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Sulla schedina dei touch, che tensioni ci sono sui piedini di questo integrato? Ci dici anche cosa c'è stampigliato sopra?

Ecco le foto più dettagliate, per il momento ho trovato in corto il diodo S1M H sotto la resistenza tra i due connettori in basso. Sostituito al volo con un 1N4007 senza cambiamenti significativi, anche se il sostituto non è saltato o andato in corto. Dato che non vi sono segnali di errore o altro, non è che la causa di tutto è il pressostato. Se può essere di aiuto, in un paio di situazioni sia prima che dopo la sostituzione del diodo, quando ho ricollegato la spina, la macchina ha avuto un sussulto di vita per un paio di secondi, una volta muovendo il cestello e l'altra attivando la pompa di scarico. Sempre grazie per la pazienza (che la mia dolce metà sta esaurendo...)

...si, ma queste non sono comode per cassette sotto traccia. e ci credo che sono inventate da tempo: 30 anni che ormai le cassette a sbalzo per fortuna non si vedono più nei bagni! comunque può darmi lo spunto per qualche idea. Grazie lo stesso

Grazie per la condivisione

Posta una foto della tua scheda , sotto sopra ben a fuoco

Ci sono gi amplificatori di linea, nel tuo caso anche a due uscite così non metti il partitore dentro casa. Quelli di qualità sono sempre gli stessi: Offel, 3B elettronica, Emme Esse, Fracarro, Mitan, Televes..... Per caso ne hai uno dentro? Non avevi un Fracarro da 20 db? Hai la sigla o la foto? Perchè casomai cambiamo schema..

Io credo che tu debba richiamare chi l’ha sostituita . Non per altro , ma perché lui sa dove guardare . magari la ventola è deforme o magari non è infilata come si deve nell’alloggio . O vibra perché ha in problema e la deve sostituire .

Ok risolto ho montato il termostato in foto. Grazie a tutti

Visto che la scheda di potenza è un pcb monofaccia, e dalla foto non si riesce a capire lo stato delle saldature, io rifarei a tappeto tutte le saldature dei componenti tradizionali(relays, trasformatore, connettore etc), per vedere se cambia qualcosa.

Purtroppo chi ha istallato e gestito l'impianto comprese le chiavi si é ritirato e non é più in grado di fare niente perché é malato; ma possibile che nessuno in tutta italia riesce a farmi una copia?

Salve a tutti, avrei bisogno di un consiglio: dopo la sostituzione della ventola, effettuata dal tecnico, la stessa ha iniziato a fare rumore. Inizialmente era una specie di sibilo, percepibile ma non tale da arrecare disturbo. In seguito, però, si è trasformato un una vibrazione rumorosa. Tolto il pannello di copertura, mi sono reso conto che tutta la struttura plastica dell'alloggiamento della ventola aveva numerose crepe e di conseguenza ho provveduto alla riparazione pensando che potessero amplificare le vibrazioni. Rimontato il tutto ho notato subito un netto miglioramento, ma dopo alcuni giorni, anche se meno percepibile, il rumore si è ripresentato. Tolto di nuovo il pannello di copertura, mi sono accorto che toccando il componente cerchiato in foto la vibrazione ed il conseguente rumore cessavano. Non capisco come si possa innescare la vibrazione visto che la ventola gira normalmente, è pulita, non tocca nulla e nell'evaporatore non è presente ghiaccio, ma tant'è. Ho provato ad inserire degli spessori in neoprene, ma con risultati, seppur percepibili, modesti. Considerato quanto sopra, pensate possa essere utile/fattibile isolare tutto il componente con resina per trasformatori? Scusate la lungaggine

Beh se per poche risorse intendi economiche, allora la caldaia batte tutti per i motivi detti, semplici, relativamente economiche e senza tutto il circo delle pdc.

buonasera a tutti ,a questo tv della samsung à scoppiato il condensatore cm01 ,vicino al 60r580ps non riesco a vedere il valore del condensatore e non riesco a trovare lo schema se qualcuno sa in valore del condensatore graziesamsung UE32N4002AK scheda BN9646989A

