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Mah, non ho chiesto... Però venerdi ho preso: - convertitore 2.5mm maschio - 3.5mm femmina - 5 resistenze da 47K - 1 resistenza da 470Ohm - 3 connettori jack stereo 3.5mm - 3 connettori jack stereo 2.5mm - 1 condensatore 100nF ho speso 7 euro. Per il solo convertitore su amazon 5.19 euro e credo fosse il più economico trovato. ps. anche io ho prime.

Il fondo che deve rimanere è di sola acqua. Ma ancora non ci hai mandato le foto. Magari smuovi il flacone prima di versarlo. Io lo capovolgo sempre un paio di volte. 😉

Io ho Amazon prime, quindi niente spese di trasporto. Nel tuo negozio cosa costa il medesimo oggetto? Inoltre dipende anche dalla qualità del prodotto. Su Amazon trovi oggetti apparentemente uguali, ma con prezzi che dfferiscono anche del 100%. Comunque sei fortunato ad avere un negozio di componentistica non lontano da casa. Nella mia città, Varese, l'ultimo negozio di componentistica rimasto chiuse nel 2019 per raggiunti limiti di età del titolare. Ora il negozio più vicino ce l'ho a quasi 30km di distanza. Persino in una città come Milano di rivenditori di componentistica ne son rimasti pochi.

Ciao, come molti ricorderanno, ho un sistema di accumulo che ho già ampliato da 4,8 a 7,2 KwH. E' composto da batterie Pylontech US2000 da 2,4 KwH ciascuna. Ora, in occasione del cambio di tutte e 3 la batterie in quanto una si è gonfiata (buon per me che me le hanno cambiate tutte), hanno messo le più recenti US2000C. Stavo curiosando i prezzi in giro in rete e ho visto che siamo scesi di brutto da 1.100€ più o meno (spesso pure + IVA) alla metà addirittura iva compresa. Allora, considerando che ormai il GSE non ti paga quasi più nulla i KwH immessi di giorno nelle fasce di maggior produzione (si sfiorano i 3 centesimi a giugno) e che il singolo KwH lo si paga ben più del doppio (io con un contratto vecchissimo sono già a 8 centesimi, ma non oso immaginare molti altri),e considerando l'enorme riduzione di prezzo delle batterie, a questo punto sono sempre più convinto della diffusione dei sistemi di accumulo e della loro sempre maggior capacità di accumulo complessiva. A maggior ragione laddove, come me, l'incremento dell'uso della corrente, è sempre più elevato. Altro esempio concreto per me l'uso delle pdc installatemi l'anno scorso che uso sia come condizionatori che come riscaldatori in inverno. Sotto con tutte le considerazioni del caso ☺️

Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum quindi colgo l'occasione per presentarmi. Sono Andrea ed ho appena acquistato casa, ho esperienza negli impianti elettrici ma non ne ho negli impianti citofonici e vorrei fare tutto in autonomia... magari con il vostro aiuto 🤞 L'abitazione è una villetta a schiera con cancello comunicante con altre tre ville, quindi l'impianto è in comune. All'esterno è infatti presente un videocitofono Comelit Logicom che non posso assolutamente cambiare 🙃 L'abitazione è invece dotata di citofoni Comelit VOX 2000 al piano terra e al piano secondo ed un videocitofono Comelit a tubo catodico 😅 (allego le fotografie) L'impianto ha qualche annetto ed inizia ad avere dei problemi di funzionamento a livello di videocamera, mentre per quanto riguarda la ricezione e apertura cacello funziona perfettamente. Vorrei, cambiare le parti interne del sistema mantenendo però la pulsantiera attuale... secondo la vostra esperienza è fattibile? 🤔 Spero di essere stato abbastanza esaustivo Grazie a tutti 😁

Amazon... Altrove non ho trovato. Se poi anche costasse 1 euro ci metti le s.s. ed il tempo che impiega, meglio dal negozio che per fortuna c'è.

