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Nella sezione "guasti risolti" ho trovato la soluzione per il medesimo problema su un Mivar 17v4. Trattavasi di un dioso SMD in perdita a valle del finale H. Così ho dato un'occhiata a D11 (BY228) e D12 (RGP30J): mi danno rispettivamente 450 e 420ohm in prova diodi. Un po' bassa come caduta o li considero buoni? Grazie

Allora, in merito al fatto che 3 parli male dei prodotti di 1 è più che naturale...siamo in Italia e funziona così... Nei preventivi NON citi per nessuno eventuale presenza (fondamentale) di assicurazioni per danni da grandinate così come non citi che garanzie ti danno sulle batterie (cosa altrettanto molto fondamentale e te lo dico perchè dopo 5 anni ho dovuto far cambiare le mie). In più non citi che garanzia ti danno in genere su inverter e tutto il resto. Io ti dico il perchè, a suo tempo, mi sono rivolto a EnelX (ora enel direttamente) e ti suggerirei di curiosare gugolando un pochino. La mia scelta è caduta su di loro proprio perchè OGGI ci sono "Pippo, Pluto, Papaerino e tanto altri che fanno installazione", ma anche tra soli 5/8 anni ci saranno ancora ? Non si sa... Invece aziende grosse come loro, che si avvalgono dei succitati Pippo, Pluto Paperino & co per le installazioni, se tra 10 anni hai bisogno e questi ultimi non ci sono più, si troveranno altri "Paperoga, Archimede, Eta Beta" ecc ecc ma sempre qualcuno ci sarà perchè il contratto tu lo hai fatto con enel e saranno poi problemi loro a trovare l'azienda convenzionata per farti eventuali lavori di manutenzione/ampliamento/sostituzione. E la cosa funziona molto bene. Da me, c'era un'azienda convenzionata con loro ma poco dopo il mio acquisto ha chiuso; hanno fatto in tempo a fare l'attivazione dell'impianto e ciao ciao...Poi ho voluto ampliare l'accumulo quindi ho chiamato enel e si sono avvalsi di un altro. Poi a inizio di quest'anno avevo problemi sull'accumulo e non mi ero accorto che una batteria si era gonfiata (dopo soli 5 anni) e me le hanno sostituite tutte e 3 tramite un'altra azienda ancora. Insomma, per me rimane il top come soluzione perchè lavorano sempre delle aziende locali, ma io non rimango mai a piedi se una di queste dovesse chiudere. Lato garanzie !!!! Io ho, compresa nel prezzo, un'assicurazione per 10 anni sui pannelli per danni da grandine, una garanzia di 10 anni su batterie e inverter e garanzia sui pannelli di 25 anni. Devi quindi informarti anche su questi aspetti che IO personalmente reputo fondamentali. PS : un loro impianto, con tutte quelle cosettine "accessorie" viene poi 15K per 6Kw+12 di accumulo oppure per l'impianto più completo anche di ottimizzatori, viene 18,5K

I recuperatore "ad accumulo" (quelli a pacco ceramico) esistono anche a flusso locale alternato

chiaramente non sarà una prime.... ma che procedura fai??

Lo scambiatore ceramico è nel monoflusso, anche hantly easy è uno scambiatore a pacco (no ceramico). Il ceramico serve appunto per "accumulare" energia per poi cederla quando inverte il flusso. I prezzi dipendono anche dalla tipologia di mercato a cui puntano, hently punta direttamente all'utente, altri ai rivenditori.

Prima ho letto male, pensavo non volessi mettere lo scarico nell unità ESTERNA, nella mia allucinazione ero convinto di aver letto interma, comunque per gli split siccome non faranno litri di condensa, basta collegare il suo tubo di condensa con una prolunga ad un recipiente messo per terra e stai tranquillo, lo masccheri magari dentro una canalina da 1 cm e sei a posto.

Sicuramente la batteria si bagna, ma dire che non serve lo scarico non saprei.

hai provato a fare la stampa del db in pdf se ti può andare bene?

