Tutte le attività

scusa, non avevo visto il tuo post dato che stavo scrivendo la risposta a MC. Ho verificato la tensione con un tester in uscita dal relè: risultato 0 V. il sensore misura l'intensità luminosa in situ, capita che ci sia una copertura nuvolosa prima dell'orario dell'imbrunire, che influisce molto sull'illuminazione (naturale), in questi casi il relè astronomico mi lascerebbe con le lampade spente, invece in sensore rileverebbe l'illuminazione naturale effettiva e farebbe accendere le lampade. ok, chiaro. Come scritto nel primo post, al relè crepuscolare arriva tensione. Grazie a tutti per gli interventi, direi che è stato appurato che il relè crepuscolare si è guastato, lo rimuovo dal quadro e provo a vedere se riparabile, se no ahimè mi toccherà sostituirlo.

Grazie In realtà sentivo il rumore evidentemente 😱

Cari tutti, E' da tempo che cerco una risposta sul web ma non riesco ad identificare il problema. Vi spiego, ho un lampadario con 18 lampadine led e14 da 4W ciascuna. Il lampadario è collegato al suo interruttore, che comanda soltanto questo. Accende e spegne, niente di particolare. Se accendo si nota uno sfarfallio della luce, la curiosità è che lo sfarfallio si verifica solo da 2 lampade in su. Nel senso che non appena ho notato lo sfarfallio, ho iniziato a svitare le lampadine una ad una (perché inizialmente avevo ipotizzato che fossa una di esse la causa), finché dopo averne svitate 16 su 18 lo sfarfallio ha smesso. Non appena ne riavvito una, ma non una in particolare bensì una qualsiasi, lo sfarfallio ricomincia. Quindi per riassumere fino a 2 lampadine tutto ok, dalla terza lampadina si nota il problema. Le lampadine sono nuove, comprate apposta per questo lampadario. L'impianto è nuovo, casa appena ristrutturata e non ho altri problemi in nessun altro punto della casa. Qualche idea? PS: non ci sono alimentatori in mezzo. Direttamente la 220v.

Ciao , Mi dispiace , ma devi aprire una tua discussione . il regolamento vieta accodarsi . grazie .

Ciao a tutti, grazie delle risposte e scusate se riprendo solo ora, ma nel frattempo ho avuto un trasloco, e immagino possiamo capire cosa comporta 😄 Controllando la resistenza, come suggerito, avevo zero ohm, così l'ho dissaldata e si vede che sembra "scoppiata". Quindi dite che la causa potrebbe essere il LNK30?GN che si vede tra il condensatore ed il trasformatore. Ci sono altri componenti che posso controllare prima di procedere con l'acquisto? Che sito mi consigliate dove comprare i componenti? ho visto che ci sono dei "kit" di riparazione, ma su alcuni siti come eBay, ho paura che il materiale che arriva sia di scarsa qualità. Intanto grazie mille Mauro

se ben fatta può durare qualche anno

Ecco , allora il motore non gira , mentre avevi detto che sentivi il motore girare . bene , sostituisci il condensatore ed è fatta .

se è duale sì

é il contatore digitale nuovo che mi hanno montato a Febbraio, in questo video si vede il tubo fuori, stamattima per un po' l'ha rifatto, toccando il tubo sia fuori che dentro sembra provenire subito prima del contatore o nel contatore stesso ma non da fuori https://youtu.be/wHcPqfI33vE

Ciao la mia logica ,segue che :problemi di scatto del differenziale da me' riscontrati, 70 % dovuti a fattori esterni, (dalla rete) sommati a dispersione interna alta dell'impianto. Segue pompa sommersa, forno elettrico in dispersione,poi tutto quello che riguarda l'illuminazione esterna, varie dispersioni dovute a cavi immersi in acqua nelle tubazioni. Da quello parto per suddividere . Il frigorifero sotto il differenziale delle luci e del allarme ti da una percezione veloce e sicura per intervenire. Anche dividere troppo ti fa perdere consapevolezza che qualche parte sia sconnessa a tua insaputa. Se rientri in casa e le luci non vanno, vai a controllare,ma se rientri tutto apparentemente è a posto ma il differenziale della pompa si è abbassato,te ne accorgerai quando sarà troppo tardi.il generale può essere 1+n mettere un ulteriore differenziale a monte non ti protegge del tutto essendo da 300 ma in caso di guasto di un differenziale a valle .importante è tener provato col apposito tasto i differenziali in modo che non restino bloccati quando serve.

