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una volta che la linea sia a posto o il cavetto della rilevazione disperde o la terra è sporca

Magari se ci dici che tessuti lavi e a quale temperatura ne sappiamo di più. Ora passo a Marco in modalità maggiordomo di casa. Ma direi proprio che se lavi tutto a 60° e 90° te la vai a cercare. Tutta la bianceria, in cotone o fibra sintetica che siano, lavandole a 60° il tessuto si deteriora e sfalda. Il resto, cioè lenzuola o tavaglieria, fa la stessa cosa a 90°. Bisogna usare 40° e 60°, e su indumenti molto sporchi e con dubbio di infestazione, si aggiunge un disinfetttante. Poi le lavatrici di grossa capienza, e purtroppo ormai fanno solo quelle, hanno un grosso problema: con troppi capi dentro e pure poca acqua (per queste benedette classi energetiche che all'atto pratico funzionano solo in laboratorio e/o sulla carta) fanno sfregare toppo gli indumenti posti nella perifireia del cestello e nulla quelli al centro e con una forza (peso e velocità periferica del cestello) eccessivo tra di loro, quindi amplificano il fenomeno. Allo stesso modo la distribuzione dell'acqua non è uniforme. Sorvolando sul fatto che chi progetta quelle macchine si è reinventato alcune leggi della fisica e che pretende di risolverle con un software: così un lavaggio automatico di 54 minuti diventa manuale di 4 ore. Ma poi quanto detersivo metti? Sorvolando un'attimo sulla qualità del detersivo. Il lavaggio a 90° ormai si usa solo per capi che vengono utilizzati in ambienti dove prima ancora dello sporco possono raccogliere agenti infestanti, tipo: stalle, discariche, lavorazione prodotti chimici, ambienti farmaceutici ed alimentari, ospedalieri, ecc., ma lì sono obbligatori indumenti e altri accessori specifici e he vanno messi nuovi ogni giorno; e anche le fibre dei tessuti sono specifiche. E detto per intero, anche gli operatori devono seguire ben precise norme igieniche prima e dopo i turni di lavoro.

Buongiorno Il cancello elettrico a battente condominiale con 25anni di lavoro quando fa caldo non chiude o apre completamente un solo braccio e questo è anche più lento. Siamo ad un' apertura e chiusura all' 80%Il tecnico contattato parla di problemi di tipo idraulici e non facilmente e convenientemente risolvibili.bisogna sostituire tutto.secondo voi cambio tutto o posso ancora salvarlo.grazie mille

Allora, senza ombra di dubbio, spostare da sud a ovest NON va affatto bene. Per quale motivo poi? Sud è l'esposizione perfetta. Le altre molto meno. Aggiungere, SE l'inverter prevede più ingressi, allora senza dubbio è un opzione da valutare bene. Lato costi, quello che trovo strano invece, non è solo la pratica e-distribuzione/gse ma anche il costo finale degli apparati. Lato e-distribuzione/gse pare anche a me esagerato ma senza dubbio "dovuto" in quanto tu fai delle modifiche e quindi devi rifare una nuova pratica. Per altro, le modifiche sono anche molto radicali : cambio apparati e aggiunta pannelli! A me hanno fatto pratiche su pratiche per aggiungere una sola batteria e passare da 4,8 a 7,2 KwH di accumulo. Per loro "cambia tutto" : è diversa la quantità di corrente che andrai ad immettere (presumibilmente decisamente minore visto che monti l'accumulo e quindi aumenti l'autoconsumo), la potenza dell'impianto ecc ecc e loro devono ricalcolare il tutto per gestire la zona sotto la quale sei come cabina elettrica. Lato apparati : togliamo dai 5000 i 1100 di pratiche e ne rimangono quindi 3900. Con 3900 devi ricomprare un nuovo inverter e le batterie. Le batterie che uso io (Pylontech da 2,4 KwH l'una) costano intorno ai 7/800€ l'una (prezzo medio su internet) per cui già li siamo nei dintorni dei 2100/2400€. Ne rimangono 1500/1800 per l'inverter più il loro lavoro. Più o meno adeguato... In ogni caso, NON spostare...semmai aggiungi... PS : se hai lo SSP come contratto in essere, fai attenzione che molto probabilmente lo perdi per passare al RID. Il che non è per nulla conveniente in confronto. Leggi qui :

Riempire a pieno non vuol dire pressare il carico. La roba va messa "ben aperta e sciolta" (citazione del libretto di istruzioni della mitica San Giorgio Ghibli di mia nonna), e in cima deve poterci passare una mano in orizzontale. Tanto quando il carico si inzuppa perde un pochino di volume, e tutto col tempo riesce a rimescolarsi correttamente, dal centro verso la periferia e viceversa.