Ma come fai a ripetere la risposta già data e non una nuova , non capisco 😐

Bisogna controllare se sul connettore che va collegato sulla scheda , una volta identificato il circuito che alimenta la resistenza , arriva lo stesso valore resistivo della resistenza . magari alimentare lo stesso da linea esterna e vedere se la resistenza riscaldi . se tutto va , devi sostituire il sensore di defrost , sarebbe impossibile verificarlo . non puoi sapere cosa succede quando è alimentato . Al limite va messo qualcosa che ti avvisa quando viene inviata tensione alla resistenza , in parallelo a questa . Direttamente in uscita dalla scheda .

Provo a scrivere queste righe nella speranza di trovare un’anima buona che mi possa aiutare. Premetto che ho già cercato in lungo ed in largo sul sito plcform tutti gli articoli che in qualche modo sono collegati al mio problema ma non ho ancora risolto nulla. Ho un frigo Gaggenau SK535 nofrost a cui ho già cambiato la scheda madre con quella secondaria presente nello sportello. In pratica non parte più il ciclo di sbrinamento. Dopo averlo fatto scongelare, ricollegandolo alla rete questo funziona perfettamente per alcune settimane. Durante questo tempo la brina si accumula sull’evaporatore e sul soffitto del freezer fino ad intasare i condotti d’aria che portano aria fredda nel vano frigo. Ho posizionato 2 termometri nei 2 vani e vedo la temperatura oscillare in range ben precisi fino a quando il frigo non riesce più a raffreddare. Ho controllato con il tester la resistenza, il termofusibile ed il sensore di temperatura sull’evaporatore e mi sembrano tutti funzionanti. Qualcuno mi saprebbe dire cos’altro potrei controllare per capire perché non partono i cicli di sbrinamento? Ringrazio in anticipo chiunque riesca a darmi qualche indicazione in merito.

Perché lavoreresti con una temperatura di condensazione bassa, l'unità in funzionamento a pompa arriva anche a fermare il ventilatore dell'unità interna per prevenirlo, ma, é possibile con temperature molto basse che tale condizione si mantenga per molto tempo In più, il dentro " molto freddo ", comporta in conseguenza una minore temperatura sul evaporante esterna, con una possibilità maggiore di formazione di ghiaccio Sarebbe buona cosa non scendere mai al di sotto dei 10/12 gradi interni

Chiedo scusa, ma rileggendo il mio post in effetti non è chiaro; a me prima saltava, da quando ho messo il selettivo non ancora e non credo che salti più. Volevo conferme se quanto fatto fosse buona cosa e soprattutto il collegamento in parallelo tra mt di protezione e diff generale sia funzionale.

Grazie per le risposte...rispondo a Leone2285, purtroppo l'ho rotto io. Per il sensore posso adattare qualcosa? tipo questo avvitato sotto una vite della resistenza https://it.aliexpress.com/item/1005003383280089.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.8.24d44Jbl4JbltR&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40196.439370.0&scm_id=1007.40196.439370.0&scm-url=1007.40196.439370.0&pvid=7570c34a-e046-4059-b461-1cc6be5a2023&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40196.439370.0,pvid:7570c34a-e046-4059-b461-1cc6be5a2023,tpp_buckets:668%232846%238107%231934&pdp_ext_f={"order"%3A"45"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"30050"%2C"fromPage"%3A"recommend"}&pdp_npi=6%40dis!EUR!1.39!1.39!!!11.33!11.33!%40211b815c17585423024156497e93cb!12000025523536509!rec!IT!700854375!XZ!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3A645eb31%3Bm03_new_user%3A-29895&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller|query_from%3A|x_object_id%3A1005003383280089|_p_origin_prod%3A#nav-review Se qualcuno ha qualche altra idea mi faccia sapere. Grazie in anticipo

Grazie della condivisione 👍

Mi scuso in ritardo nel rispondere ,ma il termostato del ferro è a massimo e fa questo difetto,può essere che riempio troppo il serbatoio in modo tale da non rimanere una specie di camera d' aria . Grazie di avermi risposto e alla prossima

strano che solo a te salti un selettivo da 300mA, che tipo è? avresti dovuto prenderlo ad alta immunità

salve altro problema tv samsung UE43TU8070U si sente la voce ma schermo nero l'ho aperto e mancano gli 82v di alimentazione retroilluminazione mi manca lo schema se qualcuno mi puo' aiutare grazie