Non solo, ma non avrai nemmeno la stabilizzazione. Per il 117 ti ha già risposto esaurientemente Allumy.

Si oramai sviluppare Hw ha sempre meno senso ed è sempre più difficoltoso il montaggio, dato che la componentistica è sempre più solo SMD. Dipende dove, su RS forse...

Non riguarda PLCForum, quindi evitiamo certi commenti per favore, specialmente se mi convolgono!

a quindi dici che in tutte rimane un fondo? io pensavo dovessere essere completamente asciutto.......il mio è un fondi acqua è poi degli strati bianche (non piu rosa del suo colore puro ammorbidente iniziale) quindi la cosa mi tranquillizza.....perche inoltre leggevo nel web, che si dava la colpa anche al flusso di acqua non sufficente , a ripulire tutta la suddetta vaschetta,ma se tu ora , mi dici che ci deve rimanere questo fondo, di misto liquido, allora la lavatrice non ha piu' nulla, di guasto, e che quelle notizie che ho letto non sono veritiere....? il mio ammorbidente è un medio diciamo, si chiama " LENOR PORTOFINO " i feddback su amazon son tutti positivi, ne parlano bene, e dicono che è fluido, io non sono un esperto di detersivi o simili, a me sembra un po denso, non so....loro dicono il contrario

Arrivato trasformatore. Sostituito ed il cancello ha ripreso a funzionare alla grande. Nel frattempo mi sono accorto che mancava anche l'antenna (o qualcuno me l'ha ciuffolata o s'è appoggiato qualche gabbiano). Presa anche quella. Ringrazio Stefano e soprattutto Roby per il supporto ricevuto che è stato molto prezioso. Alla prossima😉

Intendevo un solo risciacquo intermedio. Poi, come dice Ciccio, c'è quello finale a caldo che prevede il prelevamento del brillantante...

"con l' 1117 posso decidere che tensione ottenere in uscita tra gli 0,8 e 12v?" Si è regolabile, ma devi sempre considerare che anche lui ha un certo drop-out, che nel suo caso sono circa 1,2V mentre per l'LM7812 sono ben 3V. Pertanto per avere in uscita 12V stabilizzati con LM1117 puoi entrare con 13,2V minimi fino a un massimo di 15V (valori presi da datasheet). Per contro, LM7812 sopporta tensioni in ingresso più alte (35V), ma la paghi con un drop out più alto.

Aperto miscelatore, tutto nella norma, ho giusto rimosso un filtro nell' ingresso della cartuccia ma rimanendo invariata la portata, giusto qualche cc in più... Col tester riuscirebbe ad indicarmi su piedini delcflussostato come leggere il segnale in uscita alle differenti %? Grazie

Magari se ci dici il problema potresti riportarla in vita .

Buongiorno a tutti! Mi sono imbattuta nel forum cercando un metodo per sbloccare la mia vecchia lavastoviglie (e farla sopravvivere ancora qualche mese, tempo che mi decida a cambiarla) Mi avete aperto un mondo 😅 non immaginavo avesse dei fans! A me è arrivata di terza mano e tiene più o meno botta da 10 anni ma la voglio cambiare (non sono tecnica e non ho tempo/voglia di sistemarla...vorrei solo evitare di fare i piatti a mano 😅) L' avrei fatta portare all' isola ecologica ma forse a qualcuno interessa? Se la venite a prendere (e la scollegate pure, che io non saprei dove mettere le mani, a parte staccare la spina 😅) io Ve la regalo volentieri. Fatemi sapere 😊 Ah, sono a Genova

Un problema gravissimo... In ogni modo: se il 346210 serve già per attivare l'apertura del cancello tramite citofono, da come dici presumo di si, puoi semplicemente inserire il contatto dell'apparecchio wi-fi tra i morsetti 3 e 4 o tra i morsetti 1 e 2. L'importante è lasciare nei morsetti gli eventuali fili già presenti ed impostare il contatto dell'aggeggio, che dovrà essere pulito, in modo impulsivo e non permanente.