Ho spostato qui la discussione perchè questa è la sezione relativa ai problemi di apparati audio HiFi. Da quello che scrivi sembrerebbe che il problema sia relativo alla parte di amplificazione di questo sistema. Dovresti fare subito una prova semplicissima: chiudi l'ingressa AUX a massa; se anche con l'ingresso in corto senti il "soffio" significa che il rumore si genera all'interno dell'amplificatore. In questo caso la prima cosa da fare è verificare l'alimentazione; probabilmente i condensatori elettrolitici di filtro sono da sostituire.

Dannato daikin, come ogni anno, alla ripresa del caldo ci risiamo! Ormai temo di aver capito che l'unica soluzione è impostare una temperatura molto bassa in modo che l'offset non venga mai raggiunto. Vabbè, l'unica consolazione è che il costo di quel condizionatore mi è servito come detrazione per il bonus mobili, altrimenti la cosa sarebbe davvero fastidiosa...

beh basta non toccare le parti pericolose. comunque se fa il ciclo ma non scalda direi che è il magnetron che non lavora, poi che sia guasto lui o interrotto il circuito è da scoprire.

Buongiorno a tutti,è la prima volta che scrivo ma seguo spesso le discussioni per risolvere problemi,questa volta su questo argomento non ho trovato nulla Ho rifatto un impianto di un cancello 2 battenti con motori 402 cbc con safecoder e scheda e045s,due coppie di fotocellule bus e due selettori bus come da titolo. Per un mese tutto a posto, poi vengo chiamato perchè il cancello non si apre,ne con i telecomandi ne con i selettori,tolgo corrente e per un altro mese tutto ok. Vengo richiamato e a quel punto guardo gli errori,rifaccio l'apprendimento automatico e il cancello riprende a funzionare correttamente, sintomo che i safecoder funzionano perfettamente,noto che su uno dei selettori mi lampeggia la spia blu, ricontrollo gli indirizzi e vanno bene, provo a cambiarli, in uno indirizzo open a-1 e il secondo open a-2, controllo anche gli indirizzi delle fotocellule ed è tutto ok, non ce n'è uno uguale all'altro, rifaccio l'apprendimento dei dispositivi bus e sembra tutto ok. Dopo alcune prove di movimentazione mi accorgo che su entrambi i selettori c'è presente la spia blu lampeggiante. Decido quindi di sostituire il cavo bus,pensando ad un problema di cavi,ora sulla nuova linea bus, ho collegato fotocellule di sinistra,selettore esterno,safecoder,il selettore interno con il suo cavo diretto anche lui nuovo,gli unici cavi non cambiati sono quelli delle fotocellule di destra che vanno diretti alla centralina. Il problema rimane, vanno una volta e poi si riaccende la spia Ho provato visto che ne avevo una,a cambiare anche la scheda ma nulla è cambiato,il problema si ripresenta. Qualcuno ha avuto problemi con questi selettori bus? Grazie in anticipo Alberto

È un'operazione abbastanza semplice. Quindi tutte le sedi dei configuratori sono occupate? Forse è meglio vedere la situazione o scrivere la configurazione in N e in P del posto interno. C'è anche la coppia per collegare il pulsante della chiamata al piano. L'alimentatore supplementare è richiesto sempre, specialmente in impianti complessi e vasti. L'apparecchio potrebbe funzionare ugualmente senza problemi, bisogna provare, nel caso non funzionasse si può sempre installarlo il giorno dopo. È un semplice alimentatore a due DIN che va collocato nelle vicinanze del citofono (se togli il contenitore di plastica, la schedina sta comodamente anche in una 503). Per la terminazione di tratta non credo che tu sia l'ultimo degli apparecchi, quindi non serve e lasco in OFF il selettore. Il BUS non ha polarità e, se sei già configurato, non va nemmeno resettato l'impianto, ma spegnere un paio di minuti l'alimentatore non fa male. L'importante è riportare pari-pari la configurazione sul nuovo apparecchio.

