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Trovato un dissipatore ho fatto la prova. Ho usato la configurazione con i due diodi in serie verso massa che senza carico mi danno una tensione complessiva di 13,4V. I condensatori usati erano quelli della prova postata prima. Se collego il carico prima di accendere l'alimentatore da banco non ho praticamente assorbimento e la lampadina non accende. Inserendo invece il carico dopo aver alimentato il circuito la lampadina si accende. La tensione scende a 10,5V e tende a calare. Soffiando sul dissipatore la tensione tende ad essere più stabile. L'assorbimento letto sull'alimentatore si attesta sui 430mA.

Al posto del differenziale AC 30 mA in partenza devi mettere un F 300 mA selettivo, ma è obbligatori solo se i conduttori sono dentro a condutture metalliche accessibili o/e con corde semplici: se è un cavo 2X10 non serve, ma serve se il cavo ha anche la terra quindi è un 3G10. Il fatto salvo il fatto che a valle del commutatore non sia espressamente richiesto il differenziale: in ogni caso devi chiedere a chi ha fatto il progetto e la DiCo. In presenza di apparecchiature elettroniche i differenziali tipo AC non ci devono essere, almeno tipo A.

No ho un liebherr CNsda5723 e sentivo questi rumori strani di ventola Dovrebbe essere la sonda lì, cosi mi ha detto il rivenditore anche se non era sicuro ma poteva chiedere comunque mi ha detto non toglierlo...che poi con i manuali completi basterebbe spulciare bene e sicuro c'è una figura divieto Tenerlo distante dal muro non è solo per dissipare ma pure dargli ricircolo di aria quindi ne guadagna anche in efficienza. Mentre Spazio Ai lati non hanno problemi di avere spazio come coreani turchi o cinesi. Sul davanti nel senso di non mettere che so un mobiletto che sposti ogni volta che devi aprire il congelatore (quindi ragionamento un po' stupido il mio 😆) Sul rumore del compressore... Boh troppe varianti, orecchio mio orecchio tuo, rumori in casa ed inquinamento acustico esterno, forse anche l' averlo distaccato di tanto dal muro.... Fatto sta che adesso lo sento di meno perché in cucina non ho più 27 28 30 gradi, e notavo che se facevo spesa e mettevo in congelatore girava il motore e spingeva sui 60 70 watt o forse anche un po' di più. Hai la foto della targhetta ? (se è come nei liebherr è in fondo a un cassetto nel congelatore)

No no escludo il compressore lo riconosco fa altro rumore....Avevo provato se apro la porta smette ri fare il suo "ciclo" e sta ferma....chiudo porta riparte

Se c'è silenzio silenzio lo sento anche dal corridoio circa, a occhio...

Buonasera,vorrei chiedere un consiglio ,provo a spiegarmi ,ho un impianto fotovoltaico off grid,lo switch fra rete e fotovoltaico (quelle poche volte che avviene) e' regolato da un commutatore automatico,i cavi del contatore passano in un corrugato sotto al cemento,sono lunghi 7 metri circa ed arrivano sull'ats insieme ai cavi provenienti dall out dell'inverter,questi cavi escono poi dal commutatore automatico ed arrivano in un magnetotermico differenziale tipo ac 30 ma nel quadro ac all'interno del locale fotovoltaico,da li percorrono circa 20 metri nel corrugato e sotto al cemento per arrivare in casa al quadro dell'abitazione dove come generale ho un magnetotermico differenziale di tipo F 30 ma anche lui,chiaramente cosi ho 2 differenziali in cascata e mi scatta quello dentro al locale fotovoltaico,il problema e' che nella tratta dei 20 metri che percorre il cavo dal locale fotovoltaico fino a casa ci sta anche un pozzetto 40x40 cm,poco accessibile e ben protetto si,ma pur sempre accessibile,oltre tutto i cavi utilizzati sono dei cavi 2x fs17 da 10 mm unipolari (anche quelli che vanno dal contatore all'ats ),mi chiedevo,in questa condizione,sarebbe utile sostituire quel cavo fs17 unipolare con un fg16 2x 10 mm nel tratto quadro ac locale fotovoltaico/casa e con un fg16 2x6 mm dal contatore all'ats (ho 3 kw)? Per quanto riguarda la sicurezza,con la situazione attuale e con cavi fs17 conviene installare un differenziale da 300 ma al posto del 30 ma nel quadro ac del locale fotovoltaico per proteggere i 20 metri di cavo fino al quadro dell'abitazione ed avere "selettivita'" o visto i cavi bipolari la sicurezza sarebbe comunque "precaria" e sarebbe meglio un 300 ma+ eventuale fg16?

le chiavi che ti andranno a vendere avranno un loro codice e nella confezione troverai cartellino con scritta la sequenza ON OFF dei dip switch che andrai a mettere sul nuovo decoder. Quando appoggi la chiave sul lettore il decoder darà il segnale di open alla centrale. Se ad esempio hai tre tre chiavi con codici diversi dovrai avere tre decoder è un solo lettore….o due se lo hai sia in ingresso che in uscita

