HITACHI HA-007 Amplificatore NON SUONA

[xenotic]

Un saluto a tutti.............Eccomi quà a chiedervi aiuto per un altro guasto
Ho ripreso in mano l' amplificatore che avevo tentato di riparare  anni fà .
Volevo un aiuto per poter capire cosa non funziona più sul mio amplificatore vecchio di 30 anni che non suona più.
Premetto  che anni fà avevo sistemato il problema della protezione termica , " un click " quando alzavo un pò il  volume  e si spegneva. leggendo su un forum straniero  sostituendo un condensatore ho risolto questo problema, non và più in protezione.

 

Si  accende e dopo 6 secondi scatta il relè tutto OK,  ma non si sente nulla , solo Alzando il volume al max si sente  gracchiare alle casse.

volevo capire se potevano essere i pre-finali  o i finali  Mosfet  ma non sò come fare ?

ho letto del reverse-engineering. ... nel misurare e confrontare a ritroso tutte le tensioni/correnti per individuare il guasto.
ma logicamento non sono capace, magari qualcuno può aiutarmi...

ho scovato con difficoltà il manuale e schema .

https://www.dropbox.com/s/v4gh1ufwjx4w41u/vintageshifi.pdf?dl=0

 

Modificato: 10 giugno 2020 da xenotic

[j-man]

9 ore fa, xenotic ha scritto:

volevo capire se potevano essere i pre-finali  o i finali  Mosfet

Questo é facile. Metti un cavetto nelle prese Tape Rec e collegalo ad un altro amplificatore, o a una cuffia ad alta efficienza: se il pre funziona dovresti trovare lo stesso segnale presente all'ingresso selezionato (a livello fisso, non controllato dal volume). Se così fosse il guasto é nello stadio finale. Se invece il segnale non c'é, ovviamente il guasto é nel preamplificatore.

Fai questa semplice prova poi facci sapere.

Modificato: 11 giugno 2020 da j-man

[xenotic]

13 ore fa, j-man ha scritto:

Questo é facile. Metti un cavetto nelle prese Tape Rec e collegalo ad un altro amplificatore, o a una cuffia ad alta efficienza: se il pre funziona dovresti trovare lo stesso segnale presente all'ingresso selezionato (a livello fisso, non controllato dal volume). Se così fosse il guasto é nello stadio finale. Se invece il segnale non c'é, ovviamente il guasto é nel preamplificatore.

Fai questa semplice prova poi facci sapere.

Ho fatto la prova che mi hai suggerito, ho collegato un' altro ampli e il suono si sente anche se non controllato dal volume, per cui sono i finali a non funzionare ?

Posso fare altre prove sui finali , tipo misurare tensioni etc ?

 

ps: non è che il suono emesso e soltanto fatto transitare dagli ingressi, senza usare il preamplificatore ?

[j-man]

22 ore fa, xenotic ha scritto:

non è che il suono emesso e soltanto fatto transitare dagli ingressi, senza usare il preamplificatore ?

E' possibile, lo schema dice che l'uscita Tape Rec proviene dal Function Switch.

Puoi comunque averne la certezza assoluta: anche se non ci sono le prese  di separazione tra pre e finale, dallo schema si vede che sono collegati da un cavetto schermato - due conduttori più calza - proveniente dalla scheda dei potenziometri (connettore TW652) che va alla scheda principale (connettore PP601). Lo vedi anche nella tua seconda foto, di fianco a quello che hai staccato: se il segnale arriva su quel connettore ila sezione Pre é a posto.

 

PS L'integrato STK3102 non é un preamplificatore, é il driver dei MOS-FET.

Modificato: 12 giugno 2020 da j-man

[xenotic]

1 ora fa, j-man ha scritto:

E' possibile, lo schema dice che l'uscita Tape Rec proviene dal Function Switch.

 (connettore PP601). Lo vedi anche nella tua seconda foto, di fianco a quello che hai staccato: se il segnale arriva su quel connettore ila sezione Pre é a posto.

 

 

@ J-man ti ringrazio per la disponibilità.. dunque faccio la prova di prima solo che dovrei collegare i 3 pin (vedi foto) ad un' altro amplificatore e sentire se viene amplificato ?

Modificato: 12 giugno 2020 da xenotic

[j-man]

No, quello é l'ingresso del finale!