Ho notato una cosa 'strana' che vorrei approfondire fondamentalmente se carico al massimo la lavatrice noto che alla fine solo su alcuni tessuti rimane una sorta di odore simile a 'puzza' di umido, non saprei bene come descriverlo ma credo sia chiaro. Non è la lavatrice sporca, ho gia' lanciato diversi cicli fino a 90° e avviene sia con liquido che polvere a 60°, inoltre come dicevo si sente solo su alcuni capi, in altri no (evito comunque detersivi con profumo quindi si sente maggiormente se il lavaggio va bene) Usando poi l' asciugatrice questo 'odore' viene amplificato durante l' asciugatura. Alcune teorie: -magliette usurate che non riescono a pulirsi per via delle fibre usurate? (e parlo di magliette con tanti anni di utilizzo) - questione carico\tempo, come dicevo cerco sempre di caricare al massimo, essendo la lavatrice un modello base il tempo di lavaggio non varia sia che carico 1Kg che 5 o 6Kg quindi anche riempiendola al massimo la durata totale rimane circa 1h 30 min o meno, e la durata effettiva del lavaggio a 60° credo sia dimezzata. considerando che i capi piu' interni nella lavatrice, rispetto a quelli periferici, se è piena, a loro volta sono quelli che subiranno minore sfregamento e temperatura mi è venuto il dubbio inoltre in questa situazione noto che dopo l' asciugatura rimane una quantita' evidente di polvere sul filtro come se la polvere non avesse abbastanza tempo per disperdersi e rimane nei vestiti ho provato allora a caricare senza esagerare e per poter avere il tempo massimo di lavaggio nominale (9 Kg) ho 'truccato' inserendo capi bagnati, il tempo infatti è salito come da manuale arrivando a 3 ore. in questo caso dopo lavaggio con polvere l' odore è molto migliorato e anche l' asciugatrice non presentava ne' la puzza di umido durante l' ascigatura e una quantita' minima di polvere alla fine nel filtro E' possibile che il tempo di lavaggio sia troppo basso nelle condizioni precedenti o sto vaneggiando?

Ciao @Marco Fornaciari, la potenza nominale dovrebbe essere 210W e tensione di 24V quindi dovrebbero essere circa 9A di assorbimento. Provandolo senza carico l'assorbimento dovrebbe calare ulteriormente forse attorno a quei 3A che hai segnalato.

Se un altro motore funziona la centralina non ha nessun problema, quindi il mancato funzionamento risiede quasi sicuramente nel braccio motorizzato: che poi sia il motore piuttosto che la meccanica va ricercato smontandolo e testandolo. Il test del motore/braccio va eseguito con un alimentatore che eroghi adegata corrente: - stando alla targa della foto che hai allegato servono 15 A - stando alle caratteristiche trove in rete bastano 3 A - quale valore sarà reale? I fili bianchi e neri nei morsetti: 7, 8, 9, che ritengo vadano all'interno del braccio motorizzato a cosa sono collegati? Però senza gli scheni delle apparecchiature ci vuole la sfera di cristallo.

Sì confermo, altrimenti non te l'avrei detto! Quello è il contatto, è come se facessi il ponte tra 2 e C1 in centrale, ma in questo modo provi anche il cavo. Per fare "danni" dovresti mettere in corto il blu e marrone che sono l'alimentazione a 24Vca, anche se in teoria dovrebbe semplicemente saltare il fusibile sulla ZA3 e niente altro

salve a tutti. all'improvviso questo microonde a smesso di scaldare nonostante che giri e la luce è accesa. essendo un microonde datato 2009 secondo voi quale potrebbe essere il problema? so che aprire un microonde non è consigliato per la sua pericolosità di scossa maneggiando il condensatore, ma se agisco con dei guanti in gomma dovrei restare immune da ogni scossa o mi sbaglio?

Ciao , non sai ora come prende l'alimentazione la telecamera ? Io ne ho montate due di telecamere posteriori . Per entrambe ho preso l'alimentazione esterna li vicino. Per una panda l'ho presa dalla lampada posteriore della retromarcia , per un mercedes ho inserito un fusibile rubacorrente in una morsettiera posteriore nel bagagliaio .

Praticamente devi provare ad invertire i cavi di alimentazione , se ha la spina , girare la spina sotto sopra .

