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Grazie del supporto, mi è venuto un dubbio ma quella è una resistenza o una cella di peltier ?

Un chiarimento... Se io uso i vari oggetti che ho indicato sopra con un semplice telegramma 1, non avendo grandi ambizioni di controllo, passo solo la velocità in giri/minuti. Poi accelerazione, decelerazione e coppia li fisso nell'inverter quando lo configuro col TIA. Le uniche cose che mi devo curare sono gli errori ritornati nel telegramma e dai vari oggetti (sempre elencati sopra).. La faccio troppo semplice? Il processo che vado a regolare ha una grande inerzia e variazioni repentine porterebbero a "strappi" inutili ma dannosi per la coppia in gioco.

Che poi non è detto che sia la crocera, ma è più facile che lo sia il bordo del cestello. Sono così anche le nostre Ardolux e Milleics: figurati la tua che centrifuga a velocità molto più bassa. 😉

Le Miele e le Candy di una volta suggerivano un carico ridotto di un chilo quando era molto sporco, probabilmente per aumentare lo sfregamento e non saturare troppo di sporco la soluzione di lavaggio. Le Philco degli anni '60 avevano il "cestello grande come un mastello, e in più spazio la biancheria si muove meglio e dura di più". Ma comunque si parla di una meccanica ben dimensionata e non erano concepibili i carichi parziali (solo Candy iniziò più avanti con il pulsante 5/3). Negli anni '90 le Zoppas Maxivasca erano le 46 e 54 litri, dichiarate rispettivamente per 5,5 e 6,5 kg. Anche le prime Ardo con vasca da 64 litri erano dichiarate per 8 kg, mentre le ultime da 10. Alle fine concordo su tutte le tue perplessità

Ciao @stebar1, domani vado a controllare la cella, ma stasera era misteriosamente ripartito tutto. Può essere dovuto alla sensibile riduzione di temperatura di questi giorni ? C'è qualche termica che toglie tensione anche all'Eliwell ? Domani avrò più informazioni, anche sul quadro di alimentazione. Ma se funziona tutto, sarà difficile trovare la causa. Grazie

La sequenza che ho indicato è quella effettivamente seguita da loro. Anch'io mi aspettavo che controllassero con il gas residuo nel circuito. Ma a quanto ho capito lo strumento a loro disposizione era un cerca fughe specifico per azoidro. La perdita era comunque all'interno dell'unità, ero presente quando stata rilevata. Mi auguro che sia la soluzione definitiva.

Penso di no nel tuo caso, infatti si legge:

Hai ragione, piccolo errore di battitura!!! Grazie per la segnalazione...

Ciao, considerazione sui mezzi carichi: come ripetete piu' volte a lungo andare risulta dannoso meccanicamente, mi chiedo anche: siccome la pulizia dei tessuti avviene per sfregamento risulta anche maggiormente pulito un tessuto se fatto a pieno carico? (con mezzo carico lo sfregamento risulta limitato in quanto poi cadono per gravita durante il lavaggio ? ) per fare un carico pieno, specie in estate con molta roba leggera bisognerebbe avere un tot di roba , chi lo spiega poi alla signora di non fare la lavatrice ? 😅 e soprattutto , fatte le considerazioni sopra perche' la tendenza è fare lavatrici da 10 e passa Kg se ad esempio con una lavatrice da 5Kg (se esiste) si puo' fare un carico completo e 'risolvere' il mezzo carico in molte condizioni? grazie

Salve a tutti, ho un mistero della fede... Unità esterna Mitsubishi PUZ-M140YKA, con dual split da 48000 BTU in totale. Anche a split spenti (sono comandati in serie, comandandone uno risponde anche l'altro) fa una specie di cigolio da trascinamento continuo, senza fine. Pensavo fossero i cuscinetti della ventola che, tuttavia, è ferma come un muro di cemento armato (ovviamente a split spento). Mentre fa questo rumore l'unità sembra vibrare leggermente... quindi direi che, tolta la ventola, è qualcosa che riguarda il compressore. Tuttavia, dovrebbe essere spento anch'esso (visto che gli split sono spenti). Per farla breve, sto aggeggio si azzitta solo staccando il magnetotermico... e poi riattaccandolo ricominciare anche senza alcuna sollecitazione dagli split. Lungi da me pensare di poterlo riparare da solo, ma è un comportamento davvero strano e vorrei capire da cosa deriva. Ho ipotizzato un relè della scheda ma mi piacerebbe capire da qualcuno più esperto di me. Grazie di cuore per la pazienza.

Mi ricorda molto la sezione di un amplificatore BF, con amplificatore differenziale e generatore di corrente. Il Tr2 conduce perché i diodi gli forniscono appena la tensione di conduzione, ma quando il Tr6 richiede troppa corrente smette di condurre perché ai capi della R12 aumenta la tensione. Tr4 amplifica la sorgente, Tr6 riceve una parte del segnale già amplificato aumentando la richiesta di corrente sul Tr2, limitando l'amplificazione del Tr4. A grandi linee, e da prendere con le pinze, perché non sono un progettista. Per aumentare il guadagno, sarebbe importante sapere i valori dei componenti. Sono curioso anch'io di sentire chi ne sa di più!

