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allora ggiorno ho fatto saldature pulizia generale di tutto ma nuula, ho tolto il processore e questo e quello che vedo in display, poi ho notato che l'alimentazione della spia illuminazione arriva ma non accende, ho provato a mettere un led e va' quindi a questo punto puo' essere il display ko? pero' in sottofondo si vedono solo quadrati non scritte. come da foto.

Se i 3 fili sono invertiti probabilmente la caldaia non funziona

Salve Grazie per l' informazione Proverò di nuovo a resettare, vediamo se riparte

Ciao a tutti mia moglie che ha sempre l'aspirapolvere in mano.. il Jet 75 appunto Samsung in questo caso... ha scassato il connettore che di trova all'attacco del tubo sull'aspirapolvere che da alimentazione alla spazzola questo che metto in foto. Siccome non lo trovo in giro.. Se qualcuno del forum ha l'assistenza o ha il ricambio ed è in grado di fornirlo, sarei lieto.. Grazie

la togli solo manualmente. Sta attaccata dietro che ci vuole raschetto e idropulitrice. Con la candeggina non ci fai nulla nemmeno a 200°

Buonasera a tutti, il mio microonde, mentre stava andando con la funzione crisp per fare le patatine fritte, improvvisamente si è spento e non si riaccende più; non si accende la luce interna, non si accende l'orologio, niente di niente. Ho pensato che fosse un fusibile o qualche sistema di sicurezza. Non essendo esperto e abbastanza timoroso dei microonde, ho solo tolto solo la copertura per vedere se a colpo d'occhio c'era un qualche segno. Tutto regolare, niente tracce di sfiammate o componenti bruciati. Ho trovato un solo fusibile che però è integro, questo qui sotto. Posso controllare qualche altra cosa o è meglio se lo porto a riparare?

Si eccola ma non ci sono riportate molte indicazioni

Purtroppo ko, non ho una spina, parte tutto da una scatola di derivazione,quindi non è invertita… non arriva alla fase di scintilla, si blocca tutto dopo mezzo secondo. Gli elettrodi non sono stati toccati prima funzionava benissimo. In quel mezzo secondo di tempo , con acqua calda o richiesta di riscaldamento parte ventola , attacca pressostato aria , stop, non va avanti nella sequenza. Senza riscaldamento o acqua calda va lo stesso in blocco dopo 0,5 secondi. Come se mancasse pressione… siccome ho cambiato anche il pressostato che ha un sensore incorporato ( sensore di pressione ) ed è arrivato con un cablaggio con 3 fili neri mentre dalla scheda escono 3 fili [ Viola, Grigio,Marrone] , potrebbe essere l’ordine dei fili sul nuovo pressostato diverso rispetto all’originale? Esempio segnale e massa invertiti ecc… altra domanda, potrebbe essere il nuovo pressostato un pezzo che la scheda non legge affatto? Sul cip ci sono dei codici, uno dei quali è diverso … quello centrale è 211 anziché 203 come l’originale ma dice corrisponda soltanto al lotto di produzione… la caldaia non monta alcun termostato quindi nessuna sicurezza aperta, ma perché non va avanti nella sequenza?

Se provi a toglierla completamente la distruggi. Capito quale componente difetta (solitamente sono i relè), bisogna aprire una finestra dal lato posteriore del componente e riprendi le saldature! Questo è un esempio di riparazione, su una scheda di quel marchio …

Rivolgiti a un progettista di zona, alcuni comuni potrebbero avere regolamenti specifici per la posa di pannelli solari sugli edifici. In ogni caso va costruito a norma e dichiarato, poi subentrano alcune facilitazioni se istallato in edificio isolato e non raggiunto dalla rete di distribuzione. Alla fine ti conviene un impianto connesso alla rete. A prescindere dall'età dell'impianto esistente, che essendo del 1994 deve avere la dichiarazione di conformità, tutte le nuove installazioni o/e gli ampliamento oggi hanno bisogno della DiCo: sono manutenzioni straordinarie. E giusto per, il tuo impianto elettrico dovrebbe corrispondere al DM 37/08 e al DM 130/2025.

. Presumibilmente stavi maneggiando a mani nude i cavi Giallo-Verde, è necessario sapere che : solo uno di essi, proveniente da apposito Picchetto o Maglia, porta il Potenziale di Terra ! Tutti gli altri provengono dalle Masse dei vari Carichi e buona parte di essi ( finché non li colleghi stabilmente all' unica Terra ) vengono mantenuti a circa 110V dai Filtri di Rete a cui fa capo il Cordone di Alimentazione . La Corrente Dispersa da ciascun Filtro, quindi l' Intensità della scossa, è proporzionale alla Capacità dei Condensatori che esso incorpora . Tra l' altro in presenza di questi Carichi collegati fissi, senza Presa e Spina, bisogna agire con maggior Cautela ⚠️ , poiché potrebbero essere sotto un Differenziale a bassa Sensibilità che protegge solo da Contatti Indiretti, a condizione che la Massa sia collegata a Terra . - Analogamente, dei fili Blu che vanno nello stesso Morsetto solo uno porta il Potenziale del Neutro ! Tutti gli altri possono trovarsi alla Tensione di Fase 230V attraverso l' Impedenza dei Circuiti interni ai Carichi ! Chi tocca entrambi viene " Alimentato" ⚡ alla stregua di una Lampadina, senza che il Differenziale se ne possa accorgere 😢 ! - . Sia di notte che in pieno giorno e nel fine settimana possono esservi variazioni . Oltre a controllare l' andamento della Tensione Fase-Neutro durante le 24 ore, consiglierei di collegare tra Neutro e Terra un semplice "Strumento" , una Spia : "Unità di segnalazione LED 250V 0,35W Bianco Vimar 00936.250.W" Ha la particolarità di accendersi se la Tensione supera 24V, nel qual caso segnalerebbe dissimmetrie della Tensione dovute a C. di T. sul Conduttore Neutro eccessivamente Resistivo per la Corrente circolante . - Buona Domenica !

