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No a 3,57 l'ho staccata Partenza era 4 volt

Sembra proprio una linea bifase, però ha fatto le cose a metà, perchè non misurato la tensione tra blù e giallo verde. In cantina invece ti sei limitato a misurare la tensione fase-fase

Da quello che hai descritto sembrerebbe che pistone e cilindro siano usurati, così che la compressione è limitata. Se è così, forse, si potrebbe alesre il cilindro e montare un pistone maggiorato, come si fa con i motori a scoppio. Poi ci sarebbe da verificare anche la tenuta della valvola di non ritorno dal serbatoio.

Se l'inverter stava riversando energia in rete, spegnendolo la tensione sarebbe diminuita sicuramente; di quanto dipende da molti fattori del momento.

Se prima lo era l'hai rovinata perchè l'hai scaricata oltre il limite mino di 3,2V Ma quanto era la tensione di partenza?

Innanzitutto da quanto tempo sono montati?

Prima di tutto per verificare quale è la Fase, che il Blu sia proprio il Neutro presso il Centralino e in qualsiasi punto dell' Impianto Elettrico e dei Carichi, tra cui i Condizionatori : . Un semplice Cercafase lo trovi a partire da circa 1€ in vari brico o ferramenta.... .. Oppure un Tester da 11€ in su .... - Inoltre come dicevo il 3 agosto, mediante Pinza che abbia almeno 1 Portata in Milliamper, si può rilevare quanto incide ciascun Carico sulla Dispersione verso Terra, e / o sullo Sbilancio di Corrente tra Fase e Neutro, sia con Polarità diretta che inversa . - [ Riguardo ai Forni hanno anche loro il proprio Bipolare 1 / 0 dedicato con relativa Spia . Differenziali da 10mA per le Prese dei Bagni, Lavanderia e Lavastoviglie . Nelle ulteriori stanze "ciabatte" con Interruttore Bipolare Luminoso . In casa gran parte degli Apparati possono essere disalimentati senza sfilare la Spina ]. - Infine andando a vedere alcune Discussioni analoghe, il fenomeno in oggetto si è risolto collegando tramite un Resistore da 47000 Ohm il Riferimento a Terra per il Riarmo . ( Nel caso che qualche Elettrodomestico contenente Inverter interferisse con il Controllo Isolamento che lo Stop&Go effettua prima di riarmare ) . - Ciao !

Nel caso di alimentazione tra fase e fase il colore dei fili di corrente dovrebbe essere tra questi tre: nero, marrone, grigio. La cantina, avendo fase e fase i colori oggi vanno bene. Ma se l'impianto dell'appartamento è stato fatto/rifatto di recente per fase e neutro, quindi marrone e blu vanno bene, ma dovresti avere la certificazione. Teoricamente l'alimentazione degli utenti privati tra fase e fase dovrebbe essere sparita da anni, ma chi deve farlo tipicamente non ... sorvoliamo che non è la sede. Il montante (quindi anche le puntazze nel terreno) dell'impianto di terra è condominiale, e del singolo condominio, e da lì ogni condomino si deriva per portare la terra nelle sue proprietà. Ma alcune domande sono necessaie: 1- per caso le cantine sono di proprietà del condominio e il condomino ne ha solo il diritto d'uso esclusivo? 2- la cantina è totalmente ed esclusivamente di tua proprietà? Se la cantina è di tua proprietà esclusiva, normativamente e legalmente lo deve essere anche l'impianto elettrico. Dai un'attenta letta al rogito che sicuramente c'è la risposta, è importante per stabilire quali: diritti, doveri e limiti hai, anzi quando hai rogitato il notaio avrebbe dovuto metterti in evidenza queste situazioni e pure consegnarti il regolamento condominiale (se c'è). In verità a obbligare la terra negli impianti elettrici delle parti comuni dei condomini non è tanto la norma CEI 64-8, ma la legge 81/2008: le parti comuni dei condomini sono considerati luoghi di lavoro in quanto a fare la manutenzione (specialmente le pulizie) è un lavoratore dipendente o un assimilato: anche se la fate a turno voi condomini non cambia nulla a riguardo della sicurezza.

