Tutte le attività

Questo errore indica un problema al motore. potrebbe essere una saldatura nella scheda elettronica ….. Bisogna tagliare la plastica nel retro della scheda, eliminare la resina (mettere a nudo le saldature) per individuare l’occhiello fallato e risaldarlo. Quando li hai controllati hai già aperto la scheda tagliando la plastica e come?

Si, esattamente come sul vecchio

La tensione arriva al relè che hai sul quadro quello esterno è solo una foto resistenza ai capi dei due fili che lo collegano non devi avere tensione di rete...affianco hai anche un interruttore orario se anche quello fa parte dell illuminazione andrebbe testato poiché magari è a monte del crepuscolare..

Ciao a tutti! Un caro amico ha il condizionatore malfunzionante, sulla scheda non c'è attività e i 220v arrivano, i fusibili sembrano integri, ma siccome l'unità estena è stata malposizionata sul bancone, troppo vicina la soffitto, non riesco a fare la giusta diagnostica. Ho chiesto un intervento per poterlo temporaneamente abbassare, mi sarebbe davvero comico sapere quale integrato (con mosfet integrato) PWM è montato sulla scheda, per arrivare già col pezzo, provare a risparmiare la seconda visita e chiedere subito all'idraulico di riposizionare il condizionatore e finire il lavoro. Avete per caso lo schema elettrico, oppure sapete si solito la SHARP quale controller PWM usa? Scommetto che le piastre dei condizionatori si assomigliano parecchio,, Ho provato a cercare senza risultati, so che il nome della piastra piccola con il processore connessa a quella grande (dove 'è il controller PWM) è GRZW85-1A, su internet vedo che questa va a braccetto con GRZW4K, cre dovrebbe essere la mia scheda. Non so se questo condizionatore dispone di un altro alimentatore cnovertitore DC/DC, perhcè esiste una terza scheda che forse ha alimentazioe separata. Grazie mille!

Beh sul fatto che il doppio isolamento non regga il fulmine non penso ma non sono sicuro, però è dirimente, perché se non regge allora bisogna mettere a terra il telaio, che in teoria non avrebbe bisogno di terra perché non è un parafulmine, ma se messo a terra di fatto lo diventa. La tua resta per questo una domanda paradossale finché un tecnico non dica se sicuramente un doppio isolamento isola al 100%z

Alla fine ho comprato un rigeneratore di cinescopi (lase rcu 1, prodotto a milano)...e ha funzionato alla perfezione, non so per quanto porà durare ma ora il tubo è molto più luminoso e gradevole da guardare!

A me faceva così la Lampada a LED del Terrazzo, poiché le Spie esistenti erano al Neon e non restavano accese . . Ho risolto proprio mettendo le Spie a Led per LIVING LIGHT che hanno la Tensione di Soglia molto più bassa (circa 6 Volt) e "rubano" la Corrente residua alla Lampada principale.. .. Inoltre a riposo, se è buio, consentono di individuare i Deviatori . - Come hai riscontrato tu stesso, la Tensione di Fase 230V~ è presente in uno dei 2 " viaggiatori" (Se fossimo in Continua, su quello in Coppia non avremmo Tensione) . Ma tra i 2 Fili isolati c' è una Capacità Parassita (proporzionale alla lunghezza), praticamente un Condensatore distribuito di piccola Capacità che byipassa i Deviatori . Un fenomeno analogo si verifica anche quando il Ritorno verso la Lampada principale condivide il Corrugato insieme ai Conduttori di altri Carichi . - Buona serata !

Se non hai ancora acquistato l'inverter ti conviene acquistarne 2 da 2,2kW e realizzare il comando dei motori n modo canocnico. Basta usare un unico riferimento di velocità per entrambi. Se usi un solo inverter, poi dovrai mettere 2 protezioni per i 2 motori, perchè l'inverter non li può proteggere da assorbimenti anomali di corrente. Io non conosco i vabratori che stai usando, però al posto tuo terrei in debito conto le obiezioni sollevate da 84Paolo