Probabilmente -8db l'avranno calcolato sul mux 48 immagino. Certo come lavoro non piace nemmeno a me mettere due partitori in serie. Mi è venuta una curiosità: ammettiamo uan situazione come la mia, dove una linea , senza più altri partitori ha una potenza gisuta in presa; mentre l'altra linea, dove hanno più tv, gli arriverebbe un segnale troppo basso; sulla linea del segnale basso, appena dopo l'uscita del partitore, andrebbe amplificato: in genere che tipo di dispositivo si usa? (che non abbia una perdita di qualità come l'uscita di un centralino magari...). Grazie

No no questo non va bene, noi dobbiamo chiarire le idee. Hai ragione, tu devi valutare secondo le tue esigenze, ma sei tu che le devi dire: perché un conto è fare una doccia di 2 minuti, un altro di 5, un altro di 10, un altro di 15, moltiplicato per quanti siete, e aggiungendo gli altri consumi. Se manca questo dato è IMPOSSIBILE rispondere. Se a voi piace fare docce lunghe belle calde, addio accumulo, non ci state dietro, se siete delle formichine allora può avere senso. Ma la domanda è: siete disposti a centellinare l’acqua calda?

se prima avevo dei dubbi, ora ho le idee molto più confuse 😂...scherzo...grazie a tutti. ho capito che non esiste il sistema perfetto avendo poche risorse a disposizione...

Lascia perdere lo switch; meglio un secondo partitore che non ha meccanismi. Comunque non è il mezzo db in piu' o meno a fare la differenza; anche perchè l'attenuazione dichiarata puo' variare in base alla frequenza se inizio o fine banda. Come dicevo: funziona uguale anche con 2 partitori in serie; il mio era un discorso tecnico che non condivido, ma se ti va bene così.....

Beh certo, la sonda era lucida e luccicante appena acquistata. La riga che si vede in punta, tutta la superfice che sembra sfaldarsi e l'ossidatura azzurra alla base della punta sono scuramente la causa del problema. Devo dire che la sonda durata 13 anni non era messa così male. Mi vien proprio da pensare as una scarsa qualità dei componenti. Io per lavoro usao delle NTC a contatto con acqua e disinfettanti, ma le nostre resistono anni senza aver problemi.

Magari con aghetto in poro le cose cambiano, ma su cute (elettrodi schiacciati forti tra le dita a un cm di distanza) con 50 Vdc vedo passare appena 300 µA. Leggo che gli apparati professionali lavorano a queste tensioni, fino a 60 Vdc, e che per il trattamento superficiale si idrata la pelle con appositi gel. E ringrazio Robdematt per la più che completa spiegazione. Per quanto riguarda il corto all'uscita del generatore di corrente costante non succede nulla (a parte forse surriscaldamento del transistor a tensioni maggiori che per pochi attimi non è un problema). -

La vasca idromassaggio non è sotto un differenziale dedicato, grazie per avermelo fatto notare, acquisterò un altro mtdifferenziale da 16A, 10 mA. Il montante dovrebbe essere da 6 mm e lungo circa 10 mm ma come si fa a proteggerlo se il contatore dell'ENEL è istallato in una nicchia dove non c'è spazio per un MT.

Ciao scusate una info sul cavo in oggetto. L'ho trovato su delle pompe ad immersione, non ha il conduttore di protezione, solo le tre fasi. In compenso ha una doppia schermatura. Può essere che una delle due sia dedicata come conduttore di protezione, e l'altra come schermo? In questo caso il conduttore di protezione va collegato tramite la solita "codina" o è meglio un pressacavo del tipo di quelli EMC su carcassa metallica? Grazie e buona serata!

Con un termometro a infrarossi misura la temperatura dell’evaporatore. Poi che sottoraffreddamento Ê surriscaldamento hai?

Se hai -25 e non raffredda, hai controllato il giro dell’aria ? È strano che con quelle misurazioni la temperatura non si abbassi, anzi è impossibile, c’è qualcosa che ostacola il giro dell aria o sta entrando aria calda.

ciao a tutti, ho la scheda della lavatrice che non si accende, ho seguito il thread: la 12v misura 2.8V , ho disconnesso la resistenza da 180 ohm con stesso risultato , ho scollegato anche il QD4 ma nulla. hai capi del piccolo trasformatore ho 21Vac e 1.5Vac (dovrebbe essere la linea del feedback per LNK625PG) accetto suggerimenti, grazie