Tutte le attività

Intanto quell'alimentatore, con quel trasformatore e 30 al secondario se da 20 A in CC è già tanto. Solo per i picchi potrebbe arrivare a 50 A ma con la tensione che scende parecchio. Ad occhio quel trasformatore al massimo è 600 VA, se non di meno. Con 4 2N3055 solo di picco si arriva a 50 A, diversamente diventano delle stufe, e in qual caso arrivano a dissipare tutta la potenza del trasformatore. Tra l'altro già a 20 A quel dissipatore senza ventola è troppo piccolo. Quel tipo di alimentatori con uscita regolabile, senza tante pretese, sono quasi 50 anni che me li costruisco da solo, e il rendimento globale è sempre basso, e con LM317 non ho mai ottenuto buoni risultati, meglio i LM78MG e fratelli, anche se la tensione minima è 5 V. Dopo di che per evitare elevate dissipazioni uso almeno due secondari del trasformatore.

L' impegno è stato proficuo . Bene ! - Sta di fatto che un unico Differenziale con 12 Magnetotermici rappresenta un" Collo di bottiglia " ! Spesso a scapito delle Provviste nel Congelatore o Frigo . Ora la maggior parte dei Carichi incorpora un Filtro di Rete che disperde 2mA. A spanne, 12 Linee c' è da aspettarsi una Dispersione Fisiologica totale intorno ai 24mA, che è più o meno la Soglia di Intervento dei Differenziali . Consiglierei di sfruttare lo spazio ancora libero nel Centralino per mettere un Interruttore Generale di Quadro (si trova anche da un Modulo) e almeno un MagnetoTermicoDifferenziale C10 / 30mA indipendente da dedicare al Frigo, per salvaguardare il contenuto da Guasti al resto dell ' Impianto . - Buona giornata !

Lo schema di base è quello dei due che ho postato. Usali come riferimento per capire dove è l'inghippo. Per esempio, se sconnetti i transistor finali, dovresti vedere la tensione regolabile in uscita. Se non lo è, forse lo LM317 è andato. Quando riesci ad avere questo stadio funzionante (alla fine sarebbe un alimentatore da circa 1A), poi ricolleghi uno ad uno i finali e riprovi. magari con un variac in ingresso se ce l'hai. Prova anche a mettere una foto dello stampato, sopra e sotto, che si cerca di capire come è fatto.

Buongiorno, in giornata farò una prova e intanto ho ordinato un nuovo esemplare, magari il mio ha qualche difetto di fabbrica. Vi terrò aggiornati

In realtà il punto principale di questo impianto non è la potenza complessiva, ma la struttura del sistema: oltre al tetto, ci sono anche moduli bifacciali installati su pareti e sulla recinzione del giardino, che permettono di mantenere una buona efficienza di produzione in stagioni e angolazioni diverse. Ho citato l’esempio delle tre abitazioni solo per dare un’idea della produzione complessiva 🙂 Ho aperto questo post per sapere se qualcuno ha realizzato qualcosa di simile, e per conoscere le vostre esperienze d’uso e gli eventuali problemi incontrati.

Ok appena riesco ad aprirlo farò sapere. Invece nella foto si vede la ricevente montata sulla scheda CAME. Quella lì fa solo scheda CAME con radiocomando CAME?

🤣

i tubi son puliti, anche loro hanno avuto il piacere dello scovolino da cannuccia e risultavano puliti. la prova della pressione/portata acqua già fatta (ora è a 1/4 di rubinetto)

Ma le batterie sono attaccate ai morsetti quadrati o a quelli triangolari?

Dice solo che la batteria ha capacità pari a 7Ah, non da indicazione sulla corrente di scarica massima. Bisognerebbe almeno conoscere marca e modello delle batterie originali, per poter risalire al datasheet della b atteria.

Ecco in allegato l ups

Buongiorno a tutti, vorrei sapere se qualcuno ha mai avuto un problema simile al mio relativo al mio cancello Automatico. Da qualche giorno ho installato e collegato in serie ( come da scheda tecnica) nr.2 batterie per il funzionamento in caso di assenza di alimentazione esterna. Per le prime 24 ore circa, tutto sembra funzionare alla perfezione. Ma all'improvviso il cancello si Apre da solo, si richiude, appena si sta per richiudere, si riapre rimanendo con i bracci bloccati in apertura. Per risolvere ho dovuto scollegare un cavo delle batterie dalla scheda, disalimentare la scheda e riavviarla. Dopodiché tutto funziona perfettamente. Premetto che il sistema è alimentato 220volt/24 Vac, ed il pacco batteria mi fornisce ai suoi capi i 24 volt/ 7 A. Penso sia la scheda difettosa? Grazie mille in anticipo.