Devi collegare il cavetto che arriva dal pannello frontale, quella é l'uscita pre.

[xenotic]

3 ore fa, j-man ha scritto:

No, quello é l'ingresso del finale!

Devi collegare il cavetto che arriva dal pannello frontale, quella é l'uscita pre.

devo collegare il cavetto che arriva dal pannello frontale direttamente ad una fonte di segnale ?

 

perchè se stacco il cavetto del pannello dalla sua sede sulla scheda principale non si riesce a selezionare l' uscita nel senso che il led che si accende se si preme una selezione tipo Cd Tuner etc non si accende (non si riesce a selezionare un' entrata) e se collego il connettore quello che esce dal pannello all' altro amplificatore non si sente nulla.

se faccio la prova di ieri quella dove collego uscita rec che fà solo switch e stacco il connettore del pannello non funziona la selezione e non si sente più nulla lo stesso

Modificato: 12 giugno 2020 da xenotic

[j-man]

Probabilmente il collegamento di massa tra le due schede avviene tramite la calza di quel cavetto schermato. Se hai un tester puoi verificarlo facilmente.

In questo caso dovresti lasciare il connettore collegato al suo posto, prelevare il segnale inserendo in modo "volante" conduttore e calza di un cavo schermato (anche a uno solo dei due canali) e collegarne l'altra estremità all'ingresso dell'altro ampli di cui hai scritto.

Tieni presente che per proseguire nella riparazione (soprattutto in caso di guasto al finale) dovresti avere un minimo di attrezzatura: tester, generatore di segnale e oscilloscopio. Per non parlare dell'esperienza specifica... non é assolutamente un'impresa facile. Senza offesa: non conosco la tua competenza e posso basarmi solo su quanto hai scritto.

 

 

[xenotic]

ho lasciato il connettore collegato al suo posto e ho saldato ai terminali sulla scheda frontale i 2 poli + calza e collegato all' ingresso dell' altro amplificatore, ora la commutazione fra i vari ingressi funziona, Ma il suono esce basso, distorto e gracchiante, il che significa che il guasto dovrebbe essere nella parte " PRE" ?

 

 

 

 

 

si può fare la cosa inversa e collegare una fonte tipo uscita cuffie  all 'ingresso del connettore PP601 sulla scheda principale per vedere se i finali mosfet sono buoni

Modificato: 14 giugno 2020 da xenotic

[xenotic]

9 ore fa, j-man ha scritto:

 

Tieni presente che per proseguire nella riparazione (soprattutto in caso di guasto al finale) dovresti avere un minimo di attrezzatura: tester, generatore di segnale e oscilloscopio. Per non parlare dell'esperienza specifica... non é assolutamente un'impresa facile. Senza offesa: non conosco la tua competenza e posso basarmi solo su quanto hai scritto.

 

 

come esperienza ho fatto riparazioni su cellulari , ho riparato retroilluminazione su TV led , sostituito condensatori su scheda Frigorifero...tutte cose semplici però

  e sempre co l' aiuto di persone su forum tipo questo.

su elettronica pura diciamo come su amplificatori non ho esperienza, ho soltanto tester.  ma buona volontà e voglia di imparare

 

 

 

Modificato: 14 giugno 2020 da xenotic

[j-man]

Con il tester puoi misurare la continuità, le tensioni, il valore e l'efficienza di molti componenti. Dato che sullo schema sono riportate le tensioni (in rosso), puoi già fare un sacco di prove utili. Come prima cosa controllerei lo stadio di alimentazione, visto l'esito degli esperimenti.

Il metodo più usato per riparare un amplificatore consiste nell'applicare un segnale, possibilmente con un generatore di frequenza, anche online, ad uno degli ingressi e poi verificare che la forma d'onda generata venga riprodotta correttamente attraverso i vari stadi di amplificazione: questa verifica puoi farla con un oscilloscopio o un signal tracer.

In questo post suggerivo ad un altro utente come verificare il suo amplificatore, indicandogli qualche attrezzo utile. Vedi se può interessarti.

[xenotic]

4 ore fa, j-man ha scritto:

Come prima cosa controllerei lo stadio di alimentazione, visto l'esito degli esperimenti.

 

ho fatto queste misurazioni, posso essere utili ?

[j-man]

18 ore fa, xenotic ha scritto:

ho fatto queste misurazioni, posso essere utili ?