Buonasera a tutti. Da qualche giorno il mio vecchio cancello equipaggiato con ZA4 Came e fotocellule DIR 10 (sui pilastri) e DOC (sui paletti interni) ha smesso di chiudersi. Ho sostituito le fotocellule DIR sui pilastri (la TX era stata danneggiata da un mezzo in manovra), ma non ho risolto. Le fotocellule interne sembrano a posto (si sente il click e si vede il fascio infrarosso con la fotocamera) quelle esterne sono "morte"... I 24V arrivano sulla RX, ma non sui morsetti TX e 2 della TX (filo testato con alimentatore esterno e tutto ok). Ho ricontrollato tutti i cablaggi come da schema Came allegato, ma il problema rimane. Problema scheda madre?

Ciao a tutti, vorrei resuscitare un vecchio compressore degli anni '90 un ABAC 50lt 1.5HP 2/P, arriva anche velocemente a 50 psi e poi qui si stabilizza qui e non va' oltre, la pressione sul manometro rimane stazionaria sui 50 psi, ed il compressore non stacca piu' e continua a pompare senza sosta, Inizialmente credevo fosse il pressostato FIAC che ho completamente smontato in ogni sua parte e rimontato ma questo era ok, Verificato il tubo che esce dal finale del coperchio del cilindro fino allo snodo prima di entrare nel serbatoio ed era pulito ,a volte qui si possono trovare piccolissimi detriti di ruggine che si staccano dal serbatoio e questa ostruzione spesso non permette al pressostato di fermarsi ma la pressione comunque sul manometro tende a salire, Poi cambiato olio con olio per compressori Abac e neache questo ha funzionato, Quindi smontato il coperchio del cilindro e verificato le guarnizioni interne, 1 era rovinata e cosi le ho disegnate tutte e 3 e le ho stampate con stampante 3d in materiale TPU 95A e rivestite con silicone rosso per motori ad alte temperature, ma stesso identico problema, questa soluzione non ha risolto nulla, A QUESTO PUNTO NON SO' PIU' COME E DOVE MUOVERMI, SARA' LA BIELLA O IL PISTONE ? COS'ALTRO RIMANE DA POTER GUARDARE ? se qualcuno puo' darmi un indizio e' piu' che apprezzato, grazie !!!

È vero, scusasse l'imprecisione, parliamo di una Pocket24.

Buonasera a tutti, cercando su internet il problema sono arrivato a questo forum, iscritto subito sperando che qualcuno possa aiutare e di aiutare se qualcuno ha/avrà questo problema. Allora, lo scaldaacqua non da errori, il problema è che non scalda in pompa di calore (non fa condensa), per scaldare devo andare con la resistenza, a quel punto nessun problema. Il mio unico dubbio è che ci sia polvere nell' entrata dell' aria (IN) sopra il prodotto. Per aprire quella zona basta svitare le 4 viti, pulire e richiudere? Purtroppo quelli che vengono a fare manutenzione non sono formati, io che non so niente ho dovuto dare istruzioni su come cambiare la resistenza... quindi preferisco fare da solo.

Grazie Ho fatto le verifiche sia nell'appartamento sia in cantina: Appartamento (tre fili: marrone, blu, giallo/verde) cercafase su marrone: si accende cercafase su blu: si accende tester marrone-blu: 220V tester marrone-giallo/verde: 122V Cantina (due fili: marrone, nero) cercafase su marrone: si accende cercafase su nero: si accende tester marrone-nero: 220V I colori dei cavi elettrici nell'appartamento sono fuorvianti mi sembra... Nell'area cantina il MT è 20A A questo punto mi ricollego a quanto avevo scritto

A mio modesto avviso penso che la corona a Led sia piu affidabile, o almeno riparabile, in quanto aperta.

Buonasera, apro questa discussione xché ho lo stesso problema di molti....... https://www.plcforum.it/f/uploads/monthly_2024_07/IMG_20240728_072429.jpg.f140d042c49f13991003df8980368904.jpg .........e a tal proposito vorrei farvi qualche domanda. La mia configurazione è quella nell'immagine sotgo allegata. I 2 split nelle camere si bloccano come già descritto in questa discussione..... https://www.plcforum.it/f/topic/311405-logica-di-funzionamento-condizionatori-daikin/ ......Questo comportamento può provocare cattivi odori? Se si, attivando la ventola in "sempre attiva" evito questo problema? E se la attivo su 1 solo split mi può crea problemi all'impianto?

