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Ma ti rendi conto che vuoi fare delle cose tanto per? quando hai delle cose precise da verificare .. Non capisco , se non gira , si inizia col sostituire il condensatore , e altro , ma non centra niente la frizione . se gira l’asse in cima al motore e quindi il motore funziona , è inutile sostituire il condensatore . Va visto prima se il cancello , sbloccato , e spinto a mano , cammina liberamente o frenato e poi se cammina liberamente si procede con la eventuale regolazione della frizione . Per cui in base alla tipologia di problema si agisce . spero di essere stato chiaro.

Ti sei anche accorto se i pannelli rispecchiano la tensione massima di esercizio, la tensione a vuoto e le varie correnti normalizzate se le giunzioni sono fatte in scatola IP56, come cita la questo perchè la terra si vede e le altre cose no e la situazione diventa preoccupante... Ma va fatta distinzione tra massa e massa estranea, perchè a volte si fa più male che bene.... Esistono diverse scuole di pensiero sul mettere a terra pali di antenne, ringhiere, vasconi e quant'altro possa diventare bersaglio di fulmini e per metterle in pratica bisogna avere occhio vigile, esperienza e "pelo sullo stomaco". L'occhio vigile serve a valutare (senza scomodare meteorologi, senza tirare in ballo tabelle statistiche che servono a poco, senza scomodare periti o quant'altro che stimano calcoli su quanto detto in precedenza) se in quella zona c'è già un parafulmine e/o se in quella zona cadranno fulmini. L'esperienza serve a sapere che un impianto parafulmine, se fatto bene, potrebbe attirare i fulmini ed annientarli come si deve, se fatto male potrebbe causare più danno che guadagno, un palo dell'antenna, una struttura di metallo, una ringhiera, un vascone o quant'altro, avvicinano al fulmine (che si trova a livello alto) il livello zero della terra. Perchè un palo dell'antenna, una struttura di metallo, una ringhiera, un vascone o quant'altro se non fluttuano nel nulla sono relativamente "a terra" e portano lo zero della terra più vicino al fulmine di 5 o 6 metri. Come se al fulmine interessasse... Il pelo sullo stomaco, infine, serve a dimostrare che, se l'impresa esecutrice ritiene che il collegamento a terra della struttura non serve... non la si mette, ma nello stesso tempo deve far presente al progettista di non rompere i cosiddetti, perchè la struttura non si mette a terra. Quindi mettiamoci il "quore" in pace che di castronerie in questa discussione ne sono state dette, personalmente per le motivazioni descritte sopra, ritengo inutile il collegamento a terra di una struttura che è già a terra, che è da ritenersi massa estranea, che romperebbe i cosiddetti in caso di dispersione e che creerebbe danni irreparabili in caso venisse colpita da un fulmine. P.S. se il fulmine colpisse la struttura sul tetto del mio impianto fotovoltaico (che non ho) mi preoccuperei di ben altro... ma anche se colpisse il palo dell'antenna o il palo della luce o il palo dello stendipanni del vicino o il terreno, o un albero... o qualsiasi cosa possa colpire un fulmine entro un raggio di una cinquantina di metri dalla mia abitazione.

Il led D2, è un led smd in package PLCC-4. Suppongo sia un led bicolore, in quanto l'altro(D1) in package PLCC-6, dovrebbe essere un RGB. Se è così, rileva la piedinatura per cercar e uno compatibile.

Si si certo lunedì cambio condensatore ma non so come aggiustare la frizione cioè se basta stringere o bisogna fare di più

Per capire, bisogna far emettere il codice errore, attivando la diagnostica: Apri lo sportello della lavastoviglie. Tieni premuti contemporaneamente i pulsanti Avvio/Pausa (o Start/reset) e Programma per circa 3 o 5 secondi. se la procedura è andata a buon fine, le luci sul pannello dovrebbero iniziare a lampeggiare, indicando il codice errore

Giusto, diciamo che il fulmine preferisce comunque andare dove c’è meno resistenza, non credo che durante una tempesta con fulmini, se sto usando un trapano a doppio isolamento, il fulmine mi attraversa, è più probabile che becchi l’antenna che poi arriva tramite il cavo al tv che esplode, è anche un fatto statistico il fulmine. Comunque visto che nemmeno il doppio isolamento in teoria serve, e il telaio del fotovoltaico non deve essere messo a terra, qualcuno avvisi l’ingegnere.

Scusa , ma perchè non vedi prima le due cose già dette . ?

Capisco che il modulo è errato, ma so vede lontano un miglio che che c'è la Q lel codice.

La classe di isolamento si riferisce alla sicurezza dell'utilizzatore contro i contatti accidentali in caso di guasto. Per guasto si intende un guasto interno al dispositivo. Con i fulmini non c'azzecca assolutamente nulla. Basta leggere la definizione stessa: "Le classi di isolamento elettrico sono il raggruppamento omogeneo definito dall'IEC (International Electrotechnical Commission) delle caratteristiche tecniche applicabili ad un dispositivo elettrico per limitare i rischi di folgorazione conseguenti ad un guasto dello stesso." Sul termine "folgorazione" e' opportuno far chiarezza di cosa si parla: La folgorazione (comunemente detta scossa) è il passaggio di una forte corrente elettrica generata da fonti artificiali attraverso il corpo umano. La fulminazione è il passaggio di corrente elettrica generata da una fonte naturale.

Ha probabilmente delle perdite sotto la vasca. Sfilala, smonta uno o entrambi i fianchi e controlla.