Ciao a tutti,a vi espongo la mia situazione per capire come potrei risolvere o migliorare l’impianto. Abito in un condominio, ogni appartamento ha un mini-quadro nella rampa garage, subito dopo il contatore Enel. Nel mio mini-quadro ho un blocco differenziale, così composto: • Magnetotermico AEG E92 C40, 6 kA • Differenziale AEG D92 63A 300 mA Da qui parte la montante che arriva fino al mio appartamento, dove ho un quadro con SPD e le varie protezioni. Il problema: Quando c’è maltempo o disturbi sulla rete Enel (a volte salta anche nel vicinato), a me scatta sempre il blocco differenziale nel mini-quadro in rampa. Agli altri condomini invece scatta un magnetotermico all’interno dell’appartamento. Io dentro casa ho un SPD che funziona correttamente (non mi saltano gli interni), ma evidentemente lo scarico impulsivo fa intervenire il blocco differenziale a monte. Considerazioni: • Ho sostituito il Differenziale AEG D92 con il suo modello selettivo • Ho aggiunto un MT del quadro in casa a protezione dell'SPD, C25 10kA A causa dello spazio non sufficiente, ho dovuto collegare l’interruttore magnetotermico di protezione in parallelo al differenziale generale del quadro di casa. In precedenza, invece, l'SPD era stato collegato in parallelo all’interruttore generale (per spazio non sufficiente intendo che dall'interruttore generale partono già 2 rami e non avrei voluto aggiungerne un terzo; 1 va al differenziale generale e l'altro al differenziale dell'impianto di riscaldamento) Domanda: • Secondo voi quale è stata una buona soluzione migliore per ridurre questi scatti intempestivi? • Il collegamento di ingresso dal differenziale generale al magnetotermico di protezione è corretto? Grazie in anticipo a chi vorrà darmi un parere o condividere esperienze simili!

Andrebbe bene il modello BFT DEIMOS ULTRA BT A600, ho visto costa circa 300€ il kit. Per evitare rumore devo acquistare una cremagliera in nylon o plastica o ci sono altri accorgimenti? Per gli accessori poi, consigliate qualcuno in particolare?

Buongiorno a chi legge e risponde! Qualcuno mi sa dire che cos'è il componente che si vede nell'immagine? Intendo lo scatolotto bianco con scritto 12-120 ed una vite di plastica nera in centro. Che componente è? A cosa serve la vite? Grazie a chi mi risponderà! Saluti.

Mi rispondo in pate da solo, Mitsubishi (Lossany) usa uno scambio ad aria basato sui filtri in carta dove la separazione dei due flussi è fatta dai due piani di scorrimento dell'aria. cìè separazione, cìè filtrazione e c'è lo scambio termico. queto sistema è anche usato su impianti più importanti del semplice vmc da parete, quindi credo sia conferm cheil sistem funziona ed è affidabile? A questo punto come separa i flussi il modulo ceramico dell'Helty e come giustifichiamo un posizionamento sul mercato decisamente più costoso? (elettronica e funzioni moderne che mancano al Mitsubishi?) Unica nota, Helty ha le bocchette esternic che non richiedono di accedere all afacciata, cosa che manca al Mitsubishi e questo comunque non è poco se parliamo di costi... cosa ne pensate? Grazie Marco

Pavonic non lo sapremo forse mai, è da un anno che non entra in Forum, se vuoi apri una nuova discussione e vediamo se qualcuno sa aiutarti.

Se qualcuno avesse una pixma MG5750 con solo l'alimentatore problematico la sigla reale dell'ic off-line converter è STR3A475HDL

Buongiorno enricozip, da qualche giorno ho il tuo stesso problema con la comparsa dell'errore "E.0256 l'unità opentherm ha smesso di funzionare". Come hai risolto? Grazie Saluti