Scusa cosa pensi di vedere? Questi segnali sono solo sequenze di impulsi che causano disturbi casuali al video e, forse, rumori sull'audio. Puoi fare una semplice prova con vecchio TV analogico con dipolo interno come antenna mentre conversi al cellulare.

È un'applicazione sempre aleatoria perchè il motore potrebbe non reggere i dv/dt degli impulsi di tensione con cui si ricostruisce la sinusoide di corrente del motore; l'isolante degli avvolgimenti potrebbe non reggere ed il motore si guasterebbe in modo irreversibile. Inoltre si dovrebbe usare un condensatore a bassissimo ESR per sopportare la tensione impulsiva dell'inverter. Ci sono inverter appositi per motori monofasi che hanno un'uscita bifase per alimentare direttamente i due avvolgimenti del motore monofase. In genere, però, sono applicati direttamente a motopompe monofasi costruite per lavorare con alimentazione da inverter. In conclusione sconsiglio l'applicazione. Se il motore alimenta un ventilatore sarebbe possibile regolarne la velocità tramite un regolatore tipo "dimmer" a triac.

Essendo un aspiratore presumo che l'inverter sia in modalità V/f e non vettoriale. C'è un controllo esterno, ad anello chiuso, per regolare la velocità dell'aspiratore?

Il relè consigliato da Maurizio va benissimo per il tuo progetto. Ha un assorbimento di solo 5mA e quindi in termini di consumo è ideale. Però visto il titolo, forse mi sbaglio, non può essere considerato un relè elettronico ma elettromeccanico. I relè elettronici dovrebbero essere gli SSR o comunque che non abbiano una bobina vera e propria. Spero di non aver detto castronerie. Saluti.

Grazie, ho risolto il quesito

Ciao, buonasera. mi chiama il mio amico per vedere la sua lavastoviglie Candi CDI-1012. seleziona il programma, chiude lo sportello, inizia a scaricare, dopo qualche secondo fa un bip. ma non smette di scaricare. dopo qualche altro tempo bip e lampeggio fisso della spia del programma in corso. schema alla mano, la macchina non ha sensori antiallagamento. Ho scollegato il marrone al pressostato di sicurezza senza risultato, quindi e' la centralina che sta comandando la pompa di scarico. ho scollegato il giallo al pressostato di livello, ma niente. Ho come l'impressione che la centralina non sentisse il livello di vasca vuota, e non vada avanti col programma. suppongo che dopo un po' andra' in timeout e va in allarme. l'ho pensata bene ? Che si fa in questo caso ? sulla linea del giallo (pin 4 della centralina) ci sono due resistenze in serie e poi va al chip di controllo. si rimedia una centralina ? allego lo schema ! ciao. Norb.

e dopo avere pulito metti un acqua sil o cartuccia decalcificante. Lo dico da romano.

Grazie dell'aggiornamento e dell'informazione. Ciao prego

A me sembra quella che va tra bordo alto lavastoviglie e top . .

Ottimo, questo è l'importante

Ciao Roby73, ti aggiorno a titolo informativo, fortunatamente sono riuscito a contattare l' azienda produttrice del "marchingegno" e mi ha indicato il tipo di olio necessario. Si tratta di olio idraulico HVLP 46 ( chiaramente 46 è l'indice di viscosità che non ero ancora riuscito a trovare ). Lo cambierò il prima possibile e spero di risolvere il problema. grazie ancora per l'aiuto che mi hai dato.

Se non apri il coperchio grigio non saprai mai se è lì sotto o meno, poi vedi tu. Non è solo la frequenza che deve essere uguale, altrimenti basterebbe un solo radiocomando per aprire tutti i cancelli del mondo che hanno le riceventi a 433MHz, ma ogni marchio usa un proprio protocollo di codifica.

Ecco appunto, non mi ricordavo più che @televedo conosce BITRONVIDEO molto meglio di me 😁