Lo script dovrebbe essere questo se non ho sbagliato a copiare: -- CONFIGURAZIONE BASE local update_interval = 10 -- secondi tra ogni controllo local max_power = 2500 -- potenza massima della resistenza (in Watt) local dimmer_ip = "192.168.1.50" -- IP del tuo Shelly Dimmer 0-10V PM -- FUNZIONE PER INVIARE IL SEGNALE AL DIMMER function set_dimmer_power(power) -- Calcolo percentuale da 0 a 100 in base alla potenza max local percent = math.floor((power / max_power) * 100) percent = math.max(0, math.min(percent, 100)) -- limiti -- Invia comando al dimmer via HTTP http.get("http://" .. dimmer_ip .. "/settings/light/0?brightness=" .. percent) end -- LOOP PRINCIPALE PERIODICO function main_loop() local em_data = em_data or shelly.get_data() -- Prende potenza del TA1 (fase marrone, scambio rete) local scambio_watt = em_data[1].power -- Se esporta energia (valore negativo), attiva il dimmer if scambio_watt < -100 then -- soglia minima per evitare fluttuazioni local surplus = math.abs(scambio_watt) set_dimmer_power(surplus) else -- Nessun surplus → spegne il boiler set_dimmer_power(0) end end -- SCHEDULAZIONE shelly.schedule(main_loop, update_interval) ma interessa anche un giudizio sulla bontà del regolatore di tensione o magari avere un consiglio tecnico migliore

Scusatemi per il ritardo ma in questi ultimi giorni ho avuto da fare e non sono riuscito a seguire il forum, Stefano non mi sono assolutamente irritato ci mancherebbe, la mia insistenza è semplicemente come ho detto faccio altro lavoro e non mi è chiaro come possa essere collegato la saracinesca in ottone al tubo in ferro, PER MIA IGNORANZA penso che sia semplicemente avvitata al tubo in ferro. Come ha spiegato Robertice non mi è chiaro "perdonatemi" . Posso chiederVi come posso cercare una foto di questa saracinesca, rubinetto o come diavolo si chiama, cosi mi posso rendere conto di come è fatta la parte che va collegata al tubo in ferro dell impianto, Grazie Alex

(scusate, volevo dire "valvola di sfiato" e non "vite di sfogo".

Se con il solo PP500 il livello audio è ancora basso, l'idea di aggiungere un altro ampli a questo punto è ovvia. Il problema è: cosa mettere e dove, in ingresso o all' uscita del PP500? Non sappiamo nulla di quel preampli.🤷‍♂️ A meno che trovi qualcuno che ha la strumentazione e ti snoccioli le caratteristiche: sensibilità, guadagno massimo, banda passante, equalizzazione RIAA, massimo livello di uscita prima che distorca, impedenze di ingresso e di uscita, rumore...

Buongiorno, Poi la vite di sfogo era effettivamente quella che era stata contrassegnata dalla scritta rossa "sfiato ?" della foto 4? Grazie (nel manuale consigliato sembra essere questa sotto indicata con 1)

La radio è integrata o esterna ? se è integrata , sganciala e controlla se il contatto radio si spegne o continua illuminazione debole

Se non pulisci il venturi , non lo risolvi il problema . segui i tubicini in silicone e vedi dove sono ancorati tra ventilatore e canna fumaria , sgancia uno per volta i tubicini e infilaci un cavo di rame flessibile per 6/7 cm internamente e ravana al suo interno , spellato ovviamente . poi ci soffi con il tubicino stesso . Attenzione a non scambiare la posizione dei tubicini sul pressostato eo sul venturi altrimenti non funziona .

Ottimo, l'importante è questo! Ciao prego

Grazie @GiRock 😃 Però dovrebbero essere R2 e R3 a impostare la frequenza di oscillazione.

Ciao agos64, https://www.lux-automatismes.lu/wp-content/uploads/2020/11/Luna-AC-B.pdf Sì esatto, direi proprio questa, con i dip 4 e 5 in OFF. Facci sapere e/o vedere i risultati

Allora, ho pulito tutti i tubicini ma erano tutti liberi. Ho riattaccato tutto e non funzionava. Penso che a questo punto sia proprio il pressostato. Ho tolto di nuovo il tubicino e non funzionava ancora. Probabilmente soffiando si attiva e rimane attivo per un po' anche senza soffiare. Ho ordinato il pressostato. Vi aggiorno quando lo ricevo. Grazie mille ad entrambi!

Aggiornamento: Confermo che da chiave si apre.. Ho aperto la scheda del ricevitore radio ed era completamente ossidata/rovinata in un punto Ho pulito e spruzzato spray x circuiti elettronici, migliorata ma comunque non riesco a fargli apprendere il radiocomando; inoltre,il led rimane debolmente acceso segno che qualcosa passa anche dove non dovrebbe Che verifiche posso fare?

Quindi sei sicuro di non aver invertito qualche filo per sbaglio? Controlla anche quelli oltre ai jumper

O hai sbagliato la “consecutio temporum” degli eventi, o siamo ancora di fronte a scappati da casa che hanno preso per sbaglio il patentino Fgas e trovato incredibile rifugio presso una ditta dí climatizzazione, e si stanno ancora chiedendo per quale miracolo sono lì. Il cercafughe va usato PRIMA di bisogna approfittare del gas residuo, altrimenti come fa a suonare il cercafughe se dentro c’è ? Comunque siccome non ci avrebbero capito lo stesso niente, cambiamo pure ancora la macchina, tanto paga Pantalone, il problema è che se non riescono a fare 4 cartelle del cazzo, tra una settimana tornano di nuovo a smontare tutto e riportare un’altra macchina…