Nel caso del Forno è importante rispettare la Polarità di Alimentazione anche nel Cablaggio interno, proprio per evitare Dispersioni Anomale, che alla lunga danneggiano le Resistenze . I Forni Elettromeccanici con Commutatore e Termostato ricalcano questo Schema di Principio : Dove in posizione Tb può avere Temporizzatore opzionale , in posizione Ta il Termostato sul percorso della Fase per togliere Tensione a Temperatura Raggiunta. - Vecchie versioni avevano il Termostato in posizione To sul percorso della allora seconda Fase 127V, dove ora transita il Neutro e non può starci un Comando Unipolare sul Ritorno Comune delle Resistenze . - Se lo trovi in pos. To : . per una prova veloce si inserisce il Termostato in posizione Tb sul percorso della Fase tra Morsettiera e Commutatore .. si fa il ponte in posizione To per dare il Neutro diretto alle Resistenze . ... Con Commutatore su 0, si imposta prima la massima Temperatura, .. .. quindi si testa il Funzionamento nelle varie posizioni del Commutatore , prendendo nota dei risultati . L' esecuzione di questo Test, se qualche Resistenza si fosse inumidita causa mancato Utilizzo (spesso il Grill ) e "faceva saltare il Salvavita", più volte "come per magia" ha risolto il Problema 😀 , oppure ha fatto individuare l' unica Resistenza difettosa 😉 , mentre prima "risultavano tutte Guaste" . ( certo, a Temperatura Raggiunta invece di essere disalimentate , restavano tutte a 230V verso Terra ) - Per individuare i Collegamenti corretti è utile compilare una Tabella simile a questa : riportando per ciascuna Posizione del Commutatore e relativa Funzione, le Coppie di Contatti che hanno Continuità.. Praticamente, avendo il 90% dei fili già collegati, ti dice dove mettere quelli trovati staccati. Nell' esempio , senza guardare lo schema, Resistenza superiore, Grill, Ventola posteriore e Resistenza inferiore dovrei collegarli al faston 2,al 3, al 4 e al 5 rispettivamente .. - Buona serata !

Ciao, ho un Bose Companion 50 del 2016. Ovviamente, da nuovo era impeccabile, senza rumori bianchi o scoppiettii all'accensione. Ora, come in questo video (https://drive.google.com/file/d/1vePfQvcmnbpxhtnMirKXryzxLsvw2VrC/view?usp=drivesdk), emette il suono anche quando il cavo AUX è scollegato, anche con un nuovo cavo di alimentazione e persino in una presa diversa. Ho già controllato gli altoparlanti sinistro e destro e funzionano, ma l'uscita L/R è sbilanciata, il canale sinistro è molto più potente. Il problema persiste anche senza il Pod collegato, quindi non è quello il problema. Ho aperto il subwoofer, che funge anche da scheda madre di tutto il sistema audio, e questo è un video della scheda (https://drive.google.com/file/d/1FwYFu9VVEF4hscgAu73dClZMVV-HnjKV/view?usp=drivesdk). Non riesco a vedere nulla di evidentemente sbagliato, il condensatore con la X più visibile non riesco a capire se sia così di fabbrica o meno, ma non sembra gonfio. Ho controllato con un multimetro per eventuali cortocircuiti, ma per ora non ho trovato nulla. Qualcuno può aiutarmi a trovare il/i colpevoli di questa situazione? Grazie in anticipo.

Basta un qualsiasi 4+n che abbia almeno due tasti tipo 1130/16

Per mettere un 1130/16 bisogna fare una modifica al citofono e aggiungere un condensatore ma devi essere sicuro dei fili altrimenti non ne esci più. Comunque per l'audio basta un citofono sicuramente funzionante anche 1130/16 e ti colleghi su 6 -2 - e 1(7-1). Devi poter parlare se i cavi sono buoni. A volte è banalmente la giunta sul pianerottolo da controllare. Per l'apertura stesso discorso. Rifai le giunte sul pianerottolo.

Questo è un impianto a centralino di portineria. Il citofono suona solo se è agganciato. Il filo 7-1 serve sia per la suonata sia per l'audio in ingresso (altoparlante) Nella prima foto secondo me il citofono che ha il morsetto 11 collegato, è un filo in più che non non serve a niente e messo li per caso. Oppure prova a vedere se va sul 10. L'apertura della porta è data facendo toccare il filo 8-9 con il filo 10. Quindi la prima prova è farlo toccare manualmente. (Come già consigliato). Nella seconda foto manca il ponticello 7-1 quindi è impossibile che si senta l'altoparlante visto che il filo sta sul morsetto 7. Terza foto potrebbe essere interrotto il filo utente 7-1, oppure potrebbe essere guasta la lampada spia del centralino. Prova per prima cosa a verificare che suonando dal pulsante esterno si accenda la spia relativa dell'interno.

A quanto ho capito veniva utilizzato lo stesso pulsante di apertura portoncino elettrico in contemporanea al pulsante per abilitare il cancello elettrico. Se ci sono due relè uno comanda la serratura e uno l'apertura del carrabile. I modi sono diversi ma presumo che il pulsante di abilitazione interrompe qualcosa che potrebbe essere il parallelo dei due relè come il contatto del relè di apertura carrabile. Se metti qualche foto forse si capisce.

Ma banalmente la prova di suonare l'avete fatta a citofono chiuso? Non è che c'è qualche citofono che rimane aperto nel condominio?