Giancarla per favore devi aprire una tua discussione.

Vorrei sapere a cosa serve il "fine fra" nella lavatrice bosch serie 4 i kg?

Eccomi, quindi se nell' instante in cui ho misurato 209 volt il fotovoltaico era in funzione, perché lo era di certo, spegnendo quest'ultimo la ten sione di rete si sarebbe abbassata ulteriormente!. N.b. buon ferragosto a tutti

Stacca il cavo di terra dalla resistenza e fai un lavaggio . Verifica se la fase e il neutro in ingresso lavastoviglie , sul condensatore filtro, si trovano in linea con i colori dei cavi . Blu neutro marrone fase .Altrimenti inverti la spina nella presa ..

Sembra una resistenza con 20 anni di funzionamento sul groppone…

Tanto calcare!!! 😱

Consiglio di misurare con un tester i valori della resistenza …… per ricercare il componente guasto. Oppure, se non sei in grado di fare dei controlli, procurati resistenza con NTC e cambiala (dalla foto pare un po’ conciata).

Salve a tutti, come da titolo ho la lavastoviglie Franke DW 612 AS 3A che di punto in bianco fa scattare il salvavita dopo inizio ciclo ma a volte durante lo scarico, a volte dopo 1/4 d'ora, sembra casualmente e non legato alla posizione del ciclo di lavaggio esempio riscaldamento dell'acqua o motore pompa di scarico. Ho controllato la messa a terra ed è corretta, zero Hom tra massa della lavastoviglie e filo di terra della spina (L'impianto di terra della casa (Prese) è Ok), ho misurato i due conduttori della spina singolarmente verso terra con interruttore a off ed on ed ho un'impedenza di 24 Mhom, quindi sembra non ci sia un problema di perdita significativo. Ho il dubbio a questo punto che durante il funzionamento qualche condensatore di qualche filtro antidisturbo faccia il biricchino, non ho lo schema elettrico ovviamente ed ho visto qui sul forum che gli schemi o manuali di riparazione sembrano introvabili. Prima di aprirla, avrei bisogno di qualche suggerimento o nel miracolo che qualcuno abbia lo schema elettrico della macchina da girarmi o dove reperirlo per analizzare ll problema. Grazie in anticipo a chi potrà e vorrà darmi una mano. Saluti a tutti.

Dopo tre ore 3,57 volt

Sinceramente e con tutta la franchezza che mi contraddistingue, mi sento di annullare tutte le ipotesi sul posizionamento della fas e del neutro nelle prese. Questi apparecchi di prelievo, sono definiti universali e reversibili. La solita sciura Luisa, quando attacca l'aspirapolvere o il fornetto, o il frullatore, o la friggitrice ad aria, o qualcuna delle diavolerie che usa in cucina, non si premunisce di certo di verificare la posizione della fase e del neutro nella presa e, tantomeno, il verso di inserimento della spina. Così succede anche per il mobiliere che monta la cucina e che monta ed infila la spina del forno e del piano cottura, o infila solo la spina del frigorifero e della lavastoviglie, come preferisce adeguandosi anche alle situazioni di montaggio. Se il produttore fosse interessato a far "circolare la corrente" in un determinato verso, doterebbe i suoi prodotti di una spina irreversibile, con tanto di indicazioni a caratteri cubitali del corretto collegamento della presa (anche lei irreversibile). La soluzione del problema del nostro amico è solo ed esclusivamente nelle fisiologiche dispersioni dei vari apparecchi collegati alla rete elettrica che, all'atto dell'arrivo dell'alimentazione, fanno intervenire il povero differenziale che è già al limite della sopportazione. Con una spesa nettamente inferiore a quella che è stata sostenuta per l'acquisto di un sistema a riarmo automatico, si sarebbero acquistati due MTD di tipo A (immuni agli agenti esterni) e si sarebbe suddiviso l'impianto in due linee già presenti e, con la speranza che siano state divise bene dalla nascita, si sarebbe risolto il problema con una certezza del 99% abbondante. Ma adesso i sistemi a riarmo ed i differenziali tipo F sembrano la panacea a tutti i mali del mondo. Mentre digerite la grigliata di Ferragosto... meditate!