Indicano che il trasformatore funziona, e probabilmente anche il ponte raddrizzatore. Bisognerebbe sapere però se misuravi con il tester in AC o DC... 

A1 é la massa, A2 e A3 le uscite del secondario del trasformatore, quindi misure in AC, corrente alternata. I punti tra cui hai misurato 103 volts sono le uscite del ponte raddrizzatore, che forniscono l'alimentazione a tutto il circuito, e da lì in avanti devi misurare in DC: tra la massa A1 e il positivo del ponte raddrizzatore dovresti misurare i +48,4 volts indicati in rosso, mentre sul negativo dovresti trovare -48,4 volts.

Prosegui con le misure in DC tenendo il puntale nero del tester collegato ad A1: se in un punto dello schema é riportata in rosso una tensione e la misura non corrisponde, probabilmente il problema é in quella zona.

Fai estrema attenzione con il puntale del tester... i corti circuiti capitano a tutti, anche agli esperti, per cui tieni la mano fermissima durante le misure. Ti consiglio di coprire la maggior parte della punta metallica con della guaina isolante, lasciandone libera solo l'estremità.

[xenotic]

stò seguendo il tuo consiglio, nel verificare le varie tensioni e ne ho trovata una che non và bene nel zd802 rilevo -7,75 anzichè -15 v riguarda la zona vicino  dove avevo sostituito il condensatore C902  che mandava in protezione il relè .

nella foto seguente dello schema ho evindenziato in giallo le tensioni controllate , quella in celeste è quella che non và bene

[j-man]

Ok, direi che siamo sulla buona strada, a meno che l'alimentazione non cada a causa di un componente in corto a valle... che non sarebbe semplice individuare.

Vabbè, come prima cosa devi controllare il diodo zener ZD802 ed i componenti ad esso collegati: R802, R804, R806, R808, Q802 e C810.

Puoi misurare lo zener sul PCB, ad apparecchio spento - ovviamente - e col tester in modo continuità. Sarebbe meglio dissaldarlo da un'estremità, ma provaci comunque: se le misure sono simili a quelle di ZD801 é a posto, altrimenti é da sostituire.

In uno degli specchietti in basso sulla pagina col disegno del PCB sono riportate le tensioni che dovresti trovare sul Q802, cioé -14,5 emettitore, -42 collettore e -15,1 base (collegata allo zener tramite R808). Credo che questo sarà un test decisivo: facci sapere l'esito.

[xenotic]

@j-man Prima di tutto vorrei ringraziarti ancora , 

i diodi zener ZD801 e ZD802  col tester in continuità non cè continuità non fà il bip, con il tester su diodi tutti 2 mi danno valori uguali 0,72

le resistenze R802 = 6,9 KΩ

                     R804= 118 Ω 

                     R806 = penso sia rotta in quanto non dà valore

                     R808= 1 KΩ

il condensatore C810 penso sia rotto non dà valore.

il Q802 :  E= - 0,3  , C= -52  B= -0,9

[xenotic]

3 ore fa, xenotic ha scritto:

@j-man Prima di tutto vorrei ringraziarti ancora , 

i diodi zener ZD801 e ZD802  col tester in continuità non cè continuità non fà il bip, con il tester su diodi tutti 2 mi danno valori uguali 0,72

le resistenze R802 = 6,9 KΩ

                     R804= 118 Ω 

                     R806 = penso sia rotta in quanto non dà valore

                     R808= 1 KΩ

il condensatore C810 penso sia rotto non dà valore.

il Q802 :  E= - 0,3  , C= -52  B= -0,9

ho controllato anche i condensatori C904 e non dà valore

                                                         C901 non dà valore

                                                         C905 mi segna 43 μF anzichè 33 μF

                                                         C809 mi segna 200 μF  anzichè 100 μF

 

ed ora ricontrollando il Q802 : E= -0,6  C= 0,7  B= 1,3              (  il C mi segnava -52 la volta prima volta che l' avevo controllato...Boh)

[xenotic]

 

 

ho controllato anche il Q801 : E= +15  C= +52  B= +15,5

(ho messo anche il puntale per sbaglio sul dissipatore del Q801 e mi segna +52v sempre con il puntale negativo sulla massa A1  è normale tensione sul dissipatore ???? )

[j-man]

11 ore fa, xenotic ha scritto:

R806 = penso sia rotta in quanto non dà valore

Lo schema dice che é da 150 ohm, quindi direi di sostituirla subito. Le altre hanno valori abbastanza corrispondenti allo schema.