Ecco neanche a farlo apposta e proprio ora è successo il motore non gira, ma si sente un ronzio ho toccato il cancello ed è partito lunedi provo con il condensatore, prima non riesco 😓

Allora , se lo hai già il condensatore , sostituiscilo . e poi sarà automatico che si debba regolare la frizione .

Prova a sentire gli altri del palazzo, se anche loro ti dicono che hanno lo stesso rumore, può essere che arrivi da fuori, altrimenti ce l'hai in casa e allora, se non ne vieni a capo, ti conviene chiamare un idraulico. Io qualche sospetto ce l'ho su quella scatoletta, ma solo perché non so cosa sia.

Buongiorno, avete ancora il manuale della Tesi 836 disponibile? Grazie!

Cos'è questo?

Se non hai una porta WAN non puoi usarlo come router con ingresso da altra rete LAN. Prendi un Access-point aggiuntivo.

Prevedendo l'eventuale necessità di collegarmi ad Internet via wi-fi anche da un locale esterno alla casa e troppo distante da questa per "sentire" bene il segnale wi-fi del modem-router interno (quello fornito dall'operatore e collegato alla linea telefonica), ho a suo tempo fatto predisporre un cavo Ethernet che dalla stanza in cui si trova il modem va al suddetto locale esterno. Adesso vorrei sfruttare quel cavo. Siccome ho un "vecchio" modem-router, funzionalmente simile al nuovo e risalente a un vecchio contratto di connessione, ho pensato di usare quello. In linea di principio, infatti, se collego una delle 4 porte Ethernet del vecchio modem a una di quelle del nuovo (mediante il cavo di cui sopra) e se nel vecchio modem attivo il wi-fi, una periferica che si connette via wi-fi al vecchio modem dovrebbe poter accedere a Internet attraverso il nuovo. Ho trovato in rete molte istruzioni, più o meno chiare, su come fare e ho capito che, oltre alla possibilità di inserire il vecchio modem nella stessa sottorete cui appartiene l'altro (ad esempio 192.168. 120.x) così che tutte le periferiche connesse (a entrambi i modem) condividano la connessione a Internet e si "vedano" tra loro, dovrei poter definire nel locale esterno una sottorete separata (ad esempio 192.168. 124.x) così che le periferiche appartenenti ad essa possano accedere ad Internet attraverso il modem-router principale ma NON "vedere" le periferiche presenti in casa e connesse a quest'ultimo. Ritenendo preferibile la seconda opzione (LAN-WAN, se non erro) ho provato a seguire le relative istruzioni, ma il risultato è stato solo... parziale. Facendo nel locale esterno delle prove con il cellulare mi sono connesso senza problemi al wi-fi del modem secondario, ma poi il cellulare aveva difficoltà a connettersi a Internet. La connessione a Internet era inizialmente assente; provando a spegnere e riaccendere il wi-fi (sul cellulare) la connessione si avviava, ma dopo qualche minuto cadeva nuovamente e per riattivarla dovevo di nuovo spegnere e riaccendere il wi-fi. Il canale di comunicazione sembra quindi essere effettivamente presente e funzionante, ma a quanto pare c'è qualche intoppo che non so capire. Da notare che le istruzioni che ho trovato suggeriscono di inserire il cavo di connessione, nel modem secondario, in una porta WAN, ma quel tipo di porta nel modem non c'è, perché oltre alle 4 porte Eth1, 2 ecc. c'è solo la porta ADSL, che non accetta connettori RJ45. A questo punto non so se e dove sto sbagliando. Forse il modem vecchio è... troppo vecchio o comunque inadatto a stabilire una connessione LAN-WAN ? Mi rivolgo al forum nella speranza che qualcuno abbia la pazienza di insegnarmi qualcosa in materia.

Ho dovuto comprare del materiale per cui ho provveduto con rs quindi ho comprato il fotodiodo in questiome e ho sostituito quello rotto. Ho provato la ricevente con il telecomando del televisore e funziona, il relè scatta e resta attivato mentre il led rosso lampeggia seguendo i burst del telecomando. La fotocellula nuova che ha rimpiazzato questa l'ho pagata 25 euro spedizione compresa e non credo durerà molti anni, per cui ho pronto il ricambio.