Ciao rubio2002it, Sì, può capitare, proprio per il motivo che hai presupposto. Diciamo che se non hai già il cavo a quattro / cinque fili in entrambe le fotocellule, l'impresa è un po' ardua, non ti conviene, anche perché le DIR10 hanno un collegamento particolare, infatti c'è un filo diretto che deve comunicare tra RX e TX. Peggio ancora se le due RX sono in serie tra loro e non una su C1 (solitamente la coppia esterna) e l'altra su CX (solitamente la coppia Interna): https://uploads.camerussia.com/support/instructions/files/Dir.pdf Anche perché invertendole (anche se è già più difficile), potresti avere lo stesso problema al mattino quando il sole è a EST anziché a OVEST Direi che è più semplice, magari prova prima con un pezzo di cartone che sporge 4/5cm dalla fotocellula, tanto per non fare "opere faraoniche" e magari inutili

Ma anche il tuo ha quel tipo di nastro con quelle sporgenze sul retro? Io comunque tramite ricerca in rete mi sono fatto un'idea di cosa possa essere e non è nessun difetto, ma per curiosità sto aspettando la risposta di Miele che ancora latita... Vi farò sapere nel caso rispondano 😀 Al momento il retro del frigo è separato dalla parete da ben 19cm ed in alto non ci sono ostacoli se non il soffitto... Da manuale leggo che basterebbero 2,5cm quindi credo c'è spazio in abbondanza per dissipare il calore del compressore, a volte mi viene da pensare che proprio lo spazio eccessivo aiuta la diffusione del rumore? Farò prove. Invece non capisco cosa intendi per "libero sotto davanti". Tu hai lo stesso modello? Anche il tuo a massimo regime fa quel rumore o fa abbastanza rumore? Alla fine mi sono fatto l'idea che non abbia problemi, ma che sia proprio così che funzionano. A distanza di vari giorni dall'inizio del post noto che i momenti in cui è totalmente silenzioso, quelli in cui è accesa solo una ventola o il compressore è al minimo sono aumentati di molto, mentre quando gira al massimo, cosa che sucede ancora ovviamente, lo ritengo ancora fastidioso, ma mi pare che il rumore del compressore sia diventato più accettabile, con meno "titinnio" non so se è per maggiore abitudine o perché magari col passare del tempo inzia ad essere lubrificato meglio? Non saprei, la butto lì. Sono d'accordo. Io l'ho preso da Miele perché: - il modello che volevo non si trova nelle catene di elettronica, nemmeno online e Liebherr in Italia non vende direttamente sul proprio sito, mentre Miele sì. Potevo prenderlo da altri negozi online che credo siano affidabili in quanto risultano anche concessionari ufficiali del marchio, ma facevo il ragoinamento che prendendolo dal sito del produttore sarei stato più tutelato in caso di problemi ed avrei avuto un trasporto ed installazione migliore...un peccato che proprio su questo sono stato deluso alla grande ed anzi ho anche trovato un minuscolo bozzetto - l'ho preso durante una fase di promo col 15% di sconto - probabilmente non avendolo comprato da consumatore non avrei comunque avuto diritto ai 10 anni di garanzia di Liebherr Ma in tutti gli altri casi, credo anche io convenga un Liebherr

Sì sia in apertura e sia in chiusura. Il cancello si ferma sin quando c’è l’impedimento

Se le fotocellule agiscono anche sulla fase di apertura, potrebbe essere.

Grazie mille per la risposta, penso inizierò proprio da questo prodotto. 👌

Ciao, giuro che ho ancora tutte le rotelle a posto. Il mio cancello elettrico, mono familiare, composto con la centralina Came ZA3, 2 motori Ati 3000, qualche settimana fa ho cambiato il riduttore di giri ad un motore, per la sicurezza ci sono 4 DIR10 due all’interno e due all’esterno. Funzionante da una ventina di anni, da qualche giorno ho questo problema: verso le 16:00/ 17:00 quando il sole si trova verso il tramonto, il cancello quanto richiesto, inizia il ciclo e, quasi subito si ferma rischiaccio il telecomando si muove un po’ e si riferma sin quando esasperato sblocco i motori ed esco. Quando torno il sole sta è quasi sceso completamente ed il cancello funziona normalmente. Sto pensando e notato che una delle fotocellule quella trasmittente, all’interno, venga abbagliata dal sole e ne falsa il funzionamento. È fattibile come interferenza. Posso invertire di posto trasmittente e ricevente? Ho visto che la trasmittente a solo due fili di alimentazione, sicuramente la RX avrà anche dei fili per il contatto. Stavo pensando ad un carter di protezione così da proteggere la TX da interferenze esterne. Vi è capitato qualcosa del genere? Come avete risolto? Grazie

Sì, ma un conto sono le utenze private, i tresformatori di cui parlo io sono quelli di Terna presenti nelle cabine primarie/SSE di zona. Infatti ho detto teoriche, es.: sotto un trasformatore AT/MT da 40 MVA puoi mettere tanti impianti generatori fino a un totale pari a 40 MVA, che poi in realta si faccia è un discorso diverso e dipende da altri fattori. Fattori che solo gli addetti ai lavori di Terna comprendono fino in fondo, anche perché solo loro hanno tutti i dati necessari delle linee e delle protezioni. I principi della distribuzione di Terna e sorelle, sono parecchio diversi da quelli in BT civili o/e industriali fino a 1000 V.