Cambia anche C810, da 47 microfarad 25 volts.

Con un po' di fortuna gli zener sono ancora buoni.

Invece dissalderei Q802 per provarlo col tester. Ha una funzione prova-transistor? se no, sai come fare?

[j-man]

8 ore fa, xenotic ha scritto:

ho controllato anche i condensatori C904 e non dà valore

                                                         C901 non dà valore

                                                         C905 mi segna 43 μF anzichè 33 μF

                                                         C809 mi segna 200 μF  anzichè 100 μF

 

ed ora ricontrollando il Q802 : E= -0,6  C= 0,7  B= 1,3              (  il C mi segnava -52 la volta prima volta che l' avevo controllato...Boh)

Sarà il caso di sostituire anche C904 (4,7 µF - 25v) e C901 (1 µF - 150v) e magari anche C809 e C905 già che ci sei. Controlla anche le tensioni sull'IC della protezione µPC1237H.

Se R806 é davvero interrotta, sul collettore di Q802 non può arrivare la tensione negativa.

Le misure un po' fuori norma di Q801 potrebbero essere causate dai valori sballati dello stadio negativo dell'alimentazione stabilizzata. Proviamo quindi a sistemare prima quella.

7 ore fa, xenotic ha scritto:

è normale tensione sul dissipatore ?

Quando il transistor é montato così senza alcun isolante, sì. Il collettore é solidale col corpo del transistor.

Piuttosto mi sembra strano che il Q801 sia montato su dissipatore e il Q802 no.

Modificato: 17 giugno 2020 da j-man

[xenotic]

 

 

Ho staccato e poi provato il transistor Q802 così :

puntale negativo sulla Base e puntale positivo sul Emettitore = segna valore 0,68 invertendo i puntali segna OL
in questo caso la giunzione tra B ed E è funzionante
puntale negativo sulla Base e positivo sul Collettore = segna valore 0,68 invertendo i puntali segna OL
in questo caso la giunzione tra B e C è funzionante
puntale negativo sul Collettore e puntale positivo sull' Emettitore = OL invertendo i puntali egna OL

 

 

 

 

 

Ho misurato le tensioni sul µPC1237H  (prima di togliere i condensatori e resistenza e Transistor.)
 

 

 

componenti staccati e misurati :
confermo che la resistenza R806 rotta
C 810  rotto   (47 µF 25 V )
C 809  dovrebbe essere buono mi segna 110 µF
C 901 dovrebbe essere buono mi segna 1 µF
C 905 dovrebbe essere buono mi segna 37 µF
C 904 dovrebbe essere buono mi segna 5 µF
 

Modificato: 18 giugno 2020 da xenotic

[j-man]

Bene, direi di sostituire R806 e C810 poi si può fare una prova. Se non funziona, spegni subito: poi verifica se le tensioni su Q802 sono corrette, riaccendendo rapidamente. 

Mi lascia un po' perplesso l'assenza della tensione sul piedino 3 dell'IC µPC1237H: controlla i valori di R902 e C903 che lo collegano a massa. La differenza di 0,4 volts sul piedino 4 é meno preoccupante, e potrebbe anche calare quando tutto il resto é a posto.

[xenotic]

ho provato la R902 e mi segna 1,95 Kohm anzichè  2,2  ma non trovo il C903 non cè un condensatore ma una resistenza ?
 

[j-man]

Somiglia ad una resistenza, ma secondo me potrebbe essere benissimo un condensatore da 0,022 µF: vengono costruiti anche con quella forma. Di solito li distingui abbastanza facilmente dalle resistenze per i colori differenti sia del corpo che delle strisce identificative: dalla foto però non si capisce bene, quindi prova a dissaldarlo e a misurarlo col tester.

Mi sembra strano, anche se non impossibile, che qualcuno abbia messo le mani nell'amplificatore prima di te e abbia sostituito il condensatore con una resistenza per errore... Ma ormai non mi stupisco più di niente.

[xenotic]

ho dissaldato il C903 e anche se è uguale ad una resistenza è un condensatore e misurandolo segna  19,35 nF... lo tengo buono ??