatore BT, che ha dei grossi condensatori, sia danneggiato. L'intervento di manutenzione richiesto non è stato ancora eseguito, tuttavia il problema è quasi certamente dovuto all'episodio notturno citato. La scheda è molto costosa, occorre darle più protezione contro simili possibilità. Chiedevo se un alimentatore di continuità da server di adeguata potenza, oppure un trasformatore di separazione di adatte caratteristiche (ma esattamente, quale?) potrebbero andar bene. Grazie,

Allora come dici te caro Marco è meglio farsi imbrogliare dalle imprese. Poco fa ne è venuto un'altro della zona e quando gli ho proposto che gli avrei fornito io tutto mi ha risposto e io qui che ci sto a fare, gli ho detto come che ci stai a fare ti pago tutta la manodopera e le pratiche necessarie, se preferisci mi dai anche indicazione sulle marche che ritieni valide....e dopo un po' ha iniziato a far problemi sul tetto. Io i soldi non li trovo a terra e per guadagnare un semplice stipendio devo sudare 10 ore al giorno, per cui se permetti cerco di risparmiare e se si ha pazienza e l'impianto non lo si deve fare per forza subito si riesce anche. Comunque questi discorsi sono Off-Topic, preferirei che si rimanesse nel tema ed evitare considerazioni e pareri personali su ciò che non ho chiesto ad inizio del 3D. @reka in che zona sei??

Visto che esiste la detrazione fiscale vale la pena spendere qualcosa in più e affidarsi a marchi conosciuti e che abbiano assistenza. Sicuro sia Dicon e non Diloc?

I tantalio avevano l'abitudine di andare in corto anche montati giusti, fidati. Il contenitore originale, vado a memoria, aveva il lato stondato come positivo, ma non ti fidare. La cosa più facile, essendo un circuito con integrati TTL, a guardare se uno dei pin di ogni condensatore è a massa. Prova con un tester in ohm (niente beep) che tale piazzola sia in collegamento a resistenza quasi zero con il pin 7 dell'integrato 74HC74 marcato U1. Quello è sicuramente il negativo. Non ti fidare della forma delle piazzole, volte non era indicativo (io per esempio per convenzione mia indico il positivo/reoforo più lungo, ma molti invece il negativo). Poi se c'erano anche delle tensioni negative, è normale che il positivo fosse a massa. Ricapitolando, li monterei tutti con il positivo verso l'interno della scheda. Nel caso, quando accendi la scheda, ti basta mettere il tester ai capi del condensatore dubbioso in portata volt e vedere se la polarità è giusta (se il positivo della tensione è dalla parte del positivo del condensatore). Puoi anche provare prima di saldarcelo, un istante senza condensatore non dovrebbe procurare guasti.