Ho smontato e ripulito tutto, il rivolo è diminuito molto ma il galleggiante faceva ancora rumore. Ho quindi sostituito il galleggiante ed il problema sembra essersi risolto! Ringrazio tutti per le risposte ed il supporto Adesso resta un solo piccolo difetto, cioè quando scarico devo premere con decisione il pulsante, altrimenti sembra andare a vuoto. Può essere che questo sia stato causato dalla pulizia che ho fatto alla campana dello scarico? Grazie ancora

Allora il problema è estemporaneo e spesso non sono io ad essere a casa, quindi mi viene difficile controllare sbloccato il cancello si muove senza alcun problema e quando si presenta il problema se lo aiuto a partire va senza problemi il condensatore lo ho a casa già nuovo per un altro cancello quindi non mi costerebbe nulla cambiarlo per il resto, quando ricapita apro il motore e vedo che gira a vuoto ho chiesto cosa avrei dovuto fare

Buongiorno a tutti , ho un alimentatore input 230v, output 16,8x2 ac 1a, non riesco a trovarlo, però riesco a trovare quello da 17v, potrebbe andare bene ? questo alimentatore alimenta un mixer allego la foto dell'alimentatore

Ma ti rendi conto che vuoi fare delle cose tanto per? quando hai delle cose precise da verificare .. Non capisco , se non gira , si inizia col sostituire il condensatore , e altro , ma non centra niente la frizione . se gira l’asse in cima al motore e quindi il motore funziona , è inutile sostituire il condensatore . Va visto prima se il cancello , sbloccato , e spinto a mano , cammina liberamente o frenato e poi se cammina liberamente si procede con la eventuale regolazione della frizione . Per cui in base alla tipologia di problema si agisce . spero di essere stato chiaro.

Ti sei anche accorto se i pannelli rispecchiano la tensione massima di esercizio, la tensione a vuoto e le varie correnti normalizzate se le giunzioni sono fatte in scatola IP56, come cita la questo perchè la terra si vede e le altre cose no e la situazione diventa preoccupante... Ma va fatta distinzione tra massa e massa estranea, perchè a volte si fa più male che bene.... Esistono diverse scuole di pensiero sul mettere a terra pali di antenne, ringhiere, vasconi e quant'altro possa diventare bersaglio di fulmini e per metterle in pratica bisogna avere occhio vigile, esperienza e "pelo sullo stomaco". L'occhio vigile serve a valutare (senza scomodare meteorologi, senza tirare in ballo tabelle statistiche che servono a poco, senza scomodare periti o quant'altro che stimano calcoli su quanto detto in precedenza) se in quella zona c'è già un parafulmine e/o se in quella zona cadranno fulmini. L'esperienza serve a sapere che un impianto parafulmine, se fatto bene, potrebbe attirare i fulmini ed annientarli come si deve, se fatto male potrebbe causare più danno che guadagno, un palo dell'antenna, una struttura di metallo, una ringhiera, un vascone o quant'altro, avvicinano al fulmine (che si trova a livello alto) il livello zero della terra. Perchè un palo dell'antenna, una struttura di metallo, una ringhiera, un vascone o quant'altro se non fluttuano nel nulla sono relativamente "a terra" e portano lo zero della terra più vicino al fulmine di 5 o 6 metri. Come se al fulmine interessasse... Il pelo sullo stomaco, infine, serve a dimostrare che, se l'impresa esecutrice ritiene che il collegamento a terra della struttura non serve... non la si mette, ma nello stesso tempo deve far presente al progettista di non rompere i cosiddetti, perchè la struttura non si mette a terra. Quindi mettiamoci il "quore" in pace che di castronerie in questa discussione ne sono state dette, personalmente per le motivazioni descritte sopra, ritengo inutile il collegamento a terra di una struttura che è già a terra, che è da ritenersi massa estranea, che romperebbe i cosiddetti in caso di dispersione e che creerebbe danni irreparabili in caso venisse colpita da un fulmine. P.S. se il fulmine colpisse la struttura sul tetto del mio impianto fotovoltaico (che non ho) mi preoccuperei di ben altro... ma anche se colpisse il palo dell'antenna o il palo della luce o il palo dello stendipanni del vicino o il terreno, o un albero... o qualsiasi cosa possa colpire un fulmine entro un raggio di una cinquantina di metri dalla mia abitazione.

Il led D2, è un led smd in package PLCC-4. Suppongo sia un led bicolore, in quanto l'altro(D1) in package PLCC-6, dovrebbe essere un RGB. Se è così, rileva la piedinatura per cercar e uno compatibile.

Si si certo lunedì cambio condensatore ma non so come aggiustare la frizione cioè se basta stringere o bisogna fare di più