Scusami , ho visto solo ora che mi hai postato il video. Avevo risposto dal cellulare e la pagina non aveva caricato il video…. dovro’ trovare un tester analogico perché il mio è digitale….

E se fosse la frizione la posso stringere o va rettificato il motore?

Max purtroppo io scrivo solo dal cellulare, è molto scomodo e a volte faccio confusione, è vero non hai fatto domande, io ti avevo risposto sul doppio isolamento che tu dici non garantisce in fatto di fulmini. Aspettiamo altri pareri.

Devi misurare la tensione ,con auto in carica, direttamente all'uscita del contatore. Se anche li misuri circa 205V devi far intervenire il fornitore di energia elettrica. Se invece li misuri un valore attorno ai 220V, mentre in casa hai 205V hai solo una soluzione: portare una linea diretta dal contatore alla Wallbox. Oggi con il diffondersi di auto elettriche e delle relative ricariche, emergono tutti i problemi legati alle sezioni dei cavi troppo piccole. Tra l'altro oltre alla caduta di tensione c'è anche il rischio di un surriscaldamento della linea con possibili guai all'isolante dei fili.

Hai provato a scollegare completamente la batteria, lasciandola scollegata per qualche minuto? In questo modo fai un reset alla centralina e se il problema è solo di un "impallatura" si risolve. Altrimenti bisogna guardare dentro la centralina, ammesso sia possiible. Che tipo di batteria è montato?

Salve a tutti, ho questa lavastoviglie Candy 1252 che dopo aver impostato qualsiasi programma, si sente Un rumore come dí risucchio e non parte nessun programma di lavaggio

aggiornamento: Ho chiuso la chiave a farfalla, aperto tutti i miscelatori di casa, aperto la chiave a farfalla per un minuto, chiusi tutti i miscelatori, non lo fa più... allora è aria? se dovesse rifarlo: proviene dall'acquedotto o ho un problema in casa? io sono maniaco delle perdite, delle guarnizioni, delle cartucce, tengo tutto in modo maniacale.

Sì, va bene. In effetti potrebbe anche essere, sinceramente non ci avevo pensato

Prego di niente, facci sapere eventuali sviluppi

Ciao Davide Brughi, https://media.adeo.com/media/4666996/media.pdf Devi andare a vedere le funzioni dei vari morsetti a pag. 3 e confrontare la tabella a pagg. 22 e 23 sulla terza riga dove c'è scritto (purtroppo) ELBOX (invece di ELVOX). Intanto ti lascio "ragionare" così capisci meglio le corrispondenze, altrimenti è troppo semplice fare "copia e incolla", poi se non ti trovi ti do la soluzione ☺️. Il "sostituto naturale" del 7100, è il Vimar 6200, confronta lo schema: https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/FI49400865A0_R01.80550.pdf con la tabella sopra.

Salve Un po' ne capisco e faccio tutto io a casa come idraulica, fino a lavori di muratura e piastrellista ma avanti a questo mi fermo, da oggi all'improvviso sento un rumore battente che sembra venire dal contatore o a monte del contatore, che mi è stato cambiato da qualche mese, se chiudo la chiave d'arresto generale o apro un rubinetto, o lascio aperto molto poco la chiave d'arresto si ferma. Ho fatto un paio di video dove si vede il problema, lo sciacquone che si vede è chiuso, pensavo fosse lui. Il tubo che arriva al contatore punta subito verso l'esterno e intercetta il tubo del palazzo che passa di fianco per tutta la verticale, è immobile, non vibra nel muro, sembra che ci sia qualcosa dentro che picchietta, ho provato ad aprire vari rubinetti per far uscire eventuale aria ma non cambia nulla, oggi si era fermato poi stasera è ripartito. Cosa può essere, e chi devo chiamare? La compagnia distributrice o l'idraulico? https://youtu.be/xyPI1dnwFEM https://youtu.be/VERF5DldJxo

Scusa Alessio ma credo sia inutile proseguire, stai facendo un sacco di confusione attribuendo per tre volte a me domande fatte da Marcolintrek . E sull'isolamento vedo che per te è diventata una questione di opinioni e non di tecnica.

Come si provano? Io ho solo controllato con il tester sui piedini e mi sono accertato che non sono in corto….

Hai sostituito dei diodi veloci 100V 5A con dei 30V 3A oltretutto mettendoli in parallelo due con caratteristiche minori con uno di caratteristiche superiori 🥵 penso che ti starai rispondendo da solo che non si fa. L1 mai capitato di trovarla interrotta e di questi apparecchi in lab ne sono entrati tanti ma sempre e solo per quei diodi che vanno sostituiti tutti e tre tassativamente con lo stesso tipo dello stesso lotto.

Non esiste un apparecchio che riporta la tensione ai livelli ottimali, o meglio esiste, ma è sconveniente, costosissimo e senza risultati certi, quando si tratta di potenze di un certo livello. come nel tuo caso. Se di giorno (con il fotovoltaico che lavora) hai una tensione regolare e di notte (con il fotovoltaico spento) hai una tensione più bassa, devi incolpare una cosa che si chiama caduta di tensione. La caduta di tensione è provocata dalla dimensione dei conduttori che non è adatta alla corrente che circola; questa caduta di tensione può dipendere dai tuoi conduttori (dal contatore fino al centralino di distribuzione) oppure dai conduttori dell'ente distributore (dall'ultima cabina fino al contatore). Se continui a misurare tensione dove ti pare: di giorno con la macchina in carica, di giorno con la macchina staccata, di notte con la macchina staccata.... senza una logica e senza un riferimento certo, le misure non serviranno a nulla.