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Prendi una stecca da 16GB e aggiungila. Se mai dovessero esserci problemi di coesistenza leverai la 8 ma è improbabile.

In pratica devo staccare i fili verdi? Ho provato a staccare quelli e va in blocca con al11 sul display

Grazie per la risposta. Quindi in sostanza dovrei collegarlo in parallelo, come era prima, all'interruttore generale? Posso mandare dei cavi molto corti fino all'MT di protezione, unendoli mediante morsetto indicato (che già ho utilizzato per l'attuale collegamento) ma sguainarlo e fare quanto suggerito mi viene difficile, per questione di lunghezza. Oppure sarebbe preferibile derivare dal ramo dell’interruttore generale collegandosi prima al magnetotermico di protezione (C25) e successivamente fare un ponte verso il differenziale generale da 40A? In questo schema c’è il rischio di surriscaldamento o di altre problematiche Grazie

Mi perdoni, ma non capisco l'attinenza con la mia domanda.

Buongiorno a tutti, scusate, ho letto solo ora gli ultimi post. Confermo che non possiamo collegare 2 cavi ad ogni morsetto in uscita del contattore, invece va benissimo dopo il FN82C32 che stai per installare. Ma dove va il secondo montante ? Ho capito che ce n'era solo uno che andava al primo quadro a casa... magari qualche garage o casale all'esterno ? Per quanto riguarda il differenziale selettivo: non è necessario se il montante viaggia sempre con doppio isolamento (cavi fs17 dentro un corrugato o un multipolare FG16). Di sicuro, un 300ma non protegge le persone (anche se è scritto "salvavita" sopra) e servirebbe solo per eventuale dispersione dovuta per esempio al danneggiamento di un cavo che andrebbe a contatto con una massa (metallica o con l'acqua). Aggiunge una sicurezza in piu se c'è incertezza nella configurazione del montante, ma potrebbe essere una bella spesa inutile.

Quindi hai gli attacchi ma non i componenti interni? Oppure hai tutto?

io ho una sime solo riscaldamento, ma gli attacchi per il sanitario e eventuale bollitore solare sono presenti, ci sono anche già le sonde. credo che dipenda dai modelli, ci sono parecchie versioni e magari l'esploso è quello del modello e ci sono le sezioni tratteggiate e le note per le varie versioni

In fase di avvio il motore può assorbire sino a 8 volte la corrente nominale. Quello che noti è corretto.

Ciao 84paolo, forse ho risolto; infatti, come suggerivi tu, ho prima stampato il blocco dati in formato pdf da Tia portal e successivamente ho convertito con un applicazione online il file pdf in formato xlsx. In questo modo non perdo la formattazione e riesco immediatamente a capire i dettagli per ogni dato. L' unico svantaggio, facilmente superabile, è dovuto al fatto che l' applicazione online converte ogni pagina pdf in un nuovo foglio excel..ma va più che bene. Grazie mille .. questo mi risolve sicuramente il problema.

@84paolo ma non si possono usare gli array per passare le variabili? Sui pulsanti non mi fanno usare una variabile racchiusa in un array per settare un bit

Perfetto, grazie del suggerimento

L'unica cosa che ho trovato di diverso utilizzando il loro schema di collegamento è che in fase di avvio il motore sembra assorbire più corrente. Si nota lo sbalzo di tensione su una delle lampade che ho in casa quando viene avviato. Prima veniva utilizzato solo uno dei due ausiliari.

si si, però non sapendo più dove sbattere la testa stocontrollando componente oer componente anche in zone in teoria non colpevoli. Grazie se dai un'occhiata 🙏

Quindi posso montare la scheda e tutti i cavi con il ponticello inserito? Se così sta sera provo. Grazie

ma quelli non sono i diodi modulatori E/W ? Non credo possano essere loro. Piuttosto ,come affermato,qualche capacità smd sul circuito del processore di sincronismi. Dò un'occhiata alla casistica delle rogne per quel modello (edita dalla Mivar a suo tempo)

Eccola:

se il TV non mostra ancora segni di vita quasi sicuramente la main è danneggiata

salve ho questo frigo che mi da sempre errore 10 sul display però , la temperatura che appare nel dispaly è 04 frigo e -18 congelatore , cosa posso fare grazie

Ti ho indicato con la freccia e ti ho cerchiato in rosso il circuito integrato interessato.

Ciao a tutti, stavo dando un'occhiata ad alcuni cataloghi e manuali di caldaie solo riscaldamento, ma mi pare di notare dagli esplosi che sono più o meno tutte provviste dei 5 attacchi, tra cui i 2 per il sanitario, oltreché lo scambiatore secondario e la valvola a 3 vie. E' possibile che gli esplosi / manuali riportino di default sempre la versione anche per ACS istantanea oppure si dà il caso che effettivamente alcune caldaie vendute per solo riscaldamento abbiano anche la parte sanitario? Da una ricerca non approfondita ho visto le Intergas, di cui si legge generalmente molto bene, che sono con unico scambiatore e senza valvola a 3 vie. Ma si tratta di un brand - a quanto pare - poco diffuso in Italia. Avete qualche dritta per la scelta di una caldaia muletto, solo riscaldamento? Naturalmente dovrò poi verificare nella mia zona (Padova) che il brand sia trattato / seguito. Ciao!

Ognuno ha il suo metodo e chi lo fa frequentemente non ha problemi di maneggio perchè ha assunto la sua tecnica, lato corto o lato lungo è questione di "fidarsi", io preferisco lato corto ma se i pannelli sono grandi metto un cartone sotto di essi per un facile smontaggio e trasporto. Per rimontarli non puoi farlo a schermo capovolto ma dovrai necessariamente farlo da sopra facendo molta attenzione che i bordi siano tutti allineati e contenuti all'interno della sede altrimenti quando rimonti la cornice farai cr**k e addio pannello. Puoi sollevare il lato lungo dove non ci sono le flat ed inserire sotto il pannello un cartone sagomato in modo che glielo fai scivolare sopra.

facendo il ponticello diretto tra 3.3V stndby e power_on la scheda alimentazione si è attivata dando tutte le tensioni 12,7 V sulla preregolata e 400V continui per i led. Adesso cosa mi consigliate di fare? Grazie

Grazie per la spiegazione. Hai qualche riferimento su questo argomento? A intuito sarei portato a pensare che serve meno lavoro per scaldare aria che si trova a 0 gradi che a 20 gradi e in effetti una minore temperatura di condensazione dovrebbe comportare un minor lavoro per il compressore e quindi una maggiore efficienza. Ma probabilmente ci sono altri fattori da tenere in considerazione.

Grazie, l'intenzione è comunque quella di installare una caldaia nuova. Mi confronto con il mio installatore e sentiamo il da farsi. Nel frattempo vedo se riesco a buttar su una resistenza elettrica nel boiler per tamponare un momento.

... ( Interruttore differenziale componibile AEG serie HD9 2P 63A Idn 0.3A tipo A[S]. ) Ora quello nuovo è Selettivo quindi interviene con un ritardo superiore a quelli in Casa Perciò non risente delle Perturbazioni Impulsive . L' ideale sarebbe arrivare prima al Portafusibile o Magnetotermico del S. P. D. , poi proseguire verso i Differenziali . Magari senza interrompere i Cavi, ma, sguainato e inserito doppio dentro i Morsetti, anche mediante i Puntalini doppi tipo questo : - Buona giornata !