Ciao Gilberto1967 Potrebbe essere che quando è stato revisionato è stata spostata la camma del finecorsa in apertura (c’è solo quello), oppure è stato toccato il trimmer del tempo lavoro sulla scheda. Per tarare la camma devi: Togliere tensione (per sicurezza), sbloccare tramite la vite il motore, portare il basculante alla massima apertura, svitare la vitina che blocca la camma e ruotare la camma sino a quando senti un clic sul micro, poi fissi la vitina della camma in modo che si blocchi con il perno del motoriduttore in quella posizione. Blocchi il motore, ridai tensione, fai un paio di aperture e chiusure per vedere se si ferma nel punto richiesto, al limite correggi ripetendo la procedura. Per tarare il tempo lavoro devi agire sul trimmer della scheda facendo in modo che oltre a potersi aprire completamente, in chiusura il motore rimanga in tensione oltre la battuta di chiusura per un paio di secondi in più. Ti indico i punti da controllare.

Si esatto il doppio isolamento non isola i fulmini. I normali isolamenti elettrici per bassa tensione sono costruiti e progettati per resistere a tensioni di qualche migliaio di volt . Non ai fulmini che ne hanno qualche decina di milioni. Tieni conto che spesso il doppio isolamento non ha neppure grossi spessori, un cavo con doppio isolamento con cavi da 2,5 mmq ha uno spessore di isolamento attorno ai 3-4 mm fra il rame e la mano che tiene il cavo. Ciò corrisponde a qualche decina di kV di rigidità dielttrica in condizioni normali. Cioè a temperatura ambiente. Considera che al passaggio del fulmine intervengono anche altri fattori come termici e meccanici che alterano e deteriorano completamente l'equilibrio dell'isolamento.

Buongiorno, sono nuovo del forum e mi sono iscritto in quanto avendo una certa dimestichezza con le riparazioni elettroniche e non, ho il piacere per quanto mi è possibile rispondere per dare informazioni utili a riparare apparecchiature elettroni di uso comune. Dopo questa premessa vengo al dunque del mio problema, come da titolo la tv non si accende e, ho riscontrato che nella Power board, 2 dei tre diodi D10, D11, D12 sono bruciati, così ho sostituito D11 e D12 (D10 sembra buono) con degli 1N5821 al posto degli SB5B0 ma, dando tensione misuro un valore fluttuante tra 0 e 3,5V DC, come se ci fosse ancora un c.c., mentre ai capi di C72 (33µF) misuro 22V DC. Inoltre ho notato che l'induttanza L1 (nell'ultima foto è cerchiata e in posizione J7) sembrava tagliata ma, provando a risaldarla ho notato che era elettricamente aperta. Ho visto che in uno dei forum un mediatore ha risposto ad un altro iscritto che per lo stesso problema poteva risolvere sostituendo i tre diodi D10-11-12 ma, non vi è stato un seguito in quanto l'interessato non disponeva di attrezzatura. Forse i diodi 1N5821 non sono adatti (sono da 3Ah anzichè 5Ah), l'induttanza andrebbe sostituita e ri saldata, oppure dovrei fare altre verifiche? Grazie.

no, purtroppo non è vicina al router, magari

Due messe a terra diverse non sono da farsi.

Tutto si può riparare, ma personalmente preferisco mettere un apparecchio nuovo, piuttosto che riparare l'esistente per tantissimi motivi: non riesci a garantire la riparazione, la riparazione è lunga e richiede un disservizio, se fai due conti è sconveniente rispetto all'acquisto di un apparecchio nuovo. Questi sono i miei pensieri, saranno anche "seghe mentali", ma difficilmente un artigiano si mette a riparare un crepuscolare e se qualcuno lo fa... libero di farlo. Ognuno la vede a modo suo, io direi il contrario. Quasi tutti i marchi hanno un crepuscolare a catalogo, grossi, piccoli, da esterno, da interno, con sonda e senza sonda... ci sono apparecchi per tutti i gusti e per tutte le tasche. Al brico o in rete li trovi a partire da 10/15 euro. E sono tutti, bene o male, simili.