L'importante è il risultato! 👏🏼

Se l'auto sta spesso al sole, ho paura che l'hai cotto. Anche se il display fosse di tipo negativo, non credo possa essere un problema di retro illuminazione..

Non m permette di editare il messaggio precedente: ho provato portata bidet senza ugello, in 60 secondi 100% F il doppio, se non il triplo, della doccia.......... C è qualcosa di sbagliato nella doccia, o tubi piccoli o miscleatore sottodimensionato..

Grazie per le risposte Livio. Abbi pazienza, vediamo se ho capito bene, con il 7812 se la tensione di ingresso è inferiore a 15 o a 12 volt significa che in uscita avrò meno di 12v? Mentre con l' 1117 posso decidere che tensione ottenere in uscita tra gli 0,8 e 12v?

Buongiorno a tutti, attualmente ho ereditato un impianto in casa della bticino. Tutto bellissimo peccato che essendo datato non posso pilotare l'apertura del cancello scorrevole con Alexa. Ora, ho trovato l'attuatore che pilota l'apertura del cancello ed avevo pensato, dato che sul manuale al punto 4 è possibile inserire un interruttore normlamente aperto (vedi foto allegata), di installarne uno wifi (marca Tuya/Smartlife). Ora, dato che non sono un elettricista, avrei bisogno di capire se questo pulsante deve essere alimentato oppure no... potrebbe andare bene questo oggetto qua? Potreste dirmi come collegarlo? https://www.amazon.it/MHCOZY-Modulo-contatto-100-240V-funziona/dp/B0CG8R732L/ref=sr_1_7?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=1UWSYPUXDE5KB&dib=eyJ2IjoiMSJ9.6EU9LVMSiCgAEeHeT9UZ9ri1neOabeSN8zT6rXX0nNT67WHzwdnRhmEifRq_w6hIU0ddTIpCjxLP3SQ7kZD71iLmgzoQ186UC4EMK0e2XSrRbNG4ecC7tpcl_MMK2iLvMSncOsHv1CVJ--GlWgy_7OXg4zU0jWIsTNe3F-T82OwCG1Pw3AGhtQseWRFvysysq3Oe1hwvJWxrZiWWgS_D-C97zvjylGfjrqT3sDUQncC3Y4iVaXcDxxr1on2QsTMNvlBlnVlJ-IJUj9ceOj2LOpCxvDrB2X_5N3Qww4TlKbw._vMJ69kDfDogmCzxSKnleQ1dLElNw-V2nXDyU9l211w&dib_tag=se&keywords=pulsante+normalmente+aperto+wifi&qid=1756724691&sprefix=pulsante+normalmente+aperto+wifi%2Caps%2C106&sr=8-7 Grazie.

Eh ragazzi tutto vero... Ma l'altro giorno per un po' di cosine al negozio qui 7 euro... In internet cifre da spavento. Il solo connettore 2.5mm maschio -> 3.5mm femmina in internet 5 euro 😮

Buongiorno, adesso la caldaia è stata impostata a 36 gradi, non potendo regolare la temperatura avendo poco margine di regolazione, così tengo la doccia al 100% calda senza scottarmi.. se non trovo una soluzione andrò avanti regolando solo il termostato sulla caldaia a seconda dell esigenza. Soffione nuovo, tutti i fori liberi, il difetto è presente anche con tubo doccia libero di soffione. Nessun filtro prima e dopo flessibile, solo quello rimosso all ingresso della caldaia. Ho provato a fare un calcolo dei litri che escono, eseguendolo in doccia senza soffione 100% C e 100% F, sia per calda che per fredda in 60 secondi circa 4.5 litri. Il flussostato libero di muoversi, se non funzionasse avrei problemi anche sulle altre utenze, utenze che regolano bene da 100%C a 50%. Che tipo di flussostato è? Segnale On-off o PWM ( dico bene ) al variare della velocità cambia il segnale/V/A.