Controlla anche la distanza degli elettrodi

Riesci a vedere se l'elettrodo produce la scintilla?Potrebbe essere che il ticchettio che senti sulla scheda sia l'accensione che scarica a massa da qualche parte invece.Controlla che il cavo dell'elettrodo sia collegato bene alla scheda.

i due fili bianchi potrebbero essere o di una PTC o un clixon per il controllo della temperatura dell'avvolgimento quindi una protezione. La coppia rosso l'avvolgomento principale. La coppia verde quella del condensatore. Ma sarebbe meglio, quando non necessario, sapere da dove è stato smontatoto quel motore, ovvero dov'è montato.

Non ha nessun senso che un gruppo elettrogeno del tipo suggerito sia associato a batterie. Per il camper eistono gà soluzioni con batterie aggiuntive e pannelli solari 350 W, il tutto interfacciato e sincronizzato con l'impianto di prima installazione.

Se questo è un impianto di riscaldamento...più che un idraulico serve un mago

Hai per caso una spina che hai staccato per effettuare la riparazione ? Se si , prova a girarla nella presa .

Se la zona comandi è questa , segui come effettuare il reset

Io ho diverse lampadine LED E27 in giro per casa e nella mia attività che uso da anni ed anni e con loro non ho mai avuto problemi, mi dimentico davvero quante ore sono state accese. Invece ho avuto dei problemi con dei pannelli LED, nel mio caso di marca Beghelli, 3 su 4 dopo appena due anni e mezzo (< 7.000 ore su 80.000 dichiarate) hanno iniziato a lampeggiare stile discoteca, sono stati sostituiti i driver e per il momento dei tre "rotti" due sembrano andare avanti, ma uno è definitivamente andato, secondo la mia modesta opinione anche per colpa dell'elettricista che per il pannello rotto ha sostituito driver a corrente costante da 900 mA originale del pannello con uno da 1050 mA. Resta il fatto che su 4 pannelli LED installati solo uno finora non ha dato problemi mentre 3 hanno richiesto sostituzione dei driver pagati circa 12€ l'uno. La delusione c'è sia perché se i driver vanno sostituiti spesso è un certo costo, sia perché non hanno fatto nemmeno il 10% delle ore dichiarare ed anche perché adesso i pannelli non si trovano nemmeno in commercio e quindi dovrò sostituirli tutti. Ciò detto secondo me la durata dei pannelli o plafoniere LED è molto influenzata dalla buona progettazione del pannello e dalla corretta installazione che deve essere fatta in modo da evitare che si surriscaldino troppo.

Scusami, da sotto non riesci ad accedere alle saldature per provare a rinfrescarle. Comunque se premendo dall'alto il chip funziona e quando lo rilasci smette di funzionare probabilmente è una saldatura fredda.

Credevo di riuscire a staccarla, ma è quasi impossibile. Forse posso provare a mettere uno zoccolo al posto del chip da sopra, ma se le saldature sotto sono fredde, non risolvo.

Credo che il problema sia davvero il chip . Quando lo batto riparte l'asciugatrice.. Ma la scheda è completamente siliconata e non riesco a staccarla. È un tutt'uno con il sotto.

Buon pomeriggio, intendo un apparecchio tipo quello postato da drn5. Pero i gruppi elettrogeni devono sempre funzionare, o ne esistono che accumulano la 220? grazie mille

Salve a tutti! Ho un problema sulla mia caldaia Saunier Duval Semia Externa F24 , va in blocco subito all’accensione. È capitato tutto dopo alla crepatura del supporto filtro sanitario, quindi conseguente chiusura acqua in entrata. Una volta sostituito il pezzo e riaperto il rubinetto dell’acqua sotto la caldaia , prova l’accensione ma va in blocco dopo mezzo secondo con luce rossa lampeggiante una volta al secondo circa. Ci siamo accorti che l’acqua era finita anche sul sensore pressione acqua incorporato nel flussastato in questa caldaia, bruciando completamente la piccola schedina interna(sensore).Sostituito anche il flussastato con sensore incorporato ma il risultato non cambia. Fatte tutte le prove manuali e con tester. Con rubinetto acqua calda aperto o riscaldamento manuale la caldaia accenna a partire ma si blocca prima della scintilla e fiamma. La ventola gira per mezzo secondo e si blocca tutto! Il Venturi funziona bene, attiva il pressostato che funziona bene (provato anche con tester ed aspirando manualmente) poi stop. Sulla pompa si sente una piccola vibrazione appena accendo ma non sembra che giri… smontato il tappo fuoriesce acqua e non è bloccata e con corrente diretta funziona perfettamente, condensatore pompa ok. Con rubinetto acqua calda chiuso o nessuna richiesta di riscaldamento va in blocco lo stesso dopo 0,5 secondo . Pressione ok, sonde NTC ok. Non sento partire la pompa e neanche aprire la valvola del gas ma davvero, si blocca tutto dopo mezzo secondo. Radiatori svuotati dall’aria , circuito in pressione regolare… sulla scheda sento un leggero ticchettio continuo come se volesse far partire qualcosa che dura ad intermittenza di 4 secondi circa anche con spia rossa lampeggiante. Mia madre ha una caldaia identica ed abbiamo anche sostituito la scheda madre ma si comporta allo stesso modo. Cosa mi fa impedire l’accensione della caldaia? Grazie in anticipo

Quel motore non ha una targa?