vedi primo post... L'illuminazinoe rimane spenta. Il crepuscolare attuale, ovvero finder mod. "11.41.8.230.0000" non può essere riparato secondo voi? Ok per il consiglio per acquistare un relè astronomico (per evitare di avere un sensore esterno), ma dato che il sensore già c'è, e ritengo che il sistema sia sicuramente più efficace di un astronomico, mi sapreste consigliare nel tramite che marche di relè sono valide (oltre finder)? Non vorrei fare chissà quale spesa dato che l'abitazione è in vendita. Grazie

🙏🏼

Ho sbagliato la sigla dell'inverter in realta' mi servirebbe questo GD350-5R5G/7R5P-4-UL da 5,5kW Intendi sostituire fisicamente i pesi al loro interno? Io devo poter modificare la velocità, così da regolare la quantità di prodotto che entra nell’impianto

Ti riferisci agli utilizzatori attaccati? Cosa non tiene, il ? Come fa un doppio isolamento a non isolare?

Questo lo dici tu, e se non si spegne? Cosa ti da tanta sicurezza che si spegne? Perchè c’è scritto sul manuale d’uso? E se non si spegne e qualcuno si fa male, porti il manuale d’uso come difesa?

Assieme al filo del marrone? perché i fili sono tutti doppi e non singoli.

guarda ti dico non essere cosi perche l'inverter si spegne incaso di assenza rete inlotre la corrente non puo mai tornare indietro al contatore vake anche per i plug and play

Si la depressione si ha tutti gli scarichi e cede quello che ha meno acqua o che è collegato più vicino alla colonna Puoi provare a mettere una o più valvole anti risucchio agli altri apparecchi...ma non credo risolvi Comunque provare ti costa poco

Ciao @Elettro19 oppure introduci un campo "flag" (che troverai come esempio nei termoregolatori) che definisce quale sia l'ultimo segmento. Utile è anche stabilire il comportamento del regolator e a fine programma. Comunque nei manuali dei termoregolatori troverai spiegato in maniera esauriente tutte queste possibilità che poi dovrai adeguare opportunamente al tuo codice (se ti dovessero servire). Buon WE Ennio

Buongiorno, da qualcuni giorni noto un trafilamento sotto il motore valvola tre vie della caldaia CHAFFOTEAUX elexia comfort. Nel forum ho letto che si consiglia di effettuare la sostituzione dell'otturatore. Ho fatto una prova ma dopo aver sflilato il motore mi sono accorto che l'otturatore non si estraeva; ho letto che va effettuata una rotazione di sblocco, ma non sono riuscito nell'operazione. Qualcuno che ha effettuato l'operazione può gentilmente darmi qualche spiegazione in più? Grazie.

Ciao e grazie per la risposa innanzitutto ! 1. La rete credo sia monofase , dal contatore arrivano 2 cavi , fase e neutro . Poi onestamente, non ho misurato la tensione tra fase e terra e tra neutro e fase . Oppure c'è un modo più rapido per capire se sono in un sistema monofase o bifase ? 2. Concordo con proteggere il frigo con MTD proprio in modo da evitare che altre linee , per un problema di dispersione, facciano staccare anche il frigorifero . 3. Per primo magnetotermico che dici può essere 1P+N , intendi quello messo come generale a monte delle altre linee? 4. Perché il gateway vimar lo metti insieme alle telecamere? Sempre protetti da un differenziale puro ? 5. Per quanto riguarda l'allarme, non ho ancora deciso cosa mettere( se con GSM o no ) e quando, ma ho comunque predisposto una linea apposita insieme alle telecamere per avere una linea " sicurezza casa " . E avevo pensato , appunto , una linea unica dove collegare telecamere e allarme protetta da MTD . 6. Le tapparelle non hanno una linea propria , ma sono collegate alla linea prese , dunque prendono alimentazione da li . La linea prese è comunque alleggerita dal fatto che tutti gli altri carichi hanno una linea dedicata . Dunque si , le tapparelle sono alimentate con cavi da 2,5 mm. 7. Come detto , non so se , è necessaria una una protezione differenziale a monte di tutte le altre linee, da abbinare al magnetotermico da 32A che fa da generale . Nella eventualità, avevo pensato a un 300 mA selettivo, per avere selettivita con i differenziali a valle che sono invece da 30mA. Ma su questo punto sono altamente insicuro .