Ciao Dovrebbe essere una Zerowatt Idroplus, i tre tasti sono On/Off, No Centrifuga e Acqua in Vasca. Le tre manopole da sx: livello acqua, temperatura, programmatore (cotone, sintetici, lana, prelavaggio e scarico supplementari) Ne ho avuta una, lavava abbastanza bene, ma molto peggio della AEG-Electrolux di casa In centrifuga la struttura è ballerina e risuona tutta

Fai una linea da 26 e metti una sola cassetta con un solo collettore

...

Ci sono quadretti già fatti completi di tutte le protezioni che occorrono

Per normativa, le potenze delle utenze finali oltre i 10Mw, vanno gestite forzatamente in alta tensione (per cui su rete Terna) Solo le potenze entro i 6Mw sono gestite in media tensione

Abbiamo già affrontato l'argomento "legale" così da mettere in guardia chi leggesse e si facesse venire idee bizzarre, però non credo sia il caso di reiterare, concentriamoci piuttosto sugli aspetti tecnici rimanendo in tema con la natura del forum, queste attrezzature per l'elettrolisi sono di libera vendita e chiunque le può acquistare o possedere, la pericolosità intrinseca dell'apparecchio è uguale a meno di zero (specialmente questo apparecchio di cui stiamo discutendo) e non credo proprio che possano sussistere ragioni per allarmismi o preoccupazioni.

Buongiorno, cortesemente qualcuno ha possibilità di aiutarmi con informazioni sulla macchina in oggetto e in particolare con la scheda elettronica a bordo ( produttore Micoda di Imola) La macchina non effettua l'operazione di zero ad inizio lavoro. Qualcuno conosce dei tecnici che sappiano operare per la verifica della macchina? Grazie Diapason65

No non mi sono sbagliato. Stiamo parlando di MT, e i trasformatori di zona AT/MT partono da alcuni MW per arrivare a 120 MW, quindi fino a quella potenza possono gestire anche al secondario in immissione dato che la utenze di zona assorbono. Ovvio che il discorso è teorico, dato ha fare da padrone sono poi la sezione dei conduttori e delle protezioni della linea che arriva alla tua cabina MT/BT. Altre differenze sono nel tipo di zona: - prettamente produttiva = impossibile immettere al sabato e nei festivi data la mancanza di consumi - prettamente abitativa = impossibile immettere dureante le ore lavorative dato che nessuno consuma - zona mista = si immette fin tanto che la tensione non eccede il 10% della nominale - pari pari come per FV in BT. Lo stesso discorso vale anche per tante piccole e medie centrali idroelettriche o impianti di cogenerazione: sono collegati direttamente alla rete MT, quindi servono la zona a loro prossima. Anche il FV deve sottostare alle leggi fisiche dell'elettrotecnica, non ci sono alternative. Non per nulla le centrali idroelettriche di notte e nei festivi sono quasi sempre ferme o ripompano l'acqua nei bacini a monte, le termoelettriche è meglio producano sempre per ragioni termodinamiche. Non dimentichiamo che il FV e la cogenerazione sono vincenti solo quando si consuma mentre si produce, diversamente non si ripagano mai: come ogni investimento si deve ripagare in 5 anni e in altri 5 anni deve fare incassare per la sostituzione a fine vita utile delle apparecchiature.

Lo abiamo nel condominio da decenni, e ormai è una installazione comune quando non obbligatoria. La sommersa è da evitare, e il serbatoio è opportuno sia fuori terra per la ordinaria pulizzia e sanificazione: ci sono disposizioni sanitarie da rispettare per via di legionella e altri batteri. Esistono gruppi pompa già fatti ai quali basta portare la corrente: è tutto a bordo della pompa con tanto di inverter. Meglio che lasci fare all'idraulico dato che servono le varie certificazioni.

Quel alluminio dietro non va assolutamente tolto. I cm a destra sinistra non ha senso basta sia libero sotto davanti il frigo e qbbia soazio sopra oltre i cm dietro. Se vuoi vedere quanto gira il compressore prendi hna oresa smart quella che conta il consumo roba da 20 euro su amazon Il motore neanche da chiedere è inverter su tutti i liebherr o quasi comunque se lo hai preso si recente erq meglio il liebherr nel senso ti prendevi 10 anni di garanzia su tutto il frigo

si, si versa direttamente nel cestello e, come indicato chiaramente sulla confezione, si effettua un lavaggio a 95 gradi io lo uso per rigenerare vecchie lavatrici ed è veramente efficace